Foder
Med tanke på ovenstående vil de fleste mennesker være tilbøjelige til at formode, at de er et rovdyr, der går i baghold. Dette er dog ikke helt sandt, da de er kendt for at vove sig ud for at søge føde. Ingen er helt sikker eller har i hvert fald endnu ikke dokumenteret hjemområdet for gulplettet nathejre L. flavimaculatum, så vidt jeg ved. Det man ved er, at de i naturen er kendt for at spise myrer, edderkopper og skorpioner.
Pleje i fangenskab
Når det kommer til pleje i fangenskab af disse fascinerende skabninger, er der ikke noget rigtig godt sted at finde oplysninger. På grund af deres “hemmelighedsfulde natur” er der kun blevet offentliggjort få oplysninger, som er let tilgængelige for den gennemsnitlige dyreholder. En kollega og anden herpespejder sagde engang, at ordene “hemmelighedsfuld natur”, når der henvises til et krybdyr, betyder, at vi som mennesker næsten intet ved om dem. Dette er sandt til det yderste, når vi taler om L. flavimaculatum gulplettet nathejre.
Mens der er blevet lavet undersøgelser, er der reelt ingen brugbare oplysninger, medmindre vi ønsker at bruge de gennemsnitlige 50 dollars for at få adgang til en biologirapport, som måske slet ikke afslører nogen brugbare oplysninger. Ud fra de abstracts jeg har læst er der en masse information om den seksuelle mangfoldighed, men intet der ville retfærdiggøre at betale penge for information om miljøet, som jeg kan finde gennem en simpel søgemaskine. Der er var et plejeblad, som relaterede nogle nyttige oplysninger på nettet, men det var ikke særlig let at finde og eksisterer åbenbart ikke længere.
De følgende retningslinjer for plejen er baseret på personlige erfaringer og forskning, som jeg har kunnet indhente fra forskellige parter og hjemmesider. Det jeg nu vil forklare er den nuværende opsætning for det par øgler jeg har i øjeblikket. Dette skal på ingen måde tages som den endegyldige løsning på pasning af disse øgler, men husk på at de materialer jeg har brugt har holdt øglerne i live og tilsyneladende trives. Så vidt jeg ved, er disse endnu ikke blevet opdrættet i fangenskab, bortset fra i zoologiske haver fra 1981 til 1995 i Fort Worth Zoo.
Alle dem, der sælges i dag, bør formodes at være importeret som vildtfangede. Som med alle vildtfangede krybdyrarter bør man tage den med til en velrenommeret dyrlæge for at blive undersøgt for parasitter og generel sundhed. Typisk har vildtfangede krybdyr i det mindste en eller anden form for parasitbelastning, som de har fået op i naturen. Af og til, som det er tilfældet med mit par, vil du ende op med helt sunde øgler, der ikke har nogen som helst parasitter. Når det er afgjort, om der er behov for behandling for parasitter eller ej, kan du så fortsætte med at behandle firbenet som anvist eller bare tage dem med hjem til dit anlæg, som skal være sat op på forhånd.
Parthenogenese?
Overstående ord er måske velkendt for dem, der er inde i Whiptail Cnemidophorus sp. For dem, der ikke er det, forklares det blot som en hel hunbestand af dyr, der er i stand til at reproducere kloner af sig selv uden tilstedeværelse af en han. Jeg har personligt fået født unger mens jeg har holdt disse, men den første døde hurtigt. Hvorfor det gik over og hvilke forhold der forårsagede fødslen er stadig under udredning af min familie og mig selv. Senere opdrættede jeg nogle til årgangsstørrelse, inden jeg mistede min samling af krybdyr via ægteskabelig separation.
