Bevezetés
A födém a földfelszín alatt a kiásott talajra öntött betonlapot értjük. A sugárzó fűtés szempontjából nem számít, hogy a födém valójában “a síkban” van-e, vagy több méterrel a sík alá öntik egy teljes alapozás részeként. Nézze meg a Hogyan szereljük fel a padlófűtés sugárzó csöveit egy síkfödémbe című videónkat, és olvassa el ezt az oldalt a teljes leírásért.
Az alábbi fényképek a síkfödém beépítésének különböző szakaszait szemléltetik
A végeredmény egy gyönyörű, sugárzóan fűtött napozószoba lesz. 
A formát egy szivattyúegységgel töltötték fel betonnal. A 7/8″-os PEX nem kényes, és könnyen bírja a nehéz tömlő okozta igénybevételt. 
Az öntés megkezdése: Vegye figyelembe, hogy a csövön nyugodtan lehet járni. Csak legyen óvatos az éles szerszámokkal. Tény, hogy a sugárzó csövek betonlapon belüli telepítése valószínűleg a tudomány legegyszerűbb, legköltséghatékonyabb és legnagyobb teljesítményű alkalmazása. A termikus előnyök felülmúlhatatlanok. Gyakorlatilag minden betonöntésnek tartalmaznia kell sugárzó csöveket … még akkor is, ha nem tervezi a helyiség azonnali fűtését. Végül is előfordulhat, hogy később meggondolja magát, és megbánja az elvesztegetett lehetőséget. A legtöbb alkalmazás esetében a csövek és a gyűjtőcsövek viszonylag olcsók, és a mechanikus alkatrészek akár évek múlva is beszerelhetők.
A szabály alól persze mindig vannak kivételek. Egy fáskamra vagy egy betonpadlós külső tároló fészerben a csövek pazarlása lehet. De még ebben az esetben is hosszasan el kell gondolkodnia azon, hogy ezeket a helyiségeket valamikor a jövőben fűtött térré alakíthatja. Azért mondom ezt, mert gyakran dolgozunk olyan emberekkel, akik azzal a feladattal szembesülnek, hogy új födémet kell önteniük csövekkel egy már meglévő födém fölé … és a meglévő födémet csak néhány évvel korábban öntötték. Mennyivel egyszerűbb lett volna a csöveket az eredeti födémbe szerelni!
De ha olyan szerencsés, hogy az eredeti öntést tervezi, az eljárás egyszerű. Valójában a szabványos öntés alapjai ugyanazok maradnak. Először a tömörített aggregát alap, majd egy 6 mil-es polietilén párazáró réteg, aztán a szigetelés, majd a betonacél vagy drótháló, vagy mindkettő.
A szigetelési fázis döntő fontosságú a sugárzó padló esetében. Főként a fűtött födémek inkább kifelé, mint lefelé sugároznak, ezért a födém széleinek szigetelése a legfontosabb. Ne feledje, hogy a födémje körülbelül 75 F. A födémmel érintkező minden hűvösebb felület megpróbálja ellopni annak hőjét. Ha a födém az alapfalnak ütközik, szigeteljen a födém és a falak között. A tisztább megjelenésű telepítés érdekében vágja le a hablemez felső szélét 45 fokos szögben, így a beton egészen az alapfalig folyik, és elrejti a habot.
A tél súlyosságától függ, hogyan szigetel a födém alatt. Alacsonyabb, melegebb szélességeken az 1″ XPS hab (extrudált polisztirolhab, azaz rózsaszín vagy kék tábla) jól működik. Hidegebb régiókban használjon 2″ XPS-t.
Figyeljen az alapozás szélein lévő függőleges szigetelésre. A fűtött födémek kifelé és lefelé is veszítenek hőt.
Sugárzó födém szigetelése
A sugárzó födém szigetelésének részlete
A sugárzó födém szigetelésének számos megközelítése létezik, de a jobb oldali részlet egy gyakran használt módszert mutat. Mivel a födém körülbelül 5 fokkal melegebb lesz, mint a szobahőmérséklet, a 75 fokos födém meglehetősen gyakori. Nyilvánvaló, hogy a födémmel közvetlenül érintkező bármely hűvösebb felület megpróbálja ellopni annak hőjét, így a hőszigetelés jelentősen csökkenti ezt a hőátadást.
