Free Press

Introduction

A slab on grade määritellään betonilaataksi, joka kaadetaan kaivetun maan päälle. Säteilylämmityksen kannalta ei ole väliä, onko laatta todella ”maanpinnan tasolla” vai onko se valettu useita metrejä maanpinnan alapuolelle osana täydellistä perustusta. Katso video How to Install Radiant Floor Heat Tubing in a Slab On Grade, ja lue tältä sivulta täydellinen kuvaus.

Alla olevat kuvat havainnollistavat slab on grade -asennuksen eri vaiheita

Lopputuloksena on kaunis, säteilevästi lämmitetty auringonhuone. Muotin täyttämiseen betonilla käytettiin pumppauslaitetta. 7/8″ PEX ei ole herkkä ja kestää helposti raskaan letkun aiheuttaman rasituksen. Valun aloittaminen: Huomaa, että letkun päällä saa kävellä. Ole vain varovainen terävien työkalujen kanssa.

Tosiasiassa säteilevien putkien asentaminen betonilaattaan on luultavasti helpoin, kustannustehokkain ja suorituskykyisin tieteen sovellus. Lämpöhyödyt ovat vertaansa vailla. Käytännöllisesti katsoen minkä tahansa betonivalun pitäisi sisältää säteilyputket … vaikka sinulla ei olisikaan välittömiä suunnitelmia lämmittää tilaa. Loppujen lopuksi saatat muuttaa mieltäsi myöhemmin ja katua menetettyä tilaisuutta. Useimmissa sovelluksissa putket ja jakotukki ovat suhteellisen edullisia, ja mekaaniset komponentit voidaan asentaa jopa vuosia myöhemmin.

Sääntöön on tietysti aina poikkeuksia. Puuvajassa tai betonilattialla varustetussa ulkovarastossa voi olla putkiston tuhlausta. Mutta silloinkin kannattaa miettiä pitkään ja hartaasti mahdollisuuksia muuttaa nämä tilat lämmitetyksi tilaksi joskus tulevaisuudessa. Sanon tämän siksi, että työskentelemme usein sellaisten ihmisten kanssa, joiden tehtävänä on valaa uusi laatta putkineen jo olemassa olevan laatan päälle … ja he ovat valaneet olemassa olevan laatan vain muutamaa vuotta aiemmin. Kuinka paljon helpompaa olisi ollutkaan asentaa putket alkuperäiseen laattaan!

Mutta jos olet onnekas ja suunnittelet alkuperäistä valua, menettely on yksinkertainen. Itse asiassa tavallisen valun perusasiat pysyvät samoina. Tiivistetty kiviainespohja on ensin, sitten 6 milin polyeteenihöyrynsulku, sitten eristys, sitten raudoitustanko tai metalliverkko tai molemmat.

Eristysvaihe on ratkaisevan tärkeä säteilylattian kannalta. Pääasiassa lämmitetyt laatat säteilevät pikemminkin ulospäin kuin alaspäin, joten eristys laatan reunoilla on tärkeintä. Muista, että laatta on noin 75 F. Kaikki viileämmät pinnat, jotka ovat kosketuksissa laatan kanssa, yrittävät varastaa sen lämmön. Jos valetaan perusmuuria vasten, eristä laatan ja seinien välit. Jos haluat siistimmän näköisen asennuksen, leikkaa vaahtomuovilevyn yläreuna 45 asteen kulmassa, jotta betoni valuu perusmuuriin asti ja peittää vaahtomuovin.

Miten eristät laatan alle, riippuu talvien ankaruudesta. Alemmilla, lämpimämmillä leveysasteilla 1″ XPS-vaahto (ekstrudoitu polystyreenivaahto, eli vaaleanpunainen tai sininen levy) toimii hyvin. Kylmemmillä alueilla käytä 2″ XPS-vaahtoa.

Huomaa pystysuora eristys perustuksen reunoilla. Lämmitetty laatta menettää lämpöä sekä ulospäin että alaspäin.

Säteilevän laatan eristäminen

Säteilevän laatan eristyksen yksityiskohta

Säteilevän laatan eristämiseen on monia lähestymistapoja, mutta oikealla olevassa yksityiskohdassa on esitetty yksi usein käytetty menetelmä. Koska laatta on noin 5 astetta huoneenlämpötilaa lämpimämpi, 75-asteinen laatta on varsin yleinen. On selvää, että kaikki viileämmät pinnat, jotka ovat suorassa kosketuksessa laatan kanssa, yrittävät varastaa sen lämpöä, joten lämpökatkos vähentää huomattavasti tätä lämmönsiirtoa.

