Introduction
Une dalle au niveau du sol est définie comme toute dalle de béton coulée sur un sol excavé. Du point de vue du chauffage par rayonnement, il importe peu que la dalle soit réellement » au sol » ou qu’elle soit coulée à plusieurs pieds sous le sol dans le cadre d’une fondation complète. Consultez notre vidéo Comment installer des tubes de chauffage par rayonnement dans une dalle au sol, et lisez cette page pour une description complète.
Les photos ci-dessous illustrent diverses étapes de l’installation de la dalle au sol
Le résultat final sera un beau solarium chauffé par rayonnement. 
Une unité de pompage a été utilisée pour remplir le formulaire avec du béton. Le PEX 7/8″ n’est pas délicat et résiste facilement à la contrainte du lourd tuyau. 
Début du coulage : Notez qu’il n’y a pas de problème à marcher sur le tuyau. Faites juste attention aux outils tranchants. Le fait demeure que l’installation de tubes radiants dans une dalle de béton est probablement l’application la plus facile, la plus rentable et la plus performante de cette science. Les avantages thermiques sont inégalés. Pratiquement toute coulée de béton devrait contenir des tubes radiants … même si vous n’avez pas l’intention de chauffer l’espace dans l’immédiat. Après tout, vous pourriez changer d’avis plus tard et regretter l’occasion perdue. Pour la plupart des applications, le tube et le collecteur sont relativement peu coûteux et les composants mécaniques peuvent être installés même des années plus tard.
Bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle. Un bûcher ou un hangar de stockage extérieur avec un sol en béton pourrait être un gaspillage de tubulure. Mais même dans ce cas, vous devriez réfléchir longuement aux possibilités de convertir ces espaces en espace chauffé à une date ultérieure. Je dis cela parce que nous travaillons souvent avec des personnes qui doivent couler une nouvelle dalle, avec des tubes, sur une dalle déjà existante… et ils ont coulé leur dalle existante seulement quelques années auparavant. Combien il aurait été plus facile d’installer la tuyauterie dans la dalle originale!
Mais, si vous avez la chance de planifier une coulée originale, la procédure est simple. En fait, les bases d’une coulée standard restent les mêmes. La base d’agrégat compactée est la première, suivie d’un pare-vapeur en polyéthylène de 6 mils, puis de l’isolation, puis des barres d’armature ou du treillis métallique, ou les deux.
La phase d’isolation est cruciale pour un plancher radiant. Principalement, les dalles chauffées rayonnent vers l’extérieur plutôt que vers le bas, donc l’isolation sur les bords de la dalle est la plus importante. N’oubliez pas que votre dalle sera à environ 75 degrés F. Toute surface plus froide en contact avec la dalle essaiera de voler sa chaleur. Si vous coulez contre les murs de votre fondation, isolez entre la dalle et les murs. Pour une installation d’apparence plus propre, coupez le bord supérieur du panneau de mousse à un angle de 45 degrés afin que le béton coule jusqu’au mur de fondation et cache la mousse.
La façon dont vous isolez sous la dalle dépend de la sévérité de vos hivers. Dans les latitudes plus basses et plus chaudes, la mousse 1″ XPS (mousse de polystyrène extrudé, c’est-à-dire le carton rose ou bleu) fonctionne bien. Dans les régions plus froides, utilisez du 2″ XPS.
Notez l’isolation verticale sur les bords de la fondation. Les dalles chauffées perdent de la chaleur vers l’extérieur ainsi que vers le bas.
Isoler une dalle radiante
Détail de l’isolation sur une dalle radiante
Il existe de nombreuses approches pour isoler une dalle radiante, mais le détail à droite montre une méthode fréquemment utilisée. Comme la dalle sera environ 5 degrés plus chaude que la température ambiante, une dalle de 75 degrés est assez courante. De toute évidence, toute surface plus froide en contact direct avec la dalle essaiera de voler sa chaleur, de sorte qu’une rupture thermique réduit considérablement ce transfert de chaleur.
