Dette kan skyldes et par ting. For at diagnosticere det skal du arbejde baglæns:
1. Dårligt batteri eller lav opladning, eller dårlige forbindelser ved batteripolerne. Hvis polerne er fulde af hvidt sneagtigt stads, skal du afbryde dem og rense dem. Hvis en terminal er løs (du kan dreje den med hånden), skal den strammes. Kontroller batterispændingen. Et fuldt opladet bilbatteri vil vise ca. 12,6 VDC. 12,3 V er 50 % opladet. Hvis den er mindre end det, vil du ofte have et startproblem. Selv hvis batterispændingen ser OK ud, bør du prøve at springe på lastbilen for at se, om den vil starte – et svigtende batteri kan have en rimelig spændingsudlæsning, men meget lidt kapacitet til rådighed, hvilket gør det ude af stand til at starte køretøjet.
2. Ingen strøm til startmotoren eller en defekt startmotor. Det, der kaldes “starteren”, har 2 strømforbindelser – en stor ledning, der giver strøm til startmotoren, og en mindre ledning, der forsyner startmagneten med strøm. Når nøglen drejes for at starte, vil solenoiden sætte starterens tandhjul i forbindelse med svinghjulets tandhjul og udløse startmotoren til at begynde at dreje. Hvis der ikke er strøm til startmotoren, men strøm alle andre steder, vil du høre en “klik!”-lyd, når du drejer nøglen for at starte, men ellers intet andet – dvs. ingen susende eller kurrende lyde. Hvis du ikke kan høre dette klik (du skal måske have nogen til at stå udenfor med kølerhjelmen oppe for at høre det), skal du gå til nr. 2. Årsagen til dette problem er normalt en af tre ting – en defekt startmotor, en dårlig forbindelse mellem batteriet og startmotoren eller en sprunget sikring (hvis den er til stede) i ledningen mellem starter og batteri. En test for jævnspænding mellem et jordpunkt (f.eks. batteriets minuspol eller motorblokken) og den store ledning på starteren kan diagnosticere en sprunget sikring (den vil vise 0 V), men den kan ikke bruges til at indikere, om forbindelsen eller starteren er i orden. Den enkleste måde at diagnosticere dette problem på er at rense batteripolerne og den store startterminal (Sørg for at afbryde batteriets + terminal, før du afbryder startkablet, ellers kan du få en alvorlig forbrænding). Hvis den stadig ikke starter, så tag starteren af og få den testet (du kan teste den selv, hvis du kan montere starteren på en eller anden måde, så den ikke hopper, tilslut startkabler til batteriet, hvor -kablet går til starterens metalhus/ramme, og +-kablet er forbundet til den store starterterminal OG den lille magnetterminal på samme tid – men vær opmærksom på, at hvis starteren ikke er fast monteret, vil den hoppe som en gal og kan skade dig!).
3. Hvis starteren ikke klikker, har du et problem i det startkredsløb, der driver solenoiden. Start med at afbryde solenoidens ledning (den lille) fra starteren. Brug et voltmeter til at teste for jævnspænding mellem denne ledning og en jordforbindelse (batteriets -pol eller motorblokken), når tændingen er drejet til Start. Sørg for, at du får gode, solide forbindelser til jord og ledningen, ellers får du et forkert resultat. Hvis du ikke får omkring +12 V, er der et problem tidligere i kredsløbet. Gå til trin 3. Hvis du får +12 V, skal du rense terminalen på starteren og kablet og tilslutte dem igen og prøve igen. Hvis den stadig ikke starter, har du en dårlig startmagnet.
4. Dette trin kræver desværre et ledningsdiagram. I sin mest grundlæggende form fungerer startkredsløbet på følgende måde:
Batteri==>Tændingsafbryder START-afbryder==>Startmotor-solenoide
Alle køretøjer tilføjer imidlertid andre ting i kredsløbet, og moderne køretøjer er nogle gange meget komplicerede. Et (forenklet) eksempel ville være:
Batteri==>Anti-tyveri==>Autostart==>Ignition Switch==> Engine Control Unit ==> Starter Solenoid
Med sikringer og andre ting deri også, og med en række parallelle forbindelser, der er lavet (f.eks. ECU’en ville også udløse brændstofpumpen, brændstofspærringen osv. før den udløser starteren).
Den måde, det ville blive diagnosticeret på, er at følge ledningsdiagrammet fra batteriet op gennem tændingsafbryderen og ud til startmagneten. Der skal være 12V på hvert punkt undervejs (efter tændingsafbryderen skal 12V være til stede, når kontakten er drejet til START). Når du finder det første punkt, hvor der ikke er spænding, er det den foregående komponent, der er problemet. Men hvis problemet ligger i ECU’en eller i anti-tyveri eller autostart, kan det egentlige problem ligge i et helt andet kredsløb – f.eks. er det ikke ualmindeligt, at nogle aftermarket autostart-systemer forhindrer en bil i at starte, hvis motorhjelmkontakten er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.