Természetesen sok helyzetben lefelé irányuló hőáramlásra van szükség, hogy “hőelnyelőt” hozzunk létre, amely megvédi a teret súlyos áramkimaradás vagy mechanikai meghibásodás esetén. Egy ilyen hőnyelővel ellátott födémnek napokig is eltarthat, amíg teljesen lehűl.
Megjegyzés: Sok ügyfelünk kérdez minket alternatív födémszigetelő anyagokról, mint például “Grid” panelek, sugárzó fóliák, buborék típusú szigetelés és különböző vékony, párazáró rétegekkel bevont habok. Igaz, ezeknek az alternatív anyagoknak két határozott előnye van a “kék”, “rózsaszín” vagy “lila” táblával, azaz a fent említett extrudált polisztirolnal szemben – olcsóbbak és könnyebben telepíthetők, mint a több lap merevhab.
Bár a pex csöves “Grid” panelek némi könnyebbséget kínálhatnak a pex telepítésében, van néhány hátránya e termékek használatának. Néhány szigetelt “Grid” panelrendszer vagy moduláris tábla kialakítása EPS (EXPANDED polisztirol) habból készül, amely felszívhatja a nedvességet és elveszítheti szigetelőképességét. A leggyakoribb “kék, rózsaszín vagy lila” tábla, az XPS (EXTRUDED polisztirol) hab nagyon jó szigetelő, amely nem szívja magába a nedvességet. Ezeknek a “rács” típusú paneleknek a használata korlátozhatja a csőáramkörök távolságát, és megnehezítheti az egyenlő áramkörhosszúságok fenntartását. A “rácsos” panelek diktálják a távolságot, és megszüntetik a normál XPS (extrudált polisztirol) hab által kínált “illeszkedés” lehetőségét. Ez azt eredményezheti, hogy a tökéletesen jó pex csöveket rövidre vágják és eldobják. Ez a gyakorlat nem csak a szükséges pex zónát rövidíti meg (kevesebb hőteljesítmény), de most az egyenetlen áramkörhossz miatt szelepbeállításra van szükség a megfelelő kiegyenlített áramláshoz.
A fényvisszaverő anyag nem hatékony egy födém (termikus tömeg) alkalmazásban, mivel ez a leghatékonyabban működik egy légréses helyzetben, mint amit egy padlógerenda telepítésénél vagy falak és mennyezetek esetében találna. Egy másik probléma az, hogy a beton ásványi tulajdonságai (lehet/akarják) végül lebontani a fóliát a különböző ásványi/fémes tartalom által létrehozott elektrolízis miatt, ez vonatkozik mind az “On grade”, mind a “suspended” födém alkalmazásokra.
Bár a buborékfólia és a vékony habszigetelés olcsó, az ügyfelek elégedetlenséget jelentenek a teljesítményükkel, amikor födém alatt használják őket.
A radiant floor company nem árul semmilyen födém alatti szigetelést. Véleményünk a vásárlói visszajelzéseken és saját tapasztalatainkon alapul. Extrudált polisztirolt ajánlunk.
Amikor tehát a helyzetének megfelelően szigetelt, szerelje fel a betonvasat és/vagy a dróthálót, és használjon betonvaskötegelőket a sugárzó csövek rögzítéséhez a hálóhoz. Ha a legtöbb födémhez hasonlóan egynél több csőáramkörre van szüksége, akkor egy födémelosztót kell telepítenie egy alkalmas helyen az öntés kerületén. A födémelosztót egy rétegelt lemezdobozban szállítják, amely egyben a beton köré öntött forma is. Győződjön meg róla, hogy az elosztódoboz függőlegesen van felszerelve. Később, amikor az öntés befejeződik, és a nyomáspróba-készletet eltávolítja az elosztó tetejéről, azt szeretné, ha a táp- és visszatérő csövek szépen és egyenesen állnának felfelé. Telepítse a födémelosztót lehetőleg nagyon közel a hőforrásához, hogy a hőforrástól származó táp- és visszatérő vezetékek rövidek és egyszerűek legyenek.
