“Det begynder, når børn er små: I det øjeblik et barn bliver født, begynder slægtninge at sammenligne søskendes hudfarve. Det starter i ens egen familie – men folk ønsker ikke at tale åbent om det.”
Kavitha Emmanuel er stifter af Women of Worth, en indisk ngo, der sætter sig op imod fordomme om lysere hudfarve. Dark Is Beautiful-kampagnen, der blev lanceret i 2009, er ikke “anti-hvid”, siger hun, men handler om rummelighed – om skønhed ud over farve. Den støttes af berømtheder, især af Bollywood-skuespilleren Nandita Das, og giver folk et forum, hvor de kan dele deres personlige historier om fordomme om hudfarve.
Kampagnen afholder workshops om mediekendskab og fortalerprogrammer i skolerne for at modvirke fordomme om hudfarve. Emmanuel siger, at dette endda forekommer i skolebøgerne, hvor et billede af en lyshåret pige kan blive betegnet som “smuk” og en mørkere pige som “grim”.
“Nogle børn er virkelig chokerede over, at dette påvirker dem så intenst”, siger Emmanuel. “Nogle er i tårer.”
Et perfekt liv ud fra perfekt hud – men kun for dem med den rigtige hudfarve – er det budskab og den tankegang, der bliver givet videre. Dette har affødt en milliardindustri inden for kosmetiske cremer og invasive procedurer såsom hudblegning, kemiske peelinger, laserbehandlinger, steroidcocktails, “blegnings”-piller og intravenøse injektioner – alle med varierende effektivitet og sundhedsrisici. Det er mere end en fordom, det er en farlig kulturel besættelse.
Multinationale kosmetikmærker har fundet et lukrativt marked: Det globale forbrug på hudoplysning forventes at tredobles til 31,2 mia. dollar (24 mia. pund) i 2024, ifølge en rapport, der blev offentliggjort i juni 2017 af analysefirmaet Global Industry Analysts. Den drivende kraft er ifølge rapporten “den stadig udbredte stigmatisering af mørkere hud og den rigide kulturelle opfattelse, der korrelerer lysere hudfarve med skønhed og personlig succes”.
“Dette er ikke fordomme. Det er racisme”, siger Sunil Bhatia, professor i menneskelig udvikling på Connecticut College. Bhatia skrev for nylig i US News & World Report om dybt rodfæstet internaliseret racisme og sociale hierarkier baseret på hudfarve.
I Indien blev disse kodificeret i kastesystemet, den gamle hinduistiske klassifikation, hvor fødsel var afgørende for erhverv og socialt lag. I toppen var brahminerne præster og intellektuelle, mens de udstødte i bunden var begrænset til de mindst eftertragtede job som f.eks. latrinrenser. Bhatia siger, at kaste måske har handlet om mere end blot beskæftigelse: jo mørkere man så ud, jo lavere var ens plads i det sociale hierarki.
Færdig hudfordom blev videreført og kraftigt forstærket af kolonialismen, ikke kun i Indien, men i snesevis af lande, der blev styret af en europæisk magt. Det er ideen om, at den herskende er lyshåret, siger Emmanuel: “Over hele verden var det en kendsgerning, at de rige kunne blive indendørs i modsætning til de fattige, som arbejdede udenfor og var mørkhudede.”
Nu spreder globaliseringen denne skævhed. “Der er en interessant hvidhed, der rejser fra USA til indkøbscentre i andre lande med hvide modeller,” siger Bhatia. “Man kan spore en linje fra kolonialisme, postkolonialisme og globalisering.”
Vestlige skønhedsidealer, herunder lys hud, er dominerende i hele verden. Og med disse idealer følger produkter, der skal tjene dem. I Nigeria bruger 77 % af landets kvinder hudoplysningsmidler, og i Togo bruger 59 % af kvinderne hudoplysningsmidler. Men de største og hurtigst voksende markeder findes i Asien og Stillehavsområdet. I Indien vil et typisk supermarked have en væg med personlige plejeprodukter med “hvidgørende” fugtighedscreme eller “lysnende” kropscremer fra kendte mærker.