Indhegning
Indhegningen til denne særlige øgleart er grundlæggende et 15-gallon akvarium eller reptiltank, som måler 30″ x 12″. Denne størrelse af et anlæg gør det mere end muligt at overholde en generel regel, som jeg følger, nemlig at anlægget skal være 3 gange så langt og 2 gange så bredt som det pågældende firben. I dette anlæg holder jeg et par øgler, så efter min mening ville et 10 gallon akvarium være tilstrækkeligt til et enkelt øgle. Personligt har jeg købt et 15 gallon akvarium. Til dette tilføjede jeg et skærmlåg med sideklip for at forhindre øglernes flugt.
Substrat
Der er mange forskellige substrater at vælge imellem, når man handler. Jeg gør mit bedste for at tilpasse substratet til det naturlige miljø så meget som muligt. Det betyder endda, at jeg blander forskellige substrater på forsøgsbasis for at se, hvad der er bedst. Ifølge det, jeg har læst, nævner de fleste kilder, at L. flavimaculatum mest findes i et miljø af typen løv- og fyrreskov. Da jeg talte med en person, der var bekendt med området, sagde han, at der var mere “lavtliggende junglevegetation, og træerne var kortere, end hvad man ville finde i californiske skove”.
Så i bund og grund betyder det, at vi ønsker en jord, der bevarer fugten, men som ikke er konstant våd i sig selv. Der ville utvivlsomt være store og små stykker af lemmer eller større stykker bark blandet sammen med rådnende blade og andre sådanne rester, som man ville finde på skovbunden. Da jeg oprindeligt købte de øgler, som jeg nu holder, brugte jeg et substrat kaldet Jungle Bed fra T-Rex®
Hvad jeg personligt har observeret med denne type strøelse er, at det øverste lag helt klart bevarer fugten meget godt, men at de nederste lag forbliver noget tørre. Øglerne, da de blev introduceret til dette substrat, så ikke ud til at have nogen problemer med det, og de har heller ikke udviklet nogen siden. Faktisk synes især en af dem at nyde at grave sig ned af og til. Dette særlige substrat ville efter min mening være bedst sammen med planter, hvilket ville give øglerne mulighed for at føle, at dette var et mere naturligt miljø.
Dekor
Når det kommer til dekoration til nattefirbenene, har jeg holdt dette til et minimum. Grunden er, at jeg ønsker at holde et miljø, der bedst repræsenterer deres naturlige hjem. Jeg ville også placere et par korkrør eller skjul af halve træstammer i anlægget; samt en eller to sandblæste vindrue-grene til at klatre på. Den eneste anden indretning, som jeg ville tilføje, ville være terrariesikre planter. Disse vil blive behandlet i detaljer senere i artiklen.
Belysning
Jeg har læst, at UVB-belysning ikke er nødvendig for denne særlige art, da den er en natlig øgle. Min erfaring har været meget anderledes end de andres. Den ene af parret kommer faktisk jævnligt ud af skjulet og soler sig. Selv om de kan kaldes “nat” øgler, skal man derfor ikke gå ud fra, at de er helt nataktive.
Jeg har forsynet mine personlige kæledyr med et lysstofrør med en UVB-udgang på 5%. Dette ville forsikre at de nok får nok UVB uden at overdrive gøre det. De fleste ørkenarter ville bruge en 8% eller højere, fordi de er en baskende art, som bruger det meste af deres tid på at baske i direkte sollys. Jungle- og tropiske arter er mest udsat for indirekte sollys, fordi baldakinen over dem blokerer det meste af lyset. Hvad angår armaturer, bruger jeg et hængende butikslampearmatur med to pærer, hvoraf den ene er UVB-pæren og den anden er en almindelig lysstofrør eller plantepære, som købes i samme byggemarked, hvor armaturet kan købes.
Jeg fastgør armaturet til en billig husholdningstimer, som kan købes overalt fra byggemarkeder til de lokale apoteker, for at sikre, at lyset er på en 12 timers cyklus om dagen, som følger naturens normale dag- og natcyklus. Dette giver øglerne mulighed for at holde en normal døgnrytme, som de ville have det i naturen. Jeg ved ikke personligt på nuværende tidspunkt, da der ikke er nogen kendte rapporter om succes eller fiasko i forbindelse med opdræt, om dag- og natcyklussen har nogen indflydelse på opdrættet eller ej. Jeg er sikker på, at en ændring af cyklussen i det mindste vil have en vis indflydelse på den adfærd, der observeres.
