La plupart d’entre nous admirent le look des photos de portrait sur fond noir, elles sont fantastiques et créatives. Vous pouvez faire ce type de photos en appliquant deux ou trois conseils, et ils sont également applicables à d’autres types de photographie (macro, mode produit, et bien plus encore. En fait, ces conseils sont basés sur deux faits photographiques importants. Discutons-les brièvement dans les paragraphes suivants.
Gamme dynamique
La gamme dynamique est la mesure de l’élément le plus sombre au plus clair qui peut être vu. Votre appareil photo a une plage dynamique beaucoup moins étendue que l’œil humain. Il est beaucoup moins capable de voir dans les zones sombres et claires en même temps. Cela dépend principalement de la taille du capteur de votre appareil photo, plein cadre ou capteur rogné. Parfois, votre appareil photo produit une image dont les hautes lumières sont soufflées et/ou les ombres bloquées. Mais votre œil peut encore voir tous les détails de la scène.
Nous utilisons l’histogramme de l’appareil photo pour évaluer la gamme dynamique de la scène par rapport à la gamme dynamique de l’appareil photo et pour affiner votre exposition. Vous pouvez l’utiliser pour déterminer si votre image est trop claire ou trop sombre.
Vous pouvez faire apparaître l’histogramme de votre appareil photo en Live View pour un aperçu en temps réel afin de voir si la plage dynamique de la scène (représentée par l’histogramme) s’inscrit dans la plage dynamique du capteur (représentée par la largeur du graphique). Vous pouvez également jeter un coup d’œil à l’histogramme en mode lecture lorsque vous revoyez vos images. Une image bien exposée est présentée ci-dessous.
La chose cruciale ici est de prêter attention aux bords du graphique. Si ceux-ci sont » écrêtés » (touchant l’un ou l’autre bord) par l’histogramme, il y a de fortes chances que vous ayez perdu des détails soit dans les ombres, soit dans les hautes lumières.
Les zones sombres correspondent à la gauche du graphique, et si celle-ci est écrêtée, ces zones de l’image apparaîtront purement noires comme la figure ci-dessous.
La partie droite de l’histogramme correspond aux hautes lumières de l’image. S’il est écrêté, les zones de hautes lumières de l’image seront d’un blanc éclatant et dépourvues de détails.
L’ajustement de l’un des paramètres d’exposition (ISO, vitesse d’obturation ou ouverture) déplacera l’histogramme vers la gauche ou la droite.
Si vous pouvez ajouter une lumière localisée sur votre sujet, et correctement exposé pour les hautes lumières. L’histogramme sera décalé vers la gauche, et cela aidera à envoyer le reste de l’image (le fond) dans l’obscurité. Il est important que le sujet très éclairé soit correctement exposé. Dans ce cas, il y a de fortes chances que l’arrière-plan soit en dehors de la partie de la plage dynamique pour laquelle vous exposez. Il sera, au minimum, plus sombre, et se dirigera vers le noir.
La chute de la lumière
La lumière tombe selon la loi du carré inverse. Qu’est-ce que cela signifie ? Un objet qui se trouve à deux fois la distance d’une tête de flash recevra un quart (1/4) de l’illumination – ou deux diaphragmes de moins de lumière. Un objet situé à trois fois la distance reçoit un neuvième (1/9) de l’éclairage, soit trois diaphragmes de moins. Un objet qui se trouve à quatre fois la distance reçoit un seizième (1/16) de l’illumination – ou quatre arrêts de lumière en moins, etc. Les figures ci-dessous illustrent cette idée.
Lorsque vous essayez d’obtenir un fond noir, vous vous intéressez à la quantité de lumière qui le frappe. Si vous placez l’arrière-plan loin de la source de lumière, la lumière se répandra rapidement et à cause de cette propagation, une plus petite quantité de lumière frappera l’arrière-plan. Plus la lumière est faible, plus l’arrière-plan est sombre. La photo de gauche ci-dessous a été prise avec l’arrière-plan placé à environ 2 mètres du sujet. Alors que dans la photo de droite, l’arrière-plan a été placé à 4 mètres du sujet.
Dans ces photos, le sujet n’a pas bougé et l’exposition ne change pas. L’arrière-plan s’éloigne, et la quantité de lumière qui l’atteint diminue rapidement. Même lorsque l’arrière-plan est blanc, plutôt que le noir désiré, il devient beaucoup plus sombre au fur et à mesure qu’il est positionné à une plus grande distance de la source lumineuse.
Si vous combinez cette règle raisonnablement simple, la façon dont la lumière tombe, avec l’autre règle de la gamme dynamique des capteurs de l’appareil photo et vous aurez fait un long chemin vers la réalisation d’arrière-plans noirs pour vos portraits.