“Deformation, ikke forvandling”
Pooja Kannan, 27 år, fra Mumbai, har brugt flere år på at købe kosmetik, der lovede at lysne hendes hud. Hun købte cremer, ansigtsvask og sæber til behandling af “hudblegningsproblemer” og brugte 200-300 Rs hver anden måned – svarende til en uges rejse til hendes college . I løbet af fire års brug siger hun, at hendes hud blev en smule lysere, men hun spekulerer på, om det skyldes cremen eller at hun var mere forsigtig, når hun gik ud i solen.
Kannans naturlige hudfarve er en sund lysebrun, men da hun voksede op, rystede hendes tanter på hovedet af skuffelse over hendes hudfarve. En solbrændt hud ville få nogle slægtninge og klassekammerater til at formane hende: “Du er blevet sort”, sagde de. I Indien, hvor hudfarven ofte definerer succes, evnen til at finde arbejde eller en ægtefælle, er sådanne kommentarer vigtige. Kannan siger, at hun følte sig usikker.
“Når jeg skulle klæde mig på til at gå ud, huskede jeg, hvad de sagde, og lagde mere makeup på.” Kannan er også danser og følte sig også diskrimineret i forbindelse med forestillinger. “De smukkere, tyndere og mere retfærdige piger er placeret forrest på scenen,” siger hun. “Det går dig på.”
Film, tv-programmer og især reklamer forstærkede fordommene. I 2016 måtte skuespilleren Emma Watson (kendt fra Harry Potter) udsende en erklæring om, at hun ikke længere ville støtte produkter, der “ikke altid afspejler alle kvinders forskelligartede skønhed”, efter kritik af hendes tidligere optræden i reklamer i Asien for Lancômes Blanc Expert-linje. (I en erklæring understregede Lancôme produktets “udglattende” snarere end lysnende egenskaber og sagde, at det “hjælper med at lysne, udjævner hudtonen og giver en sund teint”. Denne type produkt, der foreslås af alle mærker, er en vigtig del af asiatiske kvinders skønhedsrutiner.”)
I 2014 forbød Indiens Reklamestandardråd reklamer, der fremstiller personer med mørkere hud som mindreværdige, men der markedsføres stadig produkter. Reklamer for hudoplysende cremer vises stadig i aviser, på tv og på plakater med Bollywood-kendisser som Shah Rukh Khan, John Abraham og Deepika Padukone.
I flere Facebook-opslag i april skældte skuespilleren Abhay Deol flere af sine kolleger ud for at anbefale skønhedskremer. I Hindustan Times skrev han: “Reklamer prædiker, at vi ville få et bedre job, et lykkeligere ægteskab og smukkere børn, hvis vi var fair. Vi er konditioneret til at tro, at livet ville have været nemmere, hvis vi var blevet født mere lysere.”
Hudoplysning er ikke kun forbeholdt den moderne kosmetikindustri. Indiens traditionelle medicinske system Ayurveda lærer, at gravide kvinder kan forbedre deres fosters hudfarve ved at drikke safranholdig mælk og spise appelsiner, fennikelfrø og kokosnødder i stykker. Tidligere i år afholdt en ayurvedisk behandler i Kolkata et møde for vordende par, hvor han lovede, at selv mørkhudede, korte forældre kunne få høje og lyse børn.
En undersøgelse fra 2012 foretaget af en velgørenhedsorganisation for kvinders sundhed i Indien viste, at barnløse par ofte insisterede på – og betalte mere for – surrogater, der var smukke og lyse, selv om kvinden ikke bidrog med noget genetisk materiale til barnet.
Men måske er præferencen for lys hud ingen steder mere indgroet end i avisannoncer, hvor man søger en ægtefælle. Sammen med krav til den kommende brud eller brudgoms kaste, religion, erhverv og uddannelse er der også anført fysiske karakteristika. En person, der beskrives som “mørk”, kan blive overset til fordel for en person med “lys” hudfarve.