OPDATERING:
Vi har nu adgang til utrolige belysningssystemer nu med LED-systemer produceret af Arcadia Lighting og solgt af LightYourReptiles.com
Varme
Varme kan være problematisk på den måde. Dette skyldes den gamle tro, at krybdyr ikke kan se røde bølgelængder i lyset. Nogle producenter hævder faktisk direkte på pakken, at deres pærer kan bruges om natten, fordi krybdyrene ikke vil blive forstyrret af, at lyset er tændt. Derfor bruger de fleste mennesker, som jeg kender, en rød varmepære til at opvarme alle deres krybdyr.
Dette er for nylig blevet bevist at være forkert ved undersøgelser, der viser, at krybdyrene kan se de røde bølgelængder i lyset. Faktisk kan nogle af dem se længere ind i de røde bølgelængder, end mennesker kan. Derfor anbefaler jeg, når det kommer til opvarmning af dine gulplettede natuhyrer L. flavimaculatum og alle dine krybdyr for den sags skyld, at du kun bruger keramiske varmeelementer, som ikke udsender noget lys overhovedet. Under tankvarmere er et andet alternativ til de røde varmepærer, men de er kun i stand til at hæve den omgivende temperatur med ca. 10 grader. Dette er måske eller måske ikke nok til at skabe et solbadningssted eller -område i vivariet. Jeg vil anbefale et 50 watt keramisk varmeelement placeret 12″ væk fra solbadningsstedet.
Mens dette kan synes at løse alle problemerne, er det meget vigtigt, at du regelmæssigt kontrollerer solbadningsområdets temperatur. De digitale termometre, der sidder fast på væggene i vivariet, kan ikke gøre dette. Det skyldes, at disse måler den omgivende temperatur på den side og ikke selve baskingområdet. Dette er jeg blevet opmærksom på, da jeg lavede research til en bog, som jeg var ved at skrive. Jeg stødte på et websted, hvor personen testede forskellige varmeelementer i et kontrolleret miljø. Resultaterne af testen var mildest talt svimlende.
Derfor anbefaler jeg, at man enten investerer i en termostat eller i det mindste en digital temperaturpistol, som kan aflæse varmen på baskeringsstedet. Selvom det kan lyde som et teknisk og ikke mindst dyrt stykke udstyr, men det er det virkelig ikke. De koster normalt omkring 25 dollars og er meget nemme at bruge. De kan betyde forskellen mellem at koge dit krybdyr og gøre det glad. Et andet apparat, som jeg har brugt, er et digitalt termometer med sonde, som kan aflæse og gemme minimums- og maksimumtemperaturer. Du kan placere sonden under baskingområdet og lade den stå i en dag og derefter kopiere temperaturen ned. Gentag processen for den kølige side; dette skulle give den gennemsnitlige temperatur i anlægget og også give dig mulighed for at foretage eventuelle nødvendige justeringer.
Vand
Rent vand bør altid være tilgængeligt i en lavvandet skål, der er stor nok til, at firbenet kan gå helt ind og suge sig selv, hvis det ønsker det. Det er min erfaring, at de dagligt vil suge i vand i mindst en time eller mere. Undtagen i de køligere vinter- og efterårsmåneder, hvor de synes at gå i en slags brumation, som falder sammen med den kortere dagslængde og de køligere temperaturer. Det gør de også, selv når der er blevet sprøjtet kraftigt ned i anlægget. Jeg bruger altid afioniseret vand til vanding og sprøjtning, fordi det ikke efterlader vandpletter på glasset.