Bien sûr, dans de nombreuses situations, un flux de chaleur descendant est souhaité comme moyen de créer un « puits de chaleur » pour protéger l’espace en cas de panne de courant grave ou de défaillance mécanique. Une dalle avec un tel puits de chaleur pourrait prendre des jours pour se refroidir complètement.
Note : Beaucoup de nos clients nous demandent des matériaux alternatifs d’isolation de la dalle comme les panneaux » Grid « , les feuilles radiantes, l’isolation de type bulle et les mousses minces de différents types recouvertes de pare-vapeur. Certes, ces matériaux alternatifs ont deux avantages distincts par rapport aux panneaux « bleus », « roses » ou « violets », c’est-à-dire le polystyrène extrudé mentionné ci-dessus – ils sont moins chers et plus faciles à installer que de multiples feuilles de mousse rigide.
Bien que les panneaux « Grid » à tubes pex puissent offrir une certaine facilité d’installation du pex, il y a quelques inconvénients à utiliser ces produits. Certains systèmes de panneaux isolés « Grid » ou des conceptions de panneaux modulaires sont fabriqués en mousse EPS (polystyrène expansé), qui peut absorber l’humidité et perdre ses capacités d’isolation. Le panneau « bleu, rose ou violet » le plus courant, la mousse XPS (polystyrène EXTRUS) est un très bon isolant qui n’absorbe pas l’humidité. L’utilisation de ces panneaux de type « Grid » peut limiter l’espacement des circuits de tubage et rendre difficile le maintien de longueurs de circuit égales. Les panneaux « Grid » dictent l’espacement et éliminent la possibilité de « s’adapter » que la mousse XPS (polystyrène extrudé) ordinaire offre. Cela peut se traduire par la coupure et la mise au rebut de tubes pex en parfait état. Cette pratique va non seulement raccourcir la zone de pex nécessaire (moins de sortie de chaleur), mais nécessite maintenant un ajustement de la vanne pour un débit égalisé approprié en raison des longueurs de circuit inégales.
Le matériau réfléchissant n’est pas efficace dans une application de dalle (masse thermique), car cela fonctionne plus efficacement dans une situation d’espace d’air comme vous le trouveriez dans une installation de solives de plancher ou pour les murs et les plafonds. Un autre problème est que les propriétés minérales du béton (peuvent/seront) éventuellement dégrader la feuille en raison de l’électrolyse créée par le contenu minéral/métallique dissemblable, cela s’applique à la fois aux applications de dalles » sur le sol et suspendues « .
Bien que le papier bulle et l’isolation en mousse mince soient bon marché, les clients signalent leur insatisfaction quant à leur performance lorsqu’ils sont utilisés sous les dalles.
Pour mémoire, Radiant Floor Company ne vend pas d’isolation sous les dalles d’aucune sorte. Notre opinion est basée sur les commentaires des clients et notre propre expérience. Nous recommandons le polystyrène extrudé.
Donc, une fois que vous avez isolé en fonction de votre situation, installez les barres d’armature et/ou le treillis métallique et utilisez des attaches de barres d’armature pour fixer votre tube radiant au treillis. Si, comme pour la plupart des dalles, vous avez besoin de plus d’un circuit de tubes, vous devrez installer un collecteur de dalle à un endroit approprié le long du périmètre de la coulée. Le collecteur de dalle est expédié dans une boîte en contreplaqué qui sert également de coffrage autour duquel vous coulez le béton. Assurez-vous que la boîte du collecteur est installée d’aplomb. Plus tard, lorsque le coulage sera terminé et que vous aurez retiré le kit de test de pression du haut du collecteur, vous voudrez que les tuyaux d’alimentation et de retour soient bien droits. Installez le collecteur de dalle très près de votre source de chaleur, si possible, pour garder les lignes d’alimentation et de retour de votre source de chaleur courtes et faciles.