“Potentielle brude bruger mange penge; det er virkelig ubegrænset i månederne før brylluppet”, siger Ema Trinidad, en filippinsk kosmetolog, der driver en spa i Bengaluru. “Jeg blev så overrasket, da jeg kom hertil, at dine chancer for at blive gift afhænger af din hudfarve. Det har vi ikke i Filippinerne.”
Mindemåden er så normaliseret, at mange mennesker accepterer skønhedsbehandlinger som en standard del af bryllupsforberedelserne – både for mænd og kvinder. Da Karthik Panchapakesan blev gift i 2001, blev han fascineret af reklamer for en “komplet makeover” og besluttede sig for at prøve det.
“Jeg havde aldrig været i en salon før”, siger mediespecialisten, der arbejder i en lokal radio. “Massagen føltes virkelig godt. Så smurte de denne frugtagtige og blomstrede hvide pasta ud over hele min pande, kinder, næse og hage. De lovede, at det ville udjævne min hud.”
Panchapakesan sagde, at hans øjne begyndte at brænde efter omkring fem minutter, og at han fik en irritation omkring næsen, da den søde duft blev til skarpe dampe dampe. Han mistænkte, at det var baseret på ammoniak: “Det var mere kemisk end peberrod,” siger han. Da det hele var overstået, så hans ansigt ud, som om det var blevet bestrøet med talkumpulver. “Det var ikke en forvandling, det var en deformation.”
Faren ved kosmetik
De fleste hudoplysende behandlinger er rettet mod hudens evne til at producere pigment, eller melanin, som giver hud, hår og øjne deres farve. Alle har omtrent det samme antal celler til at danne melanin, men hvor meget du rent faktisk producerer, afhænger af dine gener. At have mere naturligt melanin betyder, at mørkhudede mennesker har tendens til at udvikle færre rynker og er mindre udsat for hudkræft.
Hudoplysende cremer har ofte til formål at afbryde produktionen af melanin eller blot at forbedre hudens generelle sundhed. De kan indeholde en naturlig ingrediens såsom soja, lakrids eller arbutin, nogle gange kombineret med det medicinske lysningsmiddel hydroquinon (ikke alle cremer indeholder dette: hydroquinon er en potentielt kræftfremkaldende ingrediens, og produkter, der indeholder det, er forbudt eller begrænset i Ghana, Sydafrika, Elfenbenskysten, Japan, Australien og EU, selv om de stadig bruges ulovligt).
Kviksølv blev også tidligere fundet i nogle lysende cremer og sæber, ifølge Verdenssundhedsorganisationen. Kviksølv undertrykker produktionen af melanin, men kan også skade nyrerne og hjernen, hvis det optages af huden og ophobes i kroppen.
Andre metoder til lysning omfatter en kemisk peeling, som fjerner det øverste lag af din hud – og efterlader en friskere hud, der er udsat for skadelig solstråling og miljøforurenende stoffer. Laserbehandlinger tilbyder en endnu mere aggressiv tilgang ved at bryde hudens pigmentering op, nogle gange med skadelige resultater.
“Der er et pres på indiske mænd og kvinder,” siger Dr. Sujata Chandrappa, en dermatolog fra Bengaluru. “De har en eller anden rollemodel i deres hoved, og de ønsker at nå dertil uanset hvad. Det er det forkerte koncept.”
Chandrappa siger, at klienterne ofte kommer ind for at få den samme hudtone som deres foretrukne Bollywood-kendis. “Hvis de kun er besat af farve, så vil jeg direkte fortælle dem, at jeg er mere bekymret for, at de unødigt søger noget, de ikke har brug for. Hvis jeg opmuntrer dem for meget, får jeg en fornemmelse af, at jeg fremmer racisme.”