Tietysti monissa tilanteissa halutaan alaspäin suuntautuva lämpövirta keinona luoda ”lämpönielu”, joka suojaa tilaa vakavan sähkökatkon tai mekaanisen vian sattuessa. Tällaisella lämpönielulla varustetun laatan täydellinen jäähtyminen voi kestää päiviä.

Huomautus: Monet asiakkaamme kysyvät meiltä vaihtoehtoisista laatan eristysmateriaaleista, kuten ”Grid”-paneeleista, säteilevistä kalvoista, kuplatyyppisistä eristeistä ja erilaisista ohuista höyrynsulkuilla päällystetyistä vaahtomuovista. Myönnettäköön, että näillä vaihtoehtoisilla materiaaleilla on kaksi selvää etua ”siniseen”, ”vaaleanpunaiseen” tai ”violettiin” levyyn eli edellä mainittuun suulakepuristettuun polystyreeniin verrattuna – ne ovat halvempia ja helpompia asentaa kuin useat levyt jäykkää vaahtomuovia.

Vaikka pex-letkujen ”Grid”-paneelit voivat tarjota jonkin verran helpotusta pex-levyn asentamiseen, näitä tuotteita käytettäessä on pari haittapuolta. Jotkin eristetyt ”Grid”-paneelijärjestelmät tai modulaariset levymallit on valmistettu EPS-vaahdosta (EXPANDED polystyreeni), joka saattaa imeä kosteutta ja menettää eristyskykynsä. Yleisin ”sininen, vaaleanpunainen tai violetti” levy, XPS (EXTRUDED polystyrene) -vaahto on erittäin hyvä eriste, joka ei ime kosteutta. Näiden ”Grid”-tyyppisten levyjen käyttö voi rajoittaa putkipiirien etäisyyttä toisistaan ja vaikeuttaa tasapuolisten piirien pituuksien ylläpitämistä. ”Ristikkopaneelit” sanelevat välykset ja poistavat tavallisen XPS-vaahdon (suulakepuristettu polystyreeni) tarjoaman mahdollisuuden ”mukautua sopivaksi”. Tämä voi johtaa siihen, että täysin hyvä pex-putkisto katkaistaan lyhyeksi ja heitetään pois. Tämä käytäntö ei ainoastaan lyhennä tarvittavan pexin vyöhykettä (vähemmän lämmöntuottoa), vaan vaatii nyt venttiilin säätöä oikean tasaisen virtauksen saavuttamiseksi epätasaisten piirien pituuksien vuoksi.

Heijastava materiaali ei ole tehokasta laattasovelluksessa (lämpömassaa), koska se toimii tehokkaimmin ilmarako-tilanteessa, kuten lattiapalkkiasennuksessa tai seinissä ja katoissa. Toinen ongelma on se, että betonin mineraaliominaisuudet (voivat/haluavat) lopulta heikentää kalvoa erilaisten mineraalien/metallien sisällön aiheuttaman elektrolyysin vuoksi, tämä koskee sekä ”On grade” että ”suspendoituja” laattasovelluksia.

Vaikka kuplamuovikelmu ja ohut vaahtomuovieriste on halpaa, asiakkaat ovat ilmoittaneet tyytymättömyydestä niiden suorituskykyyn käytettäessä niitä laattojen alla.

Pöytäkirjamerkintänä mainittakoon, että Säteilylattiakonserni ei myy minkäänlaista eristettä laattojen alta. Mielipiteemme perustuu asiakaspalautteeseen ja omiin kokemuksiimme. Suosittelemme suulakepuristettua polystyreeniä.

Kun olet eristänyt tilanteeseesi sopivalla tavalla, asenna raudoitustanko ja/tai lankaverkko ja käytä raudoitussiteitä säteilyputkien kiinnittämiseen verkkoon. Jos useimpien laattojen tapaan tarvitset useamman kuin yhden putkipiirin, sinun on asennettava laatan jakotukki johonkin sopivaan kohtaan valun kehällä. Laatan jakotukki toimitetaan vanerilaatikossa, joka toimii samalla muotona, jonka ympärille betoni valetaan. Varmista, että jakotukkilaatikko on asennettu pystysuoraan. Myöhemmin, kun valu on valmis ja poistat painetestisarjan jakotukin yläosasta, haluat, että syöttö- ja paluuputket nousevat kauniisti ja suorina. Asenna laatan jakotukki hyvin lähelle lämmönlähdettäsi, jos mahdollista, jotta syöttö- ja paluulinjat lämmönlähteestäsi ovat lyhyet ja helpot.