Notre collecteur à boucles multiples comprend des vannes à bille pour chaque circuit pex, car cela assurera également une meilleure purge lors du remplissage du système. Des longueurs égales de pex sont la meilleure façon d’assurer un équilibre et un chauffage uniformes. La façon la plus précise d’équilibrer votre système (avec des longueurs inégales), est de mesurer les températures d’alimentation et de retour de chaque circuit pex. Les longueurs plus courtes nécessiteront plus de résistance afin d’égaliser le débit lors de l’équilibrage avec la longueur la plus longue. La meilleure façon d’obtenir un débit correctement égalisé est d’avoir des longueurs de circuit égales.
Nous incluons des vannes à bille (à passage intégral) dans notre conception de circuits/boucles multiples, de zones. Ces vannes sont mises en place pour chaque circuit/boucle pex afin de remplir et purger des longueurs séparées.
Certains collecteurs de boucles/circuits disponibles aujourd’hui utilisent des débitmètres mécaniques, des vannes d’équilibrage ou des régleurs de circuit. Nous ne les recommandons pas en raison de leur conception étouffante (détection du débit),… même à leurs réglages « Wide Open », la résistance de ces vannes est apparente.
Les débitmètres mécaniques fonctionnent en détectant le débit par le mouvement du liquide et mesurent le débit comme la quantité de fluide passant à travers le débitmètre. Ce mouvement est mesuré par une conception de résistance, ce qui empêche le débit et augmente la résistance/pression de tête. Un autre inconvénient des débitmètres mécaniques pour la mesure de l’eau est qu’ils peuvent se boucher plus facilement lorsque le liquide est sale, contient des particules et crée une restriction accrue du débit, etc. Cela peut entraîner une augmentation des problèmes de maintenance. Les compteurs d’eau mécaniques ne fonctionnent pas bien non plus lorsque le débit d’eau est faible. La pompe de la zone peut ne pas surmonter cette pression de tête en raison de la résistance créée par cette résistance. Il peut (alors) être nécessaire d’augmenter la taille de la pompe de la zone, OU la taille de la ligne d’alimentation et de retour peut être augmentée pour atténuer ce problème (potentiel). La taille / le modèle de pompe pour chaque zone est dictée par le volume de la zone et la tuyauterie d’alimentation et de retour,…Ceci est basé sur l’utilisation de cuivre 3/4″ pour les zones avec des circuits multiples ; un volume plus important de zones peut nécessiter une alimentation et un retour de 1″, encore une fois le volume total de la zone dictera cette exigence. Chaque type de débitmètre a ses propres applications spécifiques et contraintes d’installation. Il n’y a pas de débitmètre » taille unique « .
Nos conclusions appuient les informations énoncées ci-dessus et sont basées sur des années d’expérience en atelier et sur le terrain, ainsi que sur le retour d’information des clients par le biais du dépannage diagnostiqué.
Selon la taille des tubes que vous utilisez (7/8″ PEX ou ½ » PEX), vous espacerez les tubes soit 16″ au centre, soit 8″ au centre respectivement. Gardez à l’esprit que pendant que vous faites une boucle de la tubulure d’avant en arrière, de haut en bas de la dalle et ainsi de suite, vous n’essayerez pas de faire un coude de 16″ dans la tubulure. Le coude réel sera probablement plus proche d’un rayon de 24″….selon que vous installez la tubulure par une chaude journée d’été, ou par une fraîche soirée d’automne. En d’autres termes, chaleur égale flexibilité. Mais quelle que soit la température, laissez simplement la tubulure se conformer à sa courbure naturelle. Vous pouvez faire l’expérience d’un morceau de tuyau d’un mètre de long avant de commencer. Commencez à le plier lentement jusqu’à ce que vous atteigniez le point de pliage. Cela vous donnera une idée de l’intensité des courbures que vous pouvez réaliser. Puis, plus tard, pendant la mise en place de vos circuits, et après votre pliage large et confortable, vous pouvez commencer à espacer le tube d’environ 16″ au centre sur les droites (8″ au centre pour le PEX 1/2″).