Shannah Mendiola bruger 3.200 rupees (40 pund) om måneden på hudoplysningstilskud – meget efter lokal standard, men Mendiola har et vellønnet job i en multinational virksomhed. Mendiola, der oprindeligt kommer fra Filippinerne, men nu arbejder i Bengaluru, siger, at hun har taget pillerne i de sidste fem år, ikke kun for at få lysere hud, men også for deres antioxidante egenskaber.
“Jeg kan godt lide at tage på stranden, og jeg føler mig virkelig mørk efter en ferie,” fortæller hun mig pr. e-mail. “Jeg vil altid foretrække at købe og bruge hudplejeprodukter, der indeholder hudopblødende ingredienser – som min bodylotion, ansigtsvask og fugtighedscreme. I Filippinerne er det altid et plus, hvis man er lys.”
Mendiola beskriver sig selv som morena – ikke for lys og ikke for mørk – og siger, at hendes hud hurtigere vender tilbage til sin naturlige farve, når hun bruger pillerne. “At have en jævn hudtone, der er sund og strålende, giver mig mere selvtillid, når jeg møder folk på arbejde. Hvorfor ikke? Vil vi ikke alle gerne se godt ud?”
Pillerne, hun tager, er glutathion, en antioxidant, der naturligt produceres af leveren, og som kan beskytte huden mod UV-stråler og frie radikaler, der bidrager til hudskader og pigmentering.
En mere direkte behandlingsform er glutathioninjektioner. Disse anvendes almindeligvis til at modvirke bivirkningerne af kemoterapi, såsom kvalme, hårtab eller åndedrætsbesvær, men deres stigende popularitet til hudoplysning har ført til officiel bekymring.
I 2011 udsendte den filippinske fødevarestyrelse en offentlig advarsel om en “alarmerende stigning i den ikke-godkendte brug af glutathion, der administreres intravenøst”. Den fremhævede bivirkninger, herunder hududslæt, skjoldbruskkirtel- og nyrefunktionsforstyrrelser og endda det potentielt dødelige Stevens-Johnson-syndrom, hvor huden skræller af kroppen, som om den er brændt.
I 2015 advarede den amerikanske Food and Drug Administration om den potentielt betydelige sikkerhedsrisiko for forbrugerne: “Du injicerer i bund og grund et ukendt stof i din krop – du ved ikke, hvad det indeholder, eller hvordan det er fremstillet.”
Der er ikke desto mindre en stigende efterspørgsel fra forbrugerne. Mendiola har taget to behandlinger med injicerbar glutathion, men er for det meste afhængig af piller.
Dr. Mukta Sachdev, en klinisk og æstetisk dermatolog i Bengaluru, nægter at administrere injektionerne på trods af gentagne anmodninger fra sine patienter. “Jeg praktiserer evidensbaseret dermatologi, og der er ikke nok litteratur, der støtter brugen af injicerbar glutathion.” På nettet findes der mange videoer, der viser, hvordan man selv kan injicere stoffet.
“Ud fra et medicinsk perspektiv er det ikke muligt at lysne huden permanent – men man kan udjævne den,” siger Sachdev. Faktisk søger mange af hendes patienter faktisk behandling for problemer med andre hudoplysningsprocedurer – primært brugen af steroidcremer.
Indien’s lægemiddelmyndighed har godkendt mindst 18 forskellige kortikosteroider til topisk hudbrug, der spænder fra mild til superpotent. Disse koster normalt mindre end 1,50 pund pr. tube, og de fleste apoteker i hele landet udleverer dem, selv uden recept.
Folk anvender dem vilkårligt for at behandle bumser eller for at få en lysere hud, men steroidcremer fjerner det beskyttende ydre lag af huden, så den er mere udsat for UV-stråler og miljøforurenende stoffer som smog og cigaretrøg. Men mere bekymrende er det, at de kan være vanedannende, siger hudlæge Dr. Shyamanta Barua.