Monisilmukkainen jakotukkimme sisältää palloventtiilit jokaista pex-piiriä varten, sillä tämä varmistaa myös paremman huuhtelun, kun järjestelmä täytetään. Yhtäläiset pex-pituudet ovat paras tapa varmistaa tasainen tasapaino ja lämmitys. Tarkin tapa tasapainottaa järjestelmäsi (epätasaisilla pituuksilla) on mitata kunkin pex-piirin syöttö- ja paluulämpötilat. Lyhyemmät pituudet vaativat enemmän vastusta, jotta virtaus tasoittuu, kun tasapainotetaan pisimmän pituuden kanssa. Paras tapa tasata virtaus kunnolla on yhtäläiset piirien pituudet.

Lisäämme (täysporttiset) palloventtiilit usean piirin/silmukan, vyöhykesuunnitteluun. Nämä venttiilit asetetaan paikalleen jokaista pex-piiriä/silmukkaa varten, jotta erilliset pituudet voidaan täyttää ja puhdistaa.

Joissain nykyisin saatavilla olevissa silmukka- /piiriyhdistelmissä käytetään mekaanisia virtausmittareita, tasapainotusventtiilejä tai piirin asettimia. Emme suosittele niitä niiden tukahduttavan (virtausta aistivan) rakenteen vuoksi, … jopa niiden ”Wide Open” -asetuksilla näiden venttiilien vastus on ilmeinen.

Mekaaniset virtausmittarit toimivat aistimalla virtauksen nesteen liikkeen kautta ja mittaavat virtauksen virtausmittarin läpi kulkevan nesteen määränä. Tämä liike mitataan vastusrakenteen avulla, joka estää virtauksen ja lisää vastusta/pääpainetta. Mekaanisten vesivirtausmittareiden haittapuolena veden mittauksessa on myös se, että ne voivat tukkeutua helpommin, kun neste on likaista, sisältää hiukkasia ja aiheuttaa suuremman virtausrajoituksen jne. Tämä voi johtaa lisääntyneisiin huolto-ongelmiin. Mekaaniset vesimittarit eivät myöskään toimi hyvin, kun veden virtaus on alhainen. Vyöhykkeen pumppu ei välttämättä pysty voittamaan tätä korkeuspainetta tämän vastuksen aiheuttaman vastuksen vuoksi. Vyöhykkeen pumppua voidaan (silloin) joutua suurentamaan, TAI syöttö- ja paluulinjan kokoa voidaan suurentaa tämän (mahdollisen) ongelman vähentämiseksi. Kunkin vyöhykkeen pumpun koko/malli määräytyy vyöhykkeen tilavuuden sekä syöttö- ja paluuputkiston mukaan… Tämä perustuu 3/4 tuuman kuparin käyttöön vyöhykkeillä, joilla on useita piirejä suuremmat vyöhykkeet voivat vaatia 1 tuuman syöttö- ja paluuputkistoa, jälleen vyöhykkeen kokonaistilavuus sanelee tämän vaatimuksen. Jokaisella virtausmittarityypillä on omat erityiset sovelluksensa ja asennusrajoituksensa. Ei ole olemassa ”yksi koko sopii kaikille” virtausmittaria.

Havaintomme tukevat edellä mainittuja tietoja ja perustuvat vuosien kokemukseen myymälässä ja kentällä sekä asiakkaiden palautteeseen diagnosoidun vianmäärityksen kautta.

Riippuen siitä, kumpaa putkikokoa käytät (7/8″ PEX tai ½” PEX), putket sijoitetaan joko 16″ keskelle tai 8″ keskelle vastaavasti. Pidä mielessä, että kun kierrät letkua edestakaisin, ylös ja alas laattaa pitkin ja niin edelleen, et yritä tehdä putkeen 16″ mutkaa. Todellinen mutka on todennäköisesti lähempänä 24 tuuman sädettä…. riippuen siitä, asennatko putket lämpimänä kesäpäivänä vai viileänä syysiltana. Toisin sanoen lämpö on yhtä kuin joustavuus. Mutta lämpötilasta riippumatta anna letkun mukautua luonnolliseen mutkaansa. Saatat haluta kokeilla 4 jalan pituisella putkenpätkällä ennen kuin aloitat. Aloita taivutus hitaasti, kunnes saavutat taitekohdan. Se antaa sinulle jonkinlaisen käsityksen siitä, kuinka tiukkoja taivutuksia voit tehdä. Myöhemmin, kun asetat virtapiirejäsi ja leveän, mukavan mutkan jälkeen, voit aloittaa putkien asettelun noin 16″ välein suorilla (8″ välein 1/2″ PEX:lle).

