Free Press

Vores første punkt på dagsordenen var at spise de doughnuts, som Lance havde medbragt, og skyllede dem ned med kaffe. Hvis du skifter dæk før kl. 9 om morgenen, anbefaler vi, at du gør det samme. (Hvis det er efter kl. 9, så svælg venligst øl i stedet.)

Lance’s redaktionelle kommentar #1: Lemmy kan lide at kaste sig ud i et job med det samme, men jeg kan godt lide at tænke over meningen med det hele. Som f.eks. hvorfor skifter jeg altid selv mine dæk? Der er et par gode grunde. For det første kan du spare penge ved at købe dine motorcykeldæk fra RevZilla til en god pris, sandsynligvis bedre end det, som din lokale butik tager. Plus, du sparer gebyret for at skifte dem. Med butikker, der opkræver 20 til 40 dollars pr. hjul, vil det udstyr, du køber for at gøre det selv, betale sig selv tilbage inden længe. Den anden grund er, at du sparer tid, og det er endnu mere værdifuldt for mig end penge. Jeg kan skifte mine egne dæk hurtigere, end jeg kan lave en aftale, tage hjulene af cyklen, tage dem med på værkstedet og vente på, at nogen udfører arbejdet. Jeg gør det efter min egen tidsplan, når det passer mig.

Jeg bør også præcisere, at alt her handler om skift af slangeløse dæk. Hvis Lemmy nogensinde kommer ud og kører nok på sin forsømte Honda XR650L til at slide OEM-dækkene op, kan jeg måske få ham til at lave en instruktionsbog om skift af slangeløse dæk. Nu vil jeg give mikrofonen tilbage til Lemmy…

Vores første opgave var at få bagdelen af cyklen op i luften. Der er masser af metoder til at løfte en scooter: cykelstempler, ratchespændebånd til loftsbjælker, centerstandere, hjulstandere, you name it. Jeg har endda tidligere skiftet dæk med en cykelramme oppe på en træstamme, og jeg har også lagt dem på siden. Vær kreativ, men vær forsigtig. Lance satte sin cykel op med et par svingarmspoler på et tidspunkt, så vi tog bare maskinen op og lagde den på nogle almindelige gamle bilstativer. Vi løsnede akselmøtrikken en smule, mens motorcyklen stadig stod solidt på jorden. Der er ikke behov for at skrue på den, efter at den er hævet.

Lance’s redaktionelle kommentar #2: Jeg har svingarmspoler, fordi jeg hjemme i min egen garage hurtigt og nemt ville hæve min Versys på mit bagstativ. Da Lemmy kun kører Shovelheads, choppere af muteret afstamning og andet mærkeligt skrammel, som ingen nogensinde har monteret svingarmspoler på, havde han ikke noget bagstativ. Stolestativerne fungerede fint.

Næst løsnede vi kædejusteringerne, så vi kunne glide kæden af tandhjulet, og så skubbede vi akslen ud. Hold styr på rækkefølgen af akslens beslag, især hjulafstandsstykker. Hvis du fejler ved dette trin, skal du lægge et lille puslespil, når du samler det hele igen.

Lance’s redaktionelle kommentar #3: Mit tip: Jeg kan godt lide at sætte afstandsstykkerne tilbage på akslen i den rigtige rækkefølge og sætte møtrikken løst på. Det forhindrer mig i at glemme, hvad der hører til hvor, og at forlægge nogen dele. Desuden skal du notere, hvor bremsecaliperens monteringsbeslag passer ind i skemaet.

Hvor jeg skubber akslen ud, kan jeg godt lide at lægge en lille træklods under det dæk, der skal fjernes, for at holde det oppe. Derefter bruger jeg et drivstempel til at drive akslen ud af hjulet. Hvis du laver et forhjul, er processen den samme (glem ikke at løsne klemmeboltene i bunden af de fleste gaffelben), men du bliver sandsynligvis nødt til at fjerne begge bremsekalibre for at fjerne hjulet. Tråd kalibrene op af vejen. Lad dem ikke dingle ved bremseslangerne.

Hvis du har lyst, er det nu på tide at kontrollere hjullejerne. Hvis de føles grynede, skal du pakke dem om eller udskifte dem! Glem ikke at kontrollere bremserne, mens du har dem af, også.

Lad dækket tømme for luft ved at fjerne ventilkernen med et ventilkerneværktøj. Når luften er kommet ud, er det tid til at bryde vulstenene. Der findes et væld af måder at gøre dette på, men vi valgte at bruge en manuel perleknuser. Det gør hurtigt arbejde af en ellers vanskelig opgave.