Det forlyder, at de vil afføring i deres vand, men jeg har endnu ikke oplevet dette hos mine øgler. Jeg sprøjter buret tidligt om morgenen meget kraftigt, hvilket øglerne ser ud til at nyde. De forlader faktisk skjulet for at stå mod glasset og drikke vanddråberne eller kommer ud og slikker dråberne af deres hoveder. De løber overhovedet ikke fra at blive sprøjtet og bevæger sig faktisk ind i det område, der bliver sprøjtet. Jeg har kun set L. flavimaculatum drikke fra stående vand ved et par lejligheder, de drikker mere villigt fra vandbække på akvariets glas.
Planter
Jeg har haft held med at købe planter i en lille Dollar-butik i nærheden af mit hjem. Jeg har købt en række forskellige vivariumssikre planter og placeret dem i anlægget. Nogle af dem, jeg har brugt, er som følger. Pothos sp, Dracaena sp og Chlorophytum comosum er alle nogle, som jeg har dyrket i kabinettet samt andre stueplanter af forskellige slags og sorter. Jeg ville tjekke nettet og de bøger der er tilgængelige i øjeblikket for at få flere ideer til hvilke planter der virker og hvilke der ikke gør. Når du bruger levende planter skal du sørge for at du bruger en fuldspektret UVB lyskilde af typen. En anden fordel ved at bruge planter er, at de holder fugtigheden i indhegningen meget godt.
En anden fordel ved vivarium er, at det vil være en mere naturlig indstilling for øglerne til at reagere og interagere med deres omgivelser, som de ville gøre i naturen. Jeg er i skrivende stund stadig i gang med at dokumentere forskellige basking-, dominans- og fodringsadfærd hos det par, jeg holder i øjeblikket. Jeg håber, at dette vil føre til, at nye og interessante oplysninger senere vil blive afsløret og delt med det herpetokulturelle samfund.
Foder
Som tidligere nævnt er de i naturen blevet observeret i færd med at spise myrer, skorpioner og edderkopper. I fangenskab er det blevet rapporteret, at de spiser fårekyllinger og små melorme. Mine øgler spiser mest fårekyllinger, og lejlighedsvis har jeg tilbudt dem voksorme som en godbid. Grillerne er bestrøget med et calciumtilskud, inden de gives til øglerne. Øglerne venter nogle gange ved indgangen til deres skjulested og overfalder syrenerne, når de kommer forbi. Grillenes størrelse bør ikke være bredere end den bredeste del af kæben. Jeg fodrer med kribensis hver tredje dag, og så slipper jeg kun omkring ti ud i anlægget ad gangen.
Håndtering
Denne særlige art af natfirben som med alle de natfirben, jeg kender, nyder ikke det mindste håndtering. De vil vride sig og forsøge at kradse sig fri. Jeg har hørt, at det gulplettede natuhyre L. flavimaculatum bider, og har selv oplevet sådan en adfærd. Jeg vil ikke anbefale at forsøge at håndtere denne type øgle, simpelthen på grund af de stressfaktorer, der er involveret. Det er et akut opmærksomt firben, som jeg vil anbefale til “Hands-Off”-holder, der er interesseret i at holde en ny art.
Rengøring & Vedligeholdelse
Basisk vedligeholdelse er alt, hvad der kræves for at denne art kan trives i fangenskab. Skift vand dagligt samt punktvis rengøring af substratet på daglig basis, dette vil holde miljøet fra at blive surt. Omkring hver 3. til 4. måned trækker jeg personligt alle planter og dekoration for at gøre hele buret grundigt rent. På dette tidspunkt beholder jeg en lille mængde af den gamle plantejord omkring rødderne og genplanter dem i det nye substrat med den gamle jord for at undgå chok. Hver gang substratet udskiftes, når det igen lægges i anlægget, sprøjter jeg på hvert niveau, så hele substratet bliver fugtet. Dette vil øge luftfugtigheden i anlægget, efterhånden som det tørrer.