Le tube Pex de Radiant Floor Company a une marque dimensionnelle tous les 5 pieds afin que vous sachiez la longueur/position dans laquelle vous vous trouvez, à ce point du rouleau, lorsque vous disposez le tube Pex. Lorsque vous êtes près de 40′ à 50′ (de l’extrémité de retour) du collecteur de la boucle, c’est une bonne idée de faire la connexion de retour au collecteur de la boucle, puis de travailler le Pex en arrière, afin de ne pas courir court, ou long lorsque vous atteignez la fin de la longueur. Faire passer le Pex de cette manière assurera également des longueurs égales, lorsque le raccordement final (retour) de chaque boucle de Pex au collecteur sera effectué.
Installation de dalle « puits de chaleur » 
Installation de dalle « puits de chaleur » Les deux installations de dalle ci-dessus utilisent des tubes PEX 7/8″, 16″ au centre. Remarquez les coudes larges et confortables, puis l’espacement de 16″ au centre sur les lignes droites. Ces deux installations ont utilisé l’option « puits de chaleur », c’est-à-dire que les 30% centraux de la dalle n’ont pas été isolés. Dans les régions sujettes à de longues coupures de courant, cette approche peut donner à la dalle un très long » swing thermique » en stockant la chaleur dans la masse sous la dalle. Une grande masse thermique protège la maison du gel, même après des jours sans système de chauffage.
Future dalle d’atelier préparée avec de l’isolant, un treillis métallique, et 7/8″ PEX.
Boucler le tube dans n’importe quel modèle pratique, en maintenant l’espacement approprié. Entrez à environ 6″ du périmètre. Il est correct de croiser les tubes tant que vous ne créez pas une pile de tubes si épaisse qu’elle menace de s’élever au-dessus de la surface de la dalle. Vous pouvez voir comment ce ne serait pas une bonne idée !
Système de collecteur à trois boucles
Le système à trois boucles illustré ici est un modèle de disposition couramment utilisé pour une installation typique de dalle sur sol.Bien qu’il soit tout à fait correct, et parfois nécessaire, de croiser un tube sur un autre pendant la disposition de la tuyauterie, remarquez comment cette configuration simple place chaque boucle à l’intérieur de sa voisine, en commençant par les connexions extérieures du collecteur et en allant vers le centre.
Une fois que la tuyauterie est passée, et que toutes les connexions sont faites au collecteur, replacez le couvercle avant de la boîte du collecteur et mettez le système sous pression à 50 PSI. Attendez plusieurs heures ou toute la nuit. Il arrive que l’air contenu dans les tuyaux se refroidisse et que quelques livres de pression soient perdues. Toutefois, si le manomètre indique une baisse de plus de 5 PSI, vérifiez s’il y a des fuites dans les tuyaux. La plupart du temps, il suffit de resserrer un peu les raccords du collecteur. Si cela ne résout pas le problème, inspectez la tuyauterie pour voir si elle est endommagée. Un morceau de grillage tranchant peut avoir perforé la tubulure pendant l’installation. C’est rare, mais cela peut arriver.
Si une perforation est découverte, utilisez un raccord de réparation, ou si cette méthode heurte votre sens de la perfection, remplacez ce circuit de tubulure. Dans la plupart des cas, le remplacement d’un circuit complet coûtera moins de 200 $. Il ne coûtera que quelques centimes si vous pouvez couper la section endommagée et réutiliser le tube plus tard dans une application de solive de plancher.
C’est aussi une bonne idée de bourrer de la mousse de rebut, du papier journal, un vieux chiffon, ou autre, autour du tube où il entre dans la boîte de collecteur. De cette façon, si votre béton est exceptionnellement soupeux, il ne pourra pas s’écouler dans la boîte et toucher le collecteur en cuivre.
Une fois que le système a été testé et prouvé exempt de fuites, abaissez la pression à 25-PSI. Avec la jauge à 25-PSI, vous aurez une indication visuelle que le système maintient la pression pendant la coulée elle-même. Si cette pression chute, trouvez la source de la fuite et utilisez un raccord de réparation, ou formez autour de la zone endommagée et réparez-la plus tard.
N’oubliez pas que les dommages pendant la coulée sont rares. La tuyauterie n’est pas délicate et dans la plupart des cas, elle est espacée de 16″. Il y a beaucoup d’espace pour marcher entre les tubulures. Si le béton doit être roulé sur le sol, il suffit de poser des planches de contreplaqué pour répartir le poids et protéger les tubulures.