“I det øjeblik patienten holder op med at bruge cremen, reagerer huden, bliver irriteret og udvikler udslæt”, siger han. “Så patienten begynder at bruge cremen igen, og det er en ond cirkel. De bliver psykologisk afhængige.” Han mener, at brugerne bør rådgives, som om de var afhængige af rekreative stoffer eller alkohol.
Der er desuden tegn på, at ukorrekte steroidordinationer – ofte i cocktails, der indeholder en blanding af steroider, antibiotika og svampemidler – kan være med til at give næring til en stigning i antallet af bakterier, der er resistente over for normal behandling. Dr. Rajetha Damisetty, en kosmetisk dermatolog i Hyderabad, fortæller om en kombination, der indeholder clobetasol – det mest potente steroid, som mennesker kender, og som bruges til at behandle inflammatoriske hudtilstande som eksem – blandet med to antibiotika og to svampemidler. “Kun Indien har denne vanvittige kombination”, siger Damisetty og tilføjer, at resultatet er et “mareridt”.
Typisk, siger hun, “ville omkring 70-90 % af dem, der er ramt af svampeinfektioner, have brugt topiske steroider til behandling, og de ville reagere inden for to uger. Men nu er vi nødt til at give fire gange så høj en dosis i otte til 12 uger. Det er en epidemi i hele landet.”
Ændring af holdninger?
Kampagnefolk, der kæmper mod verdens fordomme om lysere hud, bekæmper mere end blot dårlig medicinsk praksis og forbrugervaner. De kæmper mod årtusinder gamle præferencer for lysere hud.
Women of Worths grundlægger Emmanuel er dog optimistisk. Hun mener, at folk er mere opmærksomme på problemet end nogensinde før, og hun håber, at den næste generation vil se anderledes på tingene – ikke kun i Indien, men i hele verden.
I 2016 startede tre studerende på University of Texas, Austin, en Instagram-kampagne kaldet Unfair & Lovely – et ordspil på navnet på Indiens mest populære skønhedscreme. Hashtagget #unfairandlovely opfordrede folk med mørkere hudfarve til at dele deres billeder.
I 2013 lancerede en ung kvinde i Pakistan, Fatima Lodhi, landets første anti-colourismebevægelse under navnet Dark is Divine (Mørk er guddommeligt). Lodhi har skrevet om de fordomme, hun blev udsat for som barn: “Jeg fik aldrig chancen for at blive en fe i mine skolespil, fordi feer skal være lyshårede!” Nu leder hun møder på skoler for at gøre eleverne mere bevidste om forskelsbehandling på grund af hudfarve.
Attituderne er begyndt at ændre sig blandt kvinder, efterhånden som de får større selvtillid gennem uddannelse, beskæftigelse og økonomisk uafhængighed uden for hjemmet. Emmanuel beskriver et møde om “Dark is Beautiful” på en skole for piger på mellemtrinnet i den sydindiske by Chennai. En mørkhudet teenager – “fantastisk smuk, men med store problemer med selvværdet” – kom frem til forsiden. Hun græd, fordi hendes bror netop den morgen havde hånet hende på grund af hendes hudfarve.
Emmanuel blev dog mere overrasket, da en anden pige med lysere hudfarve rejste sig op. Hun fortalte, at hun indtil da havde troet, at mørke var grimme, men at hun undskyldte over for sine klassekammerater med et løfte om at behandle dem bedre.
“De begyndte alle at klappe,” husker Emmanuel. “Det er et stort skridt for en teenager. Hun havde virkelig et stort hjerte til at sige sådan noget.”
Dette er en redigeret udgave af en artikel, der først blev offentliggjort af Wellcome på mosaicscience.com. Den er genudgivet her under en Creative Commons-licens
{{topLeft}}
{{{bottomLeft}}
{{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}}{{highlightedText}}
- Del på Facebook
- Del på Twitter
- Del på Twitter
- Del via e-mail
- Del på LinkedIn
- Del på Pinterest
- Del på WhatsApp
- Del på Messenger