Lance’s redaktionelle kommentar #4: At bryde vulsten kan i nogle tilfælde være den sværeste del af arbejdet. Det værktøj, som Lemmy har, fungerede som en charme. Herhjemme har jeg et Harbor Freight-skiftestativ, som jeg købte for mange år siden. Det har sine ulemper og får ikke megen respekt fra værktøjsaficionados, men det har en perlebryder, der fungerer godt, og det alene gør det værd at koste, for mig. Der er nogle andre smarte værktøjer, som ikke koster en formue.

Når vulsterne er knækket på begge sider, er det tid til at begynde at trække dækket af hjulet. Denne del af arbejdet er mere en kunst end en videnskab. Alle synes at finde deres egen måde at gøre tingene på. Jeg kan godt lide at arbejde på gamle tæppeplader for at undgå at slå tjæren ud af lakken på hjulene.

Lance’s redaktionelle kommentar #5: Selv om det var mildt sagt foruroligende at se Lemmy kæmpe med mit hjul og dæk på knæ som en Everglades ‘gator wrestler’, må jeg indrømme, at hans metoder fik arbejdet gjort. Personligt har mine knæ fået langt flere kilometer på sig end Lemmys, og jeg foretrækker at arbejde stående. Desuden er det nemmere at undgå, at hjulet er fastspændt til et stativ, så man undgår at lægge pres på en bremserotor. Hvis du bruger Lemmy-metoden, skal du holde rotorsiden opad for at undgå at læne dig på den.

Der er måder at lave dit eget dækskiftestativ på, hvis du ikke har midler til at købe et. Jeg har set nogle gode hjemmelavede dækskifteopsætninger skabt med nogle få dollars i materialer: Et kasseret bilhjul med et stykke gammel haveslange skåret i længderetningen og lagt på hjulets fælg som gummibeskyttelse, og en gevindstang i midten til at fastspænde motorcykelhjulet til bilhjulet. Mit købte dækskiftestativ er en anden mulighed. Hvis du er klar til at betale mere, har jeg set folk skifte dæk på et øjeblik uden at få sved på panden ved hjælp af en af de smarte (og dyre) No-Mar-dækskifter.

Jobbet vil gå lettere med de rigtige værktøjer. Brug dæksmøremiddel. Der er en grund til, at de laver dette stads – det virker! Det hjælper med afmontering såvel som montering, og det beskytter vulsten mod rifter eller tårer fra dækjernene.

Brug dedikerede dækskeer. Jeg vil ikke narre dig og sige, at jeg aldrig har snydt med det forkerte værktøj, men jeg har også ødelagt nogle fælge ved at halvt at lave arbejdet ved siden af vejen midt i Østjabip. Fælgbeskyttere er en god idé, hvis du ønsker at holde dine hjul pæne. Hvis du tror, at jeg bare sælger de ting, vi sælger, så lad mig aflive den opfattelse: Du kan sagtens skære gamle mælkekander op, eller du kan bruge College Lemmys improviserede fælgbeskytter: Rester af varmeslanger, som du har fundet i bilforretningen.

Afmontering af dækket er nok det vanskeligste trin. Brug skeerne, tag dig god tid, og som Lance blev ved med at minde mig om: “Tag små bidder!” Han har en god pointe. Jeg har en vane med at blive grådig. Jeg prøver at afmontere hele det skide dæk på én gang, og det virker aldrig. Det bøjer skeerne, gør mine arme ømme og bringer de sarte perler i fare. Arbejd smart, ikke hårdt. Lav små sektioner af vulsten ad gangen, og glem ikke dæksmøremidlet.

Her er den vigtigste ting at huske. Handlingen med at løfte vulsten over fælglæben kan kun ske, hvis vulsten er i “drop-centret” på den modsatte side af dækket. Drop-centret er den lavvandede kanal, der løber rundt om hjulets omkreds i midten, og det gør hele processen mulig. Hvis du er nødt til at bruge overdreven meget kraft og stadig ikke kan få dækkets vulst over fælgens kant, er dit problem, at dækkets vulst ikke er i drop-centret.

Det kan være svært, fordi dækket ikke vil blive i drop-centret. Jeg knæler typisk på dækket for at holde det der, hvor jeg vil have det. På dette tidspunkt, efter et par dårlige ord, bør du have den ene vulst fri af dækket. Gentag processen på den anden vulst, men på samme side af hjulet.

Lance’s redaktionelle kommentar #6: Jeg synes, at det gør arbejdet meget lettere at have et par forskellige former for dækjern med forskellige former. Jeg har et langt jern med en fin bøjning i det, som er næsten uundværligt til det første greb på den anden vulst, som er sværere at komme til end den første.

Med dækket afmonteret giver jeg hjulet en visuel inspektion og udskifter derefter ventilstammen. Du kan enten trække den gamle ud med et værktøj eller bare skære den ud. Lance havde ikke en udskiftningsventilstamme klar, så vi genbrugte den samme ventilstamme. Det kan du gøre, men det er en billig beskyttelse at udskifte den.