Et pendant que nous sommes sur le sujet des préparations avant coulage, ce serait le moment idéal pour installer le » manchon de capteur » si un capteur de sol est utilisé pour contrôler la zone au lieu du thermostat mural standard.
Le « manchon de capteur »
Le « manchon de capteur » installé dans la boîte de collecteur
En bref, un capteur de plancher est une petite thermistance qui surveille la température réelle du plancher au lieu de la température de l’air dans la zone chauffée par la dalle. C’est la méthode de contrôle préférée si une deuxième source de chaleur apporte de la chaleur à la zone. Une zone radiante avec un poêle à bois fréquemment utilisé est un exemple courant. Un conduit d’air forcé soufflant dans la zone radiante en serait un autre. Évidemment, si la température de l’air contrôlait le plancher radiant, celui-ci ne se mettrait jamais en marche lorsque ces autres appareils de chauffage sont activés. L’air serait chaud, mais le plancher resterait froid.
Avec un capteur de plancher contrôlant la zone radiante, indépendamment de la température de l’air de la pièce, le plancher maintient la température de base que vous désirez et les autres sources de chaleur, si elles sont utilisées, peuvent combler la différence.
Donc, lors de l’installation d’une thermistance de capteur de plancher, ne jamais encastrer la thermistance elle-même dans le béton. Au lieu de cela, prenez un morceau de dix pieds de tube PEX, bouchez une extrémité, et encastrez ce « manchon de capteur » dans la dalle. Plus tard, vous pourrez introduire la thermistance dans le tube encastré. Cela garantira un accès futur à la thermistance et fera du remplacement une affaire facile.
Assemblage de test de pression
Assemblage de test de pression collecteur à 5 boucles
Une fois la coulée terminée, l’assemblage de test de pression que vous voyez ici est retiré. À l’aide d’une torche à souder, il suffit de défaire la section supérieure du collecteur et de la jeter (assurez-vous de purger toute pression dans le collecteur au préalable). Il ne reste plus que deux tuyaux verticaux qui dépassent le niveau de la dalle… vos conduites d’alimentation et de retour. Les raccords eux-mêmes restent sous le niveau de la dalle dans le « puits du collecteur ». Ils sont entièrement accessibles, non touchés par le béton, et protégés des dommages possibles lors d’une construction future.
La photo ci-dessus à droite montre un travail différent avec le collecteur de dalle boutonné et prêt pour la coulée. Notez l’isolation en fibre de verre bourrée autour de la tubulure. Des bouts de mousse, de journaux ou de chiffons serviront également à empêcher le béton de s’écouler dans la boîte et de toucher le collecteur en cuivre.
Jauge de pression
Ce système a été testé sous pression à 50 psi, mais a perdu environ 3 psi après quelques heures. Ceci est commun et résulte du refroidissement de l’air dans la tubulure, surtout pendant la nuit. Cependant, si la pression chute de plus de 5 psi sur la même période, vérifiez les fuites. Le plus souvent, les raccords ont simplement besoin d’être resserrés.
Coulée de la dalle
Déplacement d’une unité de pompage de béton sur un système radiant installé 
Coulée de la dalle autour de la boîte de collecteur 
Retrait de l’ensemble de pression avec la boîte de collecteur en place 
Le collecteur après la coulée : Lorsque la boîte est cassée, un » puits de collecteur » a été créé. Ce puits permet de garder les connexions visibles et accessibles, mais à l’abri des dommages lors d’une future construction. Si les tuyaux sortent de la dalle, les risques de dommages aux tuyaux PEX exposés sont beaucoup plus grands. Remarquez également comment le kit de test de pression fait le pont entre le côté alimentation et le côté retour du collecteur. Cela crée temporairement une boucle fermée, permettant au système d’être mis sous pression. Lorsque le collecteur est prêt pour le raccordement final au système de chauffage, le kit de test est soit coupé, soit désenfilé, laissant seulement les deux tuyaux verticaux d’alimentation et de retour qui dépassent le niveau de la dalle.