A többhurkos elosztónk golyóscsapokat tartalmaz minden egyes pex-körhöz, mivel ez biztosítja a rendszer feltöltésekor a jobb öblítést is. Az egyenlő pex-hosszúságok a legjobb módja az egyenletes egyensúly és a fűtés biztosításának. A legpontosabb módja a rendszer kiegyensúlyozásának (egyenlőtlen hosszúságok esetén) az, hogy megmérjük az egyes pex-körök előremenő és visszatérő hőmérsékletét. A rövidebb hosszúságok nagyobb ellenállást igényelnek, hogy kiegyenlítsék az áramlást a leghosszabb hosszúsággal való kiegyenlítéskor. A megfelelően kiegyenlített áramlás legjobb módja az egyenlő áramkörhosszúság.
A több áramkörös/hurok, zónás kialakításunkhoz (teljes nyílású) golyóscsapokat is mellékelünk. Ezeket a szelepeket minden egyes pex áramkörhöz/hurokhoz helyezzük el, hogy különálló hosszokat töltsünk és tisztítsunk.
Egyes ma kapható hurok/áramkör elosztók mechanikus áramlásmérőket, kiegyenlítő szelepeket vagy áramkörbeállítót használnak. Nem ajánljuk ezeket a fojtó (áramlásérzékelő) kialakításuk miatt,… még “Wide Open” beállításuknál is nyilvánvaló az ellenállás ezekben a szelepekben.
A mechanikus áramlásmérők úgy működnek, hogy a folyadék mozgása révén érzékelik az áramlást, és az áramlást az áramlásmérőn áthaladó folyadék mennyiségeként mérik. Ezt a mozgást egy ellenállásos kialakításon keresztül mérik, amely gátolja az áramlást és növeli az ellenállást/fejnyomást. A vízméréshez használt mechanikus típusú vízáramlásmérők másik hátránya, hogy könnyebben eltömődhetnek, ha a folyadék szennyezett, részecskéket tartalmaznak, és fokozott áramláskorlátozást okoznak stb. Ez fokozott karbantartási problémákhoz vezethet. A mechanikus vízmérők akkor sem működnek jól, ha a vízáramlás alacsony. Előfordulhat, hogy a zóna szivattyúja nem tudja leküzdeni ezt a fejnyomást az általa létrehozott ellenállás miatt. Ekkor szükség lehet a zónaszivattyú méretének növelésére, VAGY a táp- és visszatérő vezeték méretének növelésére, hogy csökkentsék ezt a (lehetséges) problémát. A szivattyú méretét / modelljét minden egyes zónához a zóna térfogata és a táp- és visszatérő csővezeték diktálja,… Ez a 3/4″-os réz használatával alapul a több áramkörrel rendelkező zónák esetében a nagyobb zónák térfogata 1″-os ellátást és visszatérést igényelhet, ismét a teljes zóna térfogata diktálja ezt a követelményt. Minden egyes áramlásmérő típusnak megvannak a maga sajátos alkalmazásai és telepítési korlátai. Nincs “egy méret illik mindenre” áramlásmérő.
A megállapításaink alátámasztják a fent megadott információkat, és több éves üzemi és helyszíni tapasztalaton, valamint az ügyfelek visszajelzésein alapulnak a diagnosztizált hibaelhárítás során.
Attól függően, hogy milyen méretű csöveket használ (7/8″ PEX vagy ½” PEX), a csöveket vagy 16″ középen, vagy 8″ középen kell elhelyezni. Ne feledje, hogy miközben a csöveket előre-hátra, fel és le a födémen stb. hurkolja, nem próbál 16″-os kanyarokat készíteni a csöveken. A tényleges kanyar valószínűleg közelebb lesz a 24″ sugarúhoz…. attól függően, hogy a csöveket egy meleg nyári napon vagy egy hűvös őszi estén szereli-e be. Más szóval, a meleg egyenlő a rugalmassággal. De bármilyen hőmérsékleten is legyen, csak hagyja, hogy a cső a természetes kanyarulatához igazodjon. Érdemes egy 4 láb hosszú csődarabbal kísérletezni, mielőtt elkezdené. Lassan kezdje el a hajlítást, amíg el nem éri a csomópontot. Ez ad némi fogalmat arról, hogy milyen szoros lehet a hajlítás. Később, az áramkörök lefektetése közben, és a széles, kényelmes hajlítás után elkezdheti a csövek távolságát nagyjából 16″ középről az egyeneseken (8″ középről 1/2″ PEX esetén).