Radiant Floor Companyn Pex-letkuissa on mittamerkintä viiden jalan välein, jotta tiedät pituuden/asennon, jossa olet kyseisessä kohdassa rullaa, kun asetat Pex-letkua ulos. Kun olet lähes 40-50′:n päässä (paluupäästä) silmukan jakoputkesta, on hyvä ajatus tehdä paluukytkentä silmukan jakoputkeen ja työskennellä sitten Pex-putkea taaksepäin, jotta se ei jää lyhyeksi tai pitkäksi, kun pääset pituuden päähän. Pexin juoksuttaminen tällä tavalla varmistaa myös yhtäläiset pituudet, kun jokaisen Pex-silmukan viimeinen (paluu)liitäntä jakotukkiin tehdään.

”Lämmönerotin” -laatta-asennus ”Lämmönerotin” -laatta-asennus

Kahdessa yllä olevassa laatta-asennuksessa käytetään 7/8″:n pituisia PEX-letkuja, jotka on asennettu 16″:n välein. Huomaa leveät, mukavat mutkat ja sitten 16″ keskiväli suorilla. Molemmissa näissä asennuksissa käytettiin ”lämpönielu”-vaihtoehtoa, eli 30 % laatan keskiosasta jätettiin eristämättä. Alueilla, joilla on alttiita pitkille sähkökatkoille, tämä lähestymistapa voi antaa laatalle hyvin pitkän ”lämpökierron” varastoimalla lämpöä laatan alla olevaan massaan. Suuri lämpömassa suojaa kotia jäätymiseltä jopa päivien jälkeen ilman lämmitysjärjestelmää.

Tulevaisuuden työpajan laatta valmisteltu eristyksellä, rautalangalla ja 7/8″ PEX:llä.

Kierrä putket mihin tahansa sopivaan kuvioon säilyttäen oikeat välykset. Tule noin 6″ etäisyydelle kehästä. Putket saa ristiin, kunhan et luo niin paksua putkipinoa, että se uhkaa nousta laatan pinnan yläpuolelle. Ymmärrätte varmaan, ettei se olisi hyvä ajatus!

Kolmesilmukkainen jakotukkijärjestelmä

Kuvassa näkyvä kolmesilmukkainen järjestelmä on yleisesti käytetty sijoittelumalli tyypillisessä slab on grade -asennuksessa.Vaikka putkien asettelun aikana on täysin sallittua ja joskus jopa välttämätöntä ylittää yksi putki toisen yli, huomaa, miten tässä yksinkertaisessa kokoonpanossa kukin silmukka sijoitetaan naapurinsa sisälle aloittaen jakotukin ulommista liitännöistä ja edeten kohti keskustaa.

Kun putket on vedetty ja kaikki liitännät on tehty jakotukkiin, aseta jakotukkilaatikon etukansi takaisin paikalleen ja paineista järjestelmä 50 PSI:n paineeseen. Odota useita tunteja tai yön yli. Joskus letkuissa oleva ilma jäähtyy ja muutama kilo painetta häviää. Jos mittari kuitenkin osoittaa yli 5 PSI:n pudotusta, tarkista, onko letkuissa vuotoja. Useimmiten jakotukin liitännät tarvitsevat vain hieman lisää kiristystä. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, tarkista, onko letkuissa merkkejä vaurioista. Terävä metalliverkon pala on saattanut puhkaista letkun asennuksen aikana. Se on harvinaista, mutta voi tapahtua.

Jos reikä havaitaan, käytä korjauskytkintä, tai jos tämä menetelmä loukkaa täydellisyydentajuasi, vaihda kyseinen putkipiiri. Useimmissa tapauksissa koko piirin vaihtaminen maksaa alle 200 dollaria. Se maksaa vain pennejä, jos voit leikata vaurioituneen osan pois ja käyttää letkun myöhemmin uudelleen lattiapalkkisovelluksessa.

On myös hyvä ajatus tunkea hieman vaahtomuovijätettä, sanomalehteä, vanhaa riepua tai mitä tahansa letkun ympärille sen kohdalla, jossa se tulee jakolaatikkoon. Näin, jos betonisi on epätavallisen soppaa, se ei pääse virtaamaan laatikkoon ja koskettamaan kuparista jakotukkia.

Kun järjestelmä on testattu ja todettu vuotamattomaksi, laske paine 25 PSI:iin. Kun mittari on 25-PSI:ssä, saat visuaalisen merkin siitä, että järjestelmä pitää paineen itse kaatamisen aikana. Jos paine laskee, etsi vuodon lähde ja käytä joko korjauskytkintä tai muotoile vaurioituneen alueen ympärille ja korjaa se myöhemmin.

Muista vain, että vahingot valun aikana ovat harvinaisia. Putket eivät ole herkkiä ja useimmissa tapauksissa ne on sijoitettu 16″ välein. Putkijuoksujen välissä on reilusti tilaa kävellä. Jos betonia joudutaan kuljettamaan lattian poikki, aseta vain muutamia vanerilankkuja painon levittämiseksi ja putkien suojaamiseksi.