Lorsque vous utilisez une unité de pompage du béton, il est préférable de hisser le tuyau, plutôt que de le traîner sur la tubulure. Cela est particulièrement vrai lorsque l’entreprise de béton crée un long tuyau en couplant ensemble des sections plus courtes avec un raccord en acier lourd qui peut écraser ou perforer la tubulure.
La procédure suivante concerne à la fois les collecteurs de boucle « Boxed » en dalle et les conceptions « Wall Mount »:
Lorsque vous êtes prêt à connecter le collecteur de dalle/ »Loop » à votre composant de système (collecteur de zone ou Radiant Ready), l’ensemble de test de pression est retiré. C’est une bonne idée de dessouder l’assemblage de pression avant de découper et de jeter la boîte du collecteur. De cette façon, vous pouvez utiliser la boîte pour protéger le mur derrière elle des effets de la torche. Purgez la pression d’air du collecteur de la boucle (au niveau de la tige de la valve Schrader), chauffez et dessoudez les deux coudes de l’ensemble de pression. Les deux bouts de cuivre deviennent (alors) les connexions du collecteur de la boucle « Supply & Return ». Nettoyez et préparez les raccords des stubs, car ces deux tuyaux seront raccordés à l’alimentation et au retour du collecteur de zone (pour un système à zones multiples) ou aux raccords « Radiant Ready » (pour un système à zone unique).
Exemple de collecteur à boucle « en boîte » 
Exemple de collecteur à boucle « à montage mural » 
Un autre exemple de « montage mural » 
Un collecteur à boucle en boîte avec des connexions complétées 
Conception de « montage mural » à grande zone 
Collecteur à boucle avec alimentation alternée & retour Connexion de plusieurs collecteurs de dalles
Schéma de collecteurs de dalles multiples
Avec une seule zone dans une très grande dalle, il est généralement préférable de regrouper plusieurs collecteurs de dalles et de les répartir sur la zone plutôt que de créer un seul collecteur monstre qui oblige tous les circuits à commencer et à finir à un seul endroit. Cette approche plus étalée élimine l’amas peu maniable de tubes empilés qui est le résultat inévitable du méga collecteur unique.
Bien que ce ne soit pas la façon la plus facile de manifester les circuits de dalle, il arrive parfois qu’un installateur fasse passer le côté retour d’un circuit de dalle adjacent au côté alimentation. En d’autres termes, au lieu d’avoir toutes les extrémités d’alimentation d’un côté du collecteur et toutes les extrémités de retour de l’autre, la tuyauterie alternera à travers le collecteur comme ceci : Alimentation, retour, alimentation, retour, alimentation, retour, etc.
Nous rencontrons normalement cette approche lorsque la tuyauterie a été installée seule, c’est-à-dire sans aucun collecteur (et sans le bénéfice d’un test de pression avant la coulée) et que le client a besoin de connecter plusieurs circuits longtemps après la coulée du béton.
Evidemment, cette situation peut présenter quelques difficultés. Tout d’abord, à moins que chaque circuit ne soit clairement marqué, la personne chargée de la plomberie de cette zone devra déterminer lesquels des tubes aléatoires sortant de la dalle sont des « alimentations » et lesquels sont des « retours ».
Cela oblige le plombier à souffler de l’air dans le tube #1, puis à déterminer par lequel des autres tubes il s’échappe. Avec un peu de chance, le plombier a un compresseur d’air à portée de main. Sinon, il se retrouve avec la tâche absurde de souffler dans plusieurs tubes, tous de plusieurs centaines de mètres de long, un par un, et de les étiqueter au fur et à mesure. Ceci est non seulement fastidieux pour le plombier, mais potentiellement embarrassant pour les badauds à l’imagination débordante.
Manifold « spécial JF »
Donc, ce qui précède est un exemple de ce que nous appelons un manifold de conception avant-arrière. Il manifeste des lignes d’alimentation (vannes à bille rouges) et de retour (adaptateurs seulement) qui ont été installées côte à côte. Le fait est que Radiant Floor Company peut s’adapter à n’importe quel arrangement de circuit pour n’importe quelle zone de dalle.