A Radiant Floor Company Pex csövén 5 lábonként van egy méretjelölés, így tudni fogja, hogy a Pex csövek lefektetésekor a tekercs adott pontján milyen hosszúságban/helyzetben van. Amikor közel 40′-50′-re van (a visszatérő végétől) a hurok elosztótól, jó ötlet a hurok elosztóhoz való visszatérő csatlakozást elvégezni, majd a Pexet visszamunkálni, hogy ne legyen rövid vagy hosszú, amikor a hossz végére ér. A Pex ilyen módon történő futtatása biztosítja az egyenlő hosszúságot, amikor az egyes Pex-hurkok végső (visszatérő) csatlakozása az elosztóhoz történik.
“Hőleadó” födémszerelés 
“Hőleadó” födémszerelés A fenti két födémszerelés 7/8″ PEX csöveket használ, 16″ középen. Figyelje meg a széles, kényelmes kanyarokat, majd az egyenes szakaszokon a 16″-es középtávolságot. Mindkét létesítmény a “hőelvezető” opciót alkalmazta, azaz a födém középső 30%-át szigeteletlenül hagyták. A hosszú áramkimaradásokra hajlamos területeken ez a megközelítés nagyon hosszú “hőingadozást” biztosíthat a födémnek azáltal, hogy a hőt a födém alatti tömegben tárolja. A nagy hőtömeg megvédi az otthont a fagyástól még fűtési rendszer nélküli napok után is.
A leendő műhely födémét szigeteléssel, dróthálóval és 7/8″ PEX-szel készítették elő.
A csöveket bármilyen kényelmes mintázatban, a megfelelő távolságot megtartva tekerje fel. Körülbelül 6″-re jöjjön be a kerülettől. A csöveket nyugodtan keresztezheti, amíg nem hoz létre olyan vastag csőhalmazt, amely azzal fenyeget, hogy a födém felszíne fölé emelkedik. Láthatja, hogy ez nem lenne jó ötlet!
Háromhurkos elosztórendszer
A képen látható háromhurkos rendszer egy általánosan használt elrendezési minta egy tipikus, síkfödémes beépítéshez.Bár teljesen rendben van, és néha szükséges is, hogy a csövek elrendezése során az egyik csövet keresztezzük a másikon, vegye észre, hogy ez az egyszerű konfiguráció minden hurkot a szomszédján belülre helyez, az elosztó külső csatlakozásaitól kezdve a központ felé haladva.
Miután a csöveket lefuttattuk, és minden csatlakozást elvégeztünk az elosztóhoz, helyezzük vissza az elosztódoboz elülső fedelét, és nyomás alá helyezzük a rendszert 50 PSI-re. Várjon néhány órát vagy egy éjszakát. Előfordul, hogy a csövekben lévő levegő lehűl, és néhány kiló nyomás elveszik. Ha azonban a nyomásmérő 5 PSI-nél nagyobb nyomáscsökkenést jelez, ellenőrizze a csövek szivárgását. Legtöbbször csak az elosztócső csatlakozásait kell egy kicsit jobban meghúzni. Ha ez nem oldja meg a problémát, vizsgálja meg a csöveket sérülés jelei miatt. Előfordulhat, hogy egy éles dróthálódarab kilyukasztotta a csövet a beszerelés során. Ez ritka, de előfordulhat.
Ha kilyukadást fedeztek fel, használjon javítócsatlakozót, vagy ha ez a módszer sérti a tökéletességérzetét, cserélje ki a cső adott körét. A legtöbb esetben egy teljes áramkör cseréje kevesebb mint 200 dollárba kerül. Csak fillérekbe kerül, ha a sérült szakaszt kivághatja, és a csövet később újra felhasználhatja egy födémgerendás alkalmazásban.
Azt is jó ötletnek tartja, ha a cső köré, ahol az elosztódobozba lép, némi hulladék habot, újságpapírt, régi rongyot vagy bármi mást tömköd a cső köré. Így, ha a beton szokatlanul leveses, nem fog tudni befolyni a dobozba és megérinteni a réz elosztót.