Portrait mis en place #1
Cette technique est en fait assez simple à réaliser. Fondamentalement, ce que nous cherchons à faire est de dire à l’appareil photo de ne capturer aucune lumière autre que celle que nous introduisons sous la forme d’un flash Speedlight par exemple. Nous ne voulons pas du tout que l’appareil photo capte la lumière ambiante/naturelle, et en faisant cela, nous avons un fond noir instantané. Il suffit d’écraser la lumière ambiante environnante avec la lumière de votre flash. Si vous augmentez suffisamment la puissance de votre flash, vous pouvez rendre le fond complètement noir. Cette configuration peut être utilisée soit dans une configuration de studio ou à l’extérieur.
Cette technique peut être faite avec n’importe quel appareil photo qui a un mode manuel et qui a la capacité de déclencher le flash hors caméra. La configuration est présentée ci-dessous.
- Positionner le sujet le plus loin possible de l’arrière-plan.
- Régler l’appareil photo et les flashs en mode manuel.
- Choisir le réglage ISO le plus bas possible. nous cherchons à faire un fond noir, donc nous ne sommes pas concernés par la sensibilité à la lumière de l’appareil photo, nous garderons notre ISO aussi bas que possible(100)
- Réglez votre appareil photo sur sa vitesse d’obturation de synchronisation maximale/optimale (la vitesse de synchronisation de votre appareil photo et de votre flash). Les vitesses de synchronisation maximales courantes se situent entre 1/200ème de seconde et 1/250ème de seconde.
- L’objectif ici est de ne voir absolument rien sur l’écran de votre appareil photo, c’est-à-dire que vous devez voir un écran complètement noir. Pour l’ouverture, commencez avec f/5,6 et continuez à fermer l’ouverture du diaphragme (f/8, f/11) jusqu’à ce que vous obteniez un cadre noir comme la photo ci-dessous. De cette façon, vous annulez l’effet de toute lumière ambiante sur votre exposition. Si vous voyez un peu de l’environnement, il est clair qu’une certaine lumière naturelle/ambiante s’est glissée dans la scène. Donc, tout ce que nous avons à faire est de réduire un peu le nombre de « f », c’est-à-dire que si vous obtenez de la lumière naturelle/ambiante dans la photo à f/5.6, essayez de passer à f/8.0 et voyez ce que cela donne.
- Prenez une photo d’essai de votre scène, et ajustez votre ouverture jusqu’à ce que la photo d’essai donne un cadre complètement noir
- Maintenez ces paramètres de l’appareil photo et commencez à configurer votre flash.
- Prenez un flash hors caméra dans un parapluie qui a été fermé pour réduire et contrôler la lumière qui frappe votre sujet. Vous pouvez aussi utiliser une boîte à lumière ou un beauty dish. L’idée principale est de réduire et de concentrer la lumière sur votre sujet uniquement.
- Une fois que nous avons réglé la vitesse d’obturation et l’ouverture pour nous donner notre fond noir, nous devons vraiment les laisser tranquilles. Pour contrôler l’exposition du sujet, utilisez le contrôle manuel de la puissance du flash.
- Réglez le stroboscope à pleine puissance et faites un essai. Ajustez la puissance lumineuse jusqu’à ce que vous obteniez les résultats souhaités. Vous devrez peut-être utiliser un flash plus puissant ou plusieurs flashs pour obtenir une exposition correcte de votre sujet. De plus, vous pouvez utiliser un réflecteur ou une autre source de lumière comme flash d’appoint pour contrôler les ombres sur votre sujet.
Portrait set up #2
Cette configuration est très similaire à la précédente, sauf que vous avez utilisé un réflecteur derrière le sujet (à peine hors du cadre) pour renvoyer la lumière du flash. Cette configuration d’éclairage simple (souvent appelée éclairage à clapet puisque le flash et le réflecteur enveloppent le modèle par le haut et par le bas) a donné un excellent résultat.
L’un des principaux avantages de travailler dans un véritable studio est que le photographe peut contrôler l’éclairage à 100% et n’a pas à se soucier des lumières incandescentes gênantes qui gâchent la prise de vue, ou de la lumière réfléchie par les surfaces brillantes de la pièce. Les photographes de studio peuvent résoudre ces problèmes en peignant tous les murs et le plafond en blanc ou en noir (le blanc est comme avoir une lumière d’appoint intégrée et les autres photographes peignent en noir pour éviter toute réflexion).
Techniques d’éclairage de la photographie – Tout sur les réflecteurs de lumière
Techniques d’éclairage de la photographie – Softbox Vs Umbrella
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Flash hors caméra pour les débutants
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