Fonte de la neige
Fait : La fonte de la neige et de la glace avec la chaleur radiante consomme une quantité stupéfiante d’énergie. Imaginez simplement une masse chaude de béton ou d’asphalte exposée aux éléments et déversant librement des BTU dans l’atmosphère et vous comprendrez ce que nous voulons dire. Seul un système de fonte des neiges massif, et très coûteux, alimenté par l’énergie solaire, permettrait d’éviter cette consommation de combustibles fossiles presque embarrassante. Le chasse-neige et le pelletage sont peut-être plus difficiles, mais ils sont beaucoup moins chers et certainement plus respectueux de l’environnement.
Cependant, cela dit, certaines situations particulières peuvent rendre la fonte de la neige justifiable. Un de nos clients, par exemple, a utilisé la fonte des neiges pour garder un ensemble de marches extérieures en béton, sur un appartement attenant, en sécurité pour sa mère de 81 ans. Un autre client a acheté une maison et a découvert au cours de son premier hiver que, grâce à une mauvaise conception de la part d’un entrepreneur, des plaques de glace dangereuses se sont formées sur des zones très fréquentées autour de son allée mal nivelée. Dans ces situations, le besoin de sécurité justifie l’énorme consommation d’énergie (et les dépenses) de la fonte de neige radiante.
Voici quelques directives :
Premièrement, toujours installer un pare-vapeur en polyéthylène de 6 mils, puis isoler autant que possible sous et autour de la zone de fonte de neige. La fonte de la neige est difficile. Dirigez l’énergie vers la tâche de faire fondre la neige au lieu de laisser fuir l’énergie thermique dans le sol ou dans l’air environnant. Le pare-vapeur empêche l’humidité de migrer vers le haut depuis le bas et de voler la chaleur de la tubulure.
Deuxièmement, utilisez une minuterie à ressort pour activer le système au lieu d’un thermostat, d’un capteur de dalle ou d’un quelconque système de détection de neige de haute technologie. Une minuterie à ressort avec une plage maximale de 12 heures éliminera la possibilité de laisser la fonte de la neige fonctionner quand elle n’est pas nécessaire ! La minuterie de printemps nécessite une activation manuelle du système, puis s’enroule jusqu’à « off ».
L’expérience apprend bientôt au propriétaire comment gérer la consommation d’énergie du système en fonction des prévisions météorologiques locales, des caractéristiques et des conditions. La minuterie à ressort elle-même devrait être alimentée par un interrupteur d’éclairage standard. Ainsi, si vous allumez le canon à neige pendant cinq heures, mais que vous constatez que la neige a fondu au bout de trois heures, vous pouvez désactiver manuellement la minuterie. Certains clients vont même jusqu’à brancher une ampoule électrique sur le même circuit pour donner à l’opérateur une indication visuelle du fonctionnement de la fonderie. Encore une fois, ce sont des moyens simples et efficaces d’empêcher le système de fonte de neige de ravager votre facture d’énergie. Croyez-moi, vous ne voulez pas chauffer votre allée quatre jours après la dernière tempête de neige.
Troisièmement, comme l’indique le dessin ci-dessous, il faut toujours encastrer la tubulure radiante dans un lit de sable compacté et toujours pomper de l’eau froide dans la tubulure pendant l’application de l’asphalte. Cela empêchera littéralement le tube de fondre. Le sable compacté augmente la masse thermique du système pour une performance maximale et protège également les tubes des dommages pendant l’application de l’asphalte.
Coupe d’une allée en asphalte
Et en parlant d’asphalte, il faut toujours » coiffer » l’asphalte avec le scellant approprié. Sans la couverture appropriée, la neige fondue absorbe simplement dans l’allée non scellée et lâche la chaleur du tube radiant. En effet, la neige fond en flaques d’eau microscopiques au lieu de s’écouler de l’allée. Tout ce liquide doit ensuite être « évacué à la vapeur » par le système de fonte de la neige. Bien entendu, ce scénario suppose que le système est capable de générer suffisamment de chaleur pour évaporer une allée d’asphalte saturée. C’est peu probable. Même un système de fonte des neiges bien conçu devrait gaspiller de l’énergie vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour réussir cela.