Mihelyt a rendszert tesztelték és szivárgásmentesnek bizonyult, csökkentse a nyomást 25 PSI-re. Ha a nyomásmérő 25 PSI értéken van, akkor vizuálisan is jelzi, hogy a rendszer tartja a nyomást magának az öntésnek a során. Ha ez a nyomás csökken, keresse meg a szivárgás forrását, és vagy használjon javítócsatlakozót, vagy alakítsa ki a sérült területet, és később javítsa ki.
Ne feledje, hogy az öntés közbeni sérülés ritka. A csövek nem kényesek, és a legtöbb esetben 16″ távolságra vannak egymástól. A csőfutamok között bőven van hely a járáshoz. Ha a betont át kell tolni a padlón, egyszerűen fektessen le néhány rétegelt lemez deszkát, hogy eloszlassa a súlyt és megvédje a csöveket.
És ha már az öntés előtti előkészületeknél tartunk, ez lenne az ideális időpont az “érzékelőhüvely” felszerelésére, ha a zóna vezérlésére padlóérzékelőt használnak a szokásos falra szerelt termosztát helyett.
A “szenzorhüvely”
A gyűjtődobozba szerelt “szenzorhüvely”
Röviden, a padlóérzékelő egy kis termisztor, amely a födém által fűtött zónában a levegő hőmérséklete helyett a tényleges padló hőmérsékletét figyeli. Ez az előnyben részesített szabályozási módszer, ha egy második hőforrás járul hozzá a zóna fűtéséhez. Gyakori példa erre a gyakran használt fatüzelésű kályhával rendelkező sugárzó zóna. A sugárzó zónába fúvó kényszermeghajtású légcsatorna szintén ilyen lehet. Nyilvánvaló, hogy ha a léghőmérséklet szabályozná a sugárzó padlót, akkor az soha nem kapcsolna be, amikor ezek a többi fűtőberendezés aktiválódik. A levegő meleg lenne, de a padló hideg maradna.
Mivel a padlóérzékelő a helyiség levegőhőmérsékletétől függetlenül vezérli a sugárzó zónát, a padló megtartja a kívánt alaphőmérsékletet, és a többi hőforrás, ha használják, pótolni tudja a különbséget.
A padlóérzékelő termisztor beépítésekor tehát soha ne ágyazza magát a termisztort a betonba. Ehelyett vegyen egy tíz láb hosszú darab PEX csövet, dugja be az egyik végét, és ágyazza ezt az “érzékelőhüvelyt” a födémbe. Később a termisztort a beágyazott csőbe vezetheti be. Ez garantálja a termisztorhoz való jövőbeli hozzáférést, és megkönnyíti a cserét.
Nyomáspróbáló szerelvény
Nyomáspróbáló szerelvény 5 hurok elosztó
Amint az öntés befejeződik, az itt látható nyomáspróbáló szerelvényt eltávolítják. Egy forrasztólámpa segítségével egyszerűen távolítsa el az elosztócső felső részét, és dobja ki (előtte mindenképpen engedje le a nyomást az elosztócsőben). Így két függőleges cső fog a födém szintje fölé lógni… a táp- és a visszatérő vezeték. Maguk a csatlakozások a födém szintje alatt maradnak a “gyűjtőkútban”. Teljesen hozzáférhetőek, a beton nem érinti őket, és védve vannak a későbbi építkezés során esetlegesen bekövetkező sérülésektől.
A fenti jobb oldali képen egy másik munka látható, ahol a födémelosztó fel van gombolva és készen áll az öntésre. Figyelje meg a csövek köré tömött üvegszálas szigetelést. Habszivacsdarabok, újságpapír vagy rongyok szintén arra szolgálnak, hogy a beton ne folyjon be a dobozba és ne érjen hozzá a réz elosztóhoz.
Nyomásmérő
Ezt a rendszert 50 psi nyomáson tesztelték, de órák után körülbelül 3 psi-t veszített. Ez gyakori, és akkor keletkezik, amikor a levegő lehűl a csövekben, különösen egy éjszaka alatt. Ha azonban a nyomás ugyanezen idő alatt több mint 5 psi-t csökken, ellenőrizze a szivárgást. Leggyakrabban egyszerűen a csatlakozásokat kell meghúzni.
A födém kiöntése
A betonszivattyú egység áthelyezése a telepített sugárzó rendszer fölé 
A födém kiöntése az elosztódoboz körül 
A nyomóegység eltávolítása az elosztódoboz elhelyezésével 