Tjek og dobbelttjek retningen af det nye dæk i forhold til hjulet ved hjælp af retningspilene på sidevæggen. Intet er værre end at montere det baglæns og være nødt til at gøre arbejdet to gange. Vær generøs med smøremidlet, og smør det nye dæks vulster ind i det nye dæk. Montering af det nye dæk er stort set det samme som at afmontere det gamle dæk. Igen skal du “tage små bidder” og sørge for, at den modsatte vulst er i hjulets faldcenter. Hvis der er en lille prik med maling på sidevæggen, er det balancemærket. Sæt det på linje med den tungeste del af hjulet, typisk der, hvor ventilstammen er skruet fast (se afsnittet om afbalancering nedenfor).

Når dækket er monteret på hjulet, skal du sætte perlerne på plads. Fjern ventilkernen fra den nye stilk, så du kan puste den hurtigere op. En stor luftkompressor vil have nok oomph! til at blæse perlerne på de fleste dæk på hjulet, men der er altid kludgy undtagelser. Hvis din kompressor ikke klarer opgaven, er der en række bonderøve måder at få dækket til at antage sit nye hjem på. Jeg vil ikke påstå, at jeg aldrig har brugt æter til at blæse en vulst op på et hjul, men jeg vil bestemt ikke anbefale andre at gøre det. Værktøjer til at sætte vulsten på hjulet (også kendt som Cheetahs) er langt mindre farlige. Pas på dine fingre under dette trin! Jeg har klemt mig selv ihjel ved at komme for tæt på en perle, der var ved at sætte sig.

Lance’s redaktionelle kommentar #7: Smøremiddel er igen din ven, når du forsøger at sætte perlerne. Det tilskynder perlen til at glide ind i sit hjem, og fordi det er flydende, vil det skabe afslørende bobler, der viser dig, hvor luften slipper ud, i stedet for at puste dit dæk op. Nogle gange er det nok at trykke på slidbanen ved siden af det sted, hvor luften slipper ud forbi vulsten, for at få det tilfredsstillende og højlydte “pop!”, som du søger.

Når vulsten er sat, skal du udskifte ventilkernen og justere oppumpningen til det korrekte tryk. Hvis du er den balancerende type fyr, er det nu, du skal gøre det. (Lance og jeg har samme holdning til afbalancering af dæk. Det har vi ikke.) Lad venligst være med at efterlade morderiske kommentarer om afbalancering. Jeg opfordrer alle til at gøre, hvad de føler er bedst med hensyn til afbalancering af dæk.

Lances redaktionelle kommentar #8: Øh, faktisk er jeg kendt for at afbalancere dæk, især forreste dæk og især på en cykel, som jeg skal tage med på banen og køre med højere hastigheder, hvor der kan dukke en vibration op, som jeg aldrig har mærket ved gadehastigheder.

Statisk afbalancering er ikke svært. Et af disse balanceringsstativer (eller et hjemmelavet alternativ), nogle påklæbede hjulvægte og lidt tålmodighed er alt, hvad du behøver. Den gode nyhed er, at kvalitetskontrollen bliver bedre og bedre, og oftere og oftere i disse dage finder jeg, at dækkene kun har brug for få eller ingen vægte for at være i balance. Du kan også bruge dit afbalanceringsstativ på dit hjul alene for at afgøre, om ventilskaftområdet virkelig er det tungeste sted på hjulet. Det giver dig mulighed for at vide, hvor du skal placere balancepunktet på dækket.

Lemmys redaktionelle kommentar nr. 1: Denne fyr har virkelig mange råd at uddele til en fyr med rene hænder, ikke sandt?

På dette stadie af spillet burde du være klar til at genmontere dit hjul. Jeg satte den træklods på plads igen for at holde hjulet oppe. Geninstaller din bremsekaliber (eller bremsesamling, hvis din motorcykel har en tromlebremse), få alle dine afstandsstykker sat på de rigtige steder, og skub akslen ind igen. Lad akselmøtrikken sidde lidt løst, mens du justerer spændingen på kæden. Spænd det hele til, kontrollér kædespændingen igen (kæden på Lances Versys bliver strammere, når du strammer akselmøtrikken), kontrollér, at baghjulet er lige ved at se nedad på kæden, smør kæden, sæt en ny kilepløkke i den støbte akselmøtrik, og kør! (Forsigtigt, naturligvis, så du kan skrubbe det nye dæk ind og sikre dig, at alt er skruet rigtigt fast. Og glem ikke at pumpe bremserne op, inden du kører.)

Som en afsluttende tanke skal du holde hovedet koldt, hvis det er første gang, du skifter tjære. Selv tusindvis af dæk senere får disse ting mig stadig til at hidse mig op. Perler sidder ikke på plads, dæk vil ikke komme på deres fælge. Det er altid et eller andet. Tålmodigt og metodisk arbejde får arbejdet gjort, så lad dig ikke nedslå!