Une aire de stationnement et une allée de fonte des neiges, bien nivelées pour le drainage
Quatrièmement, si possible, dans le cas d’une nouvelle construction, orienter les entrées et les allées pour profiter du rayonnement solaire naturel. Cela peut inclure l’enlèvement de certains arbres pour éviter l’ombrage ou l’ajout d’une teinture intégrale de couleur foncée à une allée en béton coulé. Faites tout ce qu’il faut pour obtenir une certaine assistance solaire.
Cinquièmement, prévoyez toujours un drainage adéquat. Après tout, pourquoi créer de dangereuses plaques de glace avec la neige fondue ? Une allée ou un trottoir correctement nivelé devrait canaliser l’eau vers un endroit sûr. Cela permet d’éviter que le désagrément de la neige ne se transforme en un désastre de glace. Un bon nivellement signifie également qu’il n’y a pas de points bas (c’est-à-dire des flaques d’eau, puis des plaques de glace) sur l’allée elle-même.
Quand l’impensable se produit
Oops !…..votre entrepreneur en béton a oublié d’installer un boulon d’ancrage clé dans votre coulée de dalle. Il revient le lendemain avec une mèche à maçonnerie et un marteau perforateur 1/2″, puis tente de remédier à l’erreur en perçant un trou dans la nouvelle dalle….. et, bien vous l’avez deviné. Il perce directement dans votre tube radiant. Que faites-vous maintenant ?
Eh bien, après vous être calmé (généralement quelque temps entre la dissimulation de son corps et le retour sur le chantier), vous commencez le processus ardu d’ébrécher le béton et d’installer un raccord de réparation. Vous devrez créer une certaine marge de manœuvre, car le tuyau doit être suffisamment flexible pour que le raccord de réparation puisse être fixé solidement aux deux extrémités ouvertes du PEX sans se plier et endommager davantage le tuyau. Quatre à huit pouces de part et d’autre de la zone affectée est probablement à peu près correct (voir la photo ci-dessous).
La quantité approximative de béton qui doit être ébréchée pour réparer efficacement une tubulure endommagée dans une dalle durcie.
Un ruban de caoutchouc auto-vulcanisant protège le raccord en laiton du contact direct avec le béton.
Puis, découpez soigneusement la section endommagée avec un coupeur de PVC. Vous pouvez découper environ 1/2″ de tube et avoir encore beaucoup de PEX pour faire une connexion très sûre.
La dernière étape consiste à envelopper le raccord avec du ruban de caoutchouc auto-vulcanisant (qui se colle à lui-même) ou du ruban de vinyle. Cela empêche le béton d’entrer en contact direct avec le raccord en laiton et cette procédure devrait être utilisée CHAQUE fois qu’un raccord est utilisé dans une coulée de béton.
Quand utiliser deux fois la quantité normale de tubes
Lorsque vous installez un plancher radiant dans des zones à fortes pertes de chaleur, comme les maisons mal isolées ou les habitations modernes avec beaucoup de verre et de hauts plafonds, il est souvent nécessaire de doubler vos tubes. Dans le cas du PEX 7/8″, normalement installé 16″ au centre, les tubes doivent être placés 8″ au centre. La bonne méthode pour faire cela est de faire passer le PEX comme vous le feriez normalement, 16″ au centre sur les lignes droites, et un joli rayon confortable de 24″ sur les coudes. Ensuite, lorsque vous avez couvert toute la zone, répétez simplement le processus depuis le début. De cette façon, vous vous retrouverez avec deux séries de tubes à peu près parallèles l’un à l’autre, espacés d’environ 8″, mais vous n’aurez pas à tenter un virage incroyablement serré pour y parvenir.
Même un entrepôt de cette taille peut constituer une seule zone. Le secret est de multiples circuits pairs de tubes
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