Ja kun kerran puhumme valua edeltävistä valmisteluista, tämä olisi ihanteellinen aika asentaa ”anturiholkki”, jos vyöhykkeen ohjaukseen käytetään lattia-anturia tavanomaisen seinäkiinnitteisen termostaatin sijasta.

”anturiholkki”

Kerroskoteloon asennettu ”anturiholkki”

Lyhyesti sanottuna lattia-anturi on pieni termistori, joka valvoo todellista lattialämpötilaa ilman lämpötilan sijasta laatan lämmittämällä alueella. Se on suositeltavin säätömenetelmä, jos toinen lämmönlähde syöttää lämpöä vyöhykkeeseen. Säteilyvyöhyke, jossa on usein käytetty puuhella, on yleinen esimerkki. Säteilyvyöhykkeeseen puhaltava paineilmakanava olisi toinen esimerkki. Jos ilmalämpötilaa ohjattaisiin säteilevällä lattialla, se ei tietenkään koskaan syttyisi, kun nämä muut lämmittimet aktivoituisivat. Ilma olisi lämmintä, mutta lattia pysyisi kylmänä.

Lattia-anturin ohjatessa säteilevää vyöhykettä huoneen ilmanlämpötilasta riippumatta lattia säilyttää haluamasi peruslämpötilan, ja muut lämmönlähteet, jos niitä käytetään, voivat korvata erotuksen.

Asennettaessa lattia-anturin termistoria ei siis koskaan saa upottaa itse termistoria betoniin. Ota sen sijaan kymmenen jalan pätkä PEX-putkea, tulppaa toinen pää ja upota tämä ”anturiholkki” laattaan. Myöhemmin voit syöttää termistorin upotettuun putkeen. Tämä takaa termistorin saatavuuden tulevaisuudessa ja tekee vaihtamisesta helppoa.

Painetestauskokoonpano

Painetestauskokoonpano 5-silmukkainen jakotukki

Kun betonivalu on saatu valmiiksi, tässä näkyvä painetestauskokoonpano poistetaan. Irrota juotospolttimella yksinkertaisesti jakotukin yläosa ja hävitä se (muista tyhjentää jakotukin sisällä oleva paine etukäteen). Jäljelle jää kaksi pystysuoraa putkea, jotka työntyvät laatan tason yläpuolelle… syöttö- ja paluulinjat. Itse liitännät jäävät laatan tason alapuolelle ”jakotukkikaivoon”. Niihin pääsee täysin käsiksi, ne ovat koskemattomia betonille ja suojattu mahdollisilta vaurioilta tulevien rakennustöiden aikana.

Yllä olevassa kuvassa oikealla näkyy erilainen työ, jossa laatan jakotukki on napitettu kiinni ja valmiina valua varten. Huomaa putkien ympärille täytetty lasikuitueriste. Myös vaahtomuovin, sanomalehden tai rättien palaset estävät betonia valumasta laatikkoon ja koskemasta kupariseen jakotukkiin.

Painemittari

Tämä järjestelmä testattiin 50 psi:n paineella, mutta se menetti tuntikausien jälkeen noin 3 psi:tä. Tämä on yleistä ja johtuu siitä, kun ilma jäähtyy putkistossa, erityisesti yön yli. Jos paine kuitenkin laskee yli 5 psi saman ajanjakson aikana, tarkista vuodot. Useimmiten liitokset on vain kiristettävä.

Levyn valaminen

Betonipumppuyksikön siirtäminen asennetun säteilyjärjestelmän päälle Levyn valaminen jakolaatikon ympärille Painekokoonpanon irrottaminen jakolaatikon ollessa paikoillaan

Jakolaatikko valun jälkeen: Kun laatikko on murrettu pois, on syntynyt ”jakotukkikaivo”. Tämä kaivo pitää liitännät näkyvissä ja saatavilla, mutta turvassa vaurioilta tulevien rakennustöiden aikana. Jos putket työntyisivät ulos laatasta, on paljon suurempi mahdollisuus, että alttiina olevaan PEX-putkeen tulee vahinkoa. Huomaa myös, miten painetestisarja yhdistää jakotukin syöttö- ja paluupuolen. Tämä luo tilapäisesti suljetun silmukan, jolloin järjestelmä voidaan paineistaa. Kun jakotukki on valmis lopulliseen liitäntään lämmitysjärjestelmään, testisarja joko katkaistaan tai irrotetaan, jolloin vain kaksi pystysuoraa syöttö- ja paluuputkea työntyvät laatan tason yläpuolelle.

Käytettäessä betonipumppulaitetta on parasta nostaa letku ylös sen sijaan, että sitä raahattaisiin putkiston yli. Tämä pätee erityisesti silloin, kun betoniyritys luo pitkän letkun kytkemällä lyhyemmät osat yhteen raskaalla teräsliittimellä, joka voi murskata tai puhkaista letkun.

Seuraava menettely koskee sekä laatta- että seinäkiinnitysmalleissa olevia ”laatikkomallisia” Loop-jakotukkia:

Kun olet valmis liittämään Slab/”Loop”-jakotukin järjestelmäkomponenttiin (Zone-jakotukki tai Radiant Ready -laitteistoon), paineenmittausasennelma poistetaan. On hyvä idea irrottaa painekokoonpano ennen kuin jakotukin laatikko leikataan pois ja hävitetään. Näin voit käyttää laatikkoa suojaamaan sen takana olevaa seinää polttimen vaikutuksilta. Tyhjennä ilmanpaine silmukkasarjan jakotukista (schraderin/venttiilin varren kohdalta), kuumenna ja irrota paineasennelman molemmat kulmakappaleet ja juota ne irti. Kahdesta kuparikannasta tulee (sitten) ”Supply & Return” -silmukkasarjan liitännät. Puhdista ja esivalmistele tynkäliitännät, sillä nämä kaksi putkea liitetään vyöhykekytkennän syöttö- ja paluukytkentöihin (jos kyseessä on usean vyöhykkeen järjestelmä) tai ”Radiant Ready” -liitäntöihin (jos kyseessä on yhden vyöhykkeen järjestelmä).

Esimerkki ”laatikkomallisesta” silmukkasovittimesta Esimerkki ”seinäkiinnitteisestä” silmukkasovittimesta Toinen ”seinäkiinnitteinen” esimerkki
Laatikkomallinen silmukkasovitin, jossa on valmiit liitännät Suuri vyöhyke ”seinäkiinnitteisenä” Silmukkasovitin, jossa on vuorotteleva syöttöliitännät & paluuliitännät

Moninkertaisten vyöhykkeiden liitäntä. laatan jakotukkien yhdistäminen

Moninkertaisen laatan jakotukin kaaviokuva

Moninkertaisen laatan jakotukin kaavio

Yksittäisen vyöhykkeen yhdistäminen hyvin suuressa laatassa on tavallisesti parempi yhdistää useita laatan jakotukkeja ja levittää ne vyöhykkeelle sen sijaan, että tehtäisiin yksi ainoa hirviömäinen jakotukki, joka pakottaisi kaikki virtapiirit alkamaan ja päättymään yhteen paikkaan. Tämä hajautetumpi lähestymistapa eliminoi hankalan päällekkäisten putkien rykelmän, joka on väistämätön seuraus yhdestä jättimäisestä jakotukista.

Vaikka se ei olekaan helpoin tapa jakaa laattapiirejä, toisinaan asentaja johtaa laattapiirin paluupuolen syöttöpuolen viereen. Toisin sanoen sen sijaan, että kaikki syöttöpäät olisivat jakotukin toisella puolella ja kaikki paluupäät toisella puolella, putket vuorottelevat jakotukin poikki näin:

Kohtaamme tämän lähestymistavan yleensä silloin, kun putket on asennettu yksin, eli ilman jakotukkia (ja ilman painekokeen hyötyä ennen betonivalua), ja asiakkaan on yhdistettävä useita piirejä kauan betonivalun jälkeen.

Tilanteeseen voi tietysti liittyä joitakin ongelmia. Ensinnäkin, ellei jokaista piiriä ole selvästi merkitty, putkimiehen, joka putkittaa tämän vyöhykkeen, on määriteltävä, mitkä satunnaisista putkista, jotka työntyvät ulos laatasta, ovat ”syöttöputkia” ja mitkä ”paluuputkia”.

Tämä pakottaa putkimiehen puhaltamaan ilmaa putkeen nro 1 ja sitten määrittämään, mistä muusta putkesta se poistuu. Toivottavasti putkimiehellä on käytössään kätevä ilmakompressori. Muuten hänelle jää absurdi tehtävä puhaltaa useisiin putkiin, jotka ovat kaikki satoja metrejä pitkiä, yksi kerrallaan ja merkitä ne samalla. Tämä ei ole vain työlästä putkimiehelle, vaan mahdollisesti noloa katsojille, joilla on vilkas mielikuvitus.

”JF-erikois”-jakotukki

Ylläoleva on siis esimerkki siitä, mitä kutsumme edestä taaksepäin muotoilluksi jakotukiksi. Siinä jakotukissa syöttö- (punaiset palloventtiilit) ja paluulinjat (vain sovittimet) on asennettu vierekkäin. Pointti on, että Radiant Floor Company voi sovittaa minkä tahansa piirijärjestelyn mille tahansa laattavyöhykkeelle.

Lumen sulattaminen

Fakta: Lumen ja jään sulattaminen säteilylämmöllä kuluttaa huikean määrän energiaa. Kuvittele vain lämmin betoni- tai asfalttimassa, joka on alttiina elementeille ja valuttaa BTU:ta vapaasti ilmakehään, niin ymmärrät, mitä tarkoitamme. Vain massiivisella ja erittäin kalliilla aurinkoenergialla toimivalla lumen sulatusjärjestelmällä voitaisiin välttää tämä lähes kiusallinen fossiilisten polttoaineiden kulutus. Auraaminen ja lapioiminen voi olla hankalampaa, mutta ne ovat paljon halvempia ja varmasti ympäristövastuullisempia.

Sen sanottuani, jotkin erityistilanteet voivat kuitenkin tehdä lumen sulattamisesta perusteltua. Eräs asiakkaamme esimerkiksi käytti lumen sulatusta pitääkseen 81-vuotiaan äitinsä 81-vuotiaan äidin turvallisena betoniset ulkoportaat, jotka sijaitsivat kytketyllä asunnolla. Toinen asiakas osti talon ja huomasi ensimmäisen talven aikana, että erään urakoitsijan huonon suunnittelun vuoksi hänen huonosti tasoitetun ajotiensä ympärille muodostui vaarallisia jääpeitteitä vilkkaasti liikennöidyille alueille. Näissä tilanteissa turvallisuuden tarve oikeuttaa lumensulaton valtavan energiankulutuksen (ja kustannukset).

Tässä on muutama ohje:

Asenna ensin aina 6 milin polyeteenihöyrynsulku ja eristä sitten mahdollisimman paljon lumensulatusalueen alle ja ympärille. Lumen sulattaminen on vaikeaa. Suuntaa energia lumen sulatustehtävään sen sijaan, että lämpöenergiaa vuotaa maahan tai ympäröivään ilmaan. Höyrysulku estää kosteutta siirtymästä alhaalta ylös ja varastamasta lämpöä putkistosta.

Toiseksi, käytä jousiajastinta järjestelmän aktivoimiseen termostaatin, laatta-anturin tai jonkin huipputeknisen lumen havaitsemisjärjestelmän sijasta. Jousiajastin, jonka toiminta-alue on enintään 12 tuntia, eliminoi mahdollisuuden jättää lumensulatus käynnissä, kun sitä ei tarvita! Kevätajastin edellyttää järjestelmän manuaalista aktivointia, minkä jälkeen se kelautuu ”pois päältä”.

Kokemus opettaa pian kodinomistajalle, miten järjestelmän energiankulutusta voidaan hallita paikallisten sääennusteiden, ominaisuuksien ja olosuhteiden perusteella. Itse kevätajastimelle tulisi syöttää virtaa tavallisen valokytkimen kautta. Näin jos käynnistät lumen sulatuksen ”päälle” viideksi tunniksi, mutta huomaat, että lumi on sulanut kolmen tunnin kuluttua, ajastimen voi kytkeä manuaalisesti pois päältä. Jotkut asiakkaat kytkevät vielä hehkulampun samaan virtapiiriin, jotta käyttäjä saa visuaalisen merkin siitä, että lumensulatus on toiminnassa. Nämäkin ovat yksinkertaisia ja tehokkaita tapoja estää lumensulatusjärjestelmää tuhoamasta energialaskua. Usko minua, et halua lämmittää ajotietäsi neljä päivää viimeisen lumimyrskyn jälkeen.

Kolmanneksi, kuten alla olevasta piirroksesta käy ilmi, koteloi säteilyputket aina tiivistettyyn hiekkakerrokseen ja pumppaa aina kylmää vettä putkien läpi, kun asfalttia levitetään. Tämä kirjaimellisesti estää putken sulamisen. Tiivistetty hiekka lisää järjestelmän lämpömassaa maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ja suojaa myös putkia vaurioitumiselta asfaltin levityksen aikana.

Asfalttipäällysteinen ajotie leikkaus

Ja asfaltista puheen ollen, ”päällystä” asfaltti aina asianmukaisella tiivisteellä. Ilman asianmukaista pintakäsittelyä sulanut lumi yksinkertaisesti imeytyy tiivistämättömään pihatiehen ja huuhtoo lämpöä pois säteilyputkista. Lumi sulaa mikroskooppisen pieniksi vesilammikoiksi sen sijaan, että se valuisi pois ajotieltä. Lumen sulatusjärjestelmän on sitten ”höyrystettävä” kaikki tämä neste pois. Tässä skenaariossa oletetaan tietenkin, että järjestelmä pystyy tuottamaan tarpeeksi lämpöä haihduttaakseen kyllästetyn asfalttipintaisen ajotien. Tämä ei ole todennäköistä. Jopa hyvin suunnitellun lumen sulatusjärjestelmän olisi tuhlattava energiaa vuorokauden ympäri, jotta se onnistuisi.

Lumen sulattama pysäköintialue ja ajotie, joka on hyvin tasoitettu salaojitusta varten

Neljänneksi, jos mahdollista, uudisrakentamisen yhteydessä ajotiet ja kulkuväylät on suunnattava siten, että ne hyötyvät luonnollisesta auringon säteilystä. Tähän voi sisältyä valittujen puiden poistaminen varjostuksen estämiseksi tai tummansävyisen integraalivärin lisääminen valettuun betoniseen ajoväylään. Tee kaikkesi saadaksesi aurinkoapua.

Viidenneksi, huolehdi aina riittävästä salaojituksesta. Loppujen lopuksi, miksi luoda vaarallisia jääpeitteitä sulaneella lumella? Oikein tasoitetun ajo- tai kävelytien pitäisi ohjata vesi pois turvalliseen paikkaan. Näin estetään lumen aiheuttama haitta muuttumasta jääkatastrofiksi. Asianmukainen tasaus tarkoittaa myös sitä, että itse ajotiellä ei ole matalia kohtia (eli lätäköitä, sitten jäälaikkuja).

Kun tapahtuu mahdoton

Oops!…..betoniurakoitsijasi unohti asentaa keskeisen ankkuripultin laattavaluun. Hän palaa seuraavana päivänä muurausporanterän ja 1/2 tuuman vasaraporan kanssa ja yrittää korjata virheen poraamalla reiän uuteen laattaan…..ja, no, arvasit kyllä. Hän poraa suoraan säteilyputkistoon. Mitä teet nyt?

Noh, kun olet rauhoittunut (yleensä joskus hänen ruumiinsa piilottamisen ja työmaalle palaamisen välissä), aloitat vaivalloisen prosessin, jossa betoni hakataan pois ja asennat korjauskytkennän. Sinun täytyy luoda jonkin verran liikkumavaraa, koska putkiston täytyy taipua tarpeeksi, jotta korjauskytkentä voidaan työstää tukevasti PEX:n molempiin avoimiin päihin ilman, että putkisto taipuu ja vaurioittaa putkistoa entisestään. Neljästä kahdeksaan tuumaa vaurioituneen alueen molemmin puolin on luultavasti sopiva määrä (ks. kuva alla).

Likimääräinen määrä betonia, joka pitäisi lohkaista pois, jotta kovettuneessa laatassa vaurioitunut putkisto voidaan korjata tehokkaasti.

Itsevulkanoituva kumiteippi suojaa messinkiliitäntää suoralta kosketukselta betonin kanssa.

Leikkaa sitten vaurioitunut osa varovasti pois PVC-leikkurilla. Voit leikata noin 1/2″ putkea pois ja sinulla on edelleen runsaasti PEX:ää erittäin varman liitoksen tekemiseen.

Viimeisessä vaiheessa kytkentä kääritään itsevulkanoituvalla (tarttuu itseensä) kumiteipillä tai vinyyliteipillä. Tämä estää betonia joutumasta suoraan kosketuksiin messinkiliittimen kanssa, ja tätä menettelyä tulisi käyttää AINA, kun liitintä käytetään betonivalussa.

Milloin käytetään kaksinkertaista määrää letkuja normaaliin verrattuna

Kun asennat säteilevän lattian alueille, joissa lämpöhäviöt ovat suuret, kuten huonosti eristettyihin koteihin tai nykyaikaisiin asuintaloihin, joissa on paljon lasia ja korkeat katot, on usein tarpeen tuplata letkujen määrä. Kun kyseessä on 7/8 tuuman PEX, joka asennetaan tavallisesti 16 tuuman välein, putket on sijoitettava 8 tuuman välein. Oikea tapa tehdä tämä on käyttää PEX-putkia kuten normaalisti, 16″ keskellä suorilla ja mukavan 24″ säteellä mutkissa. Kun olet kattanut koko alueen, toista prosessi alusta alkaen. Näin päädyt kahteen suunnilleen samansuuntaiseen putkijuoksuun, jotka ovat noin 8″ päässä toisistaan, mutta sinun ei tarvitse yrittää tehdä mahdottoman tiukkoja mutkia sitä varten.

Jopa näin suuri varasto voi olla yksi vyöhyke. Salaisuus on useat, tasaiset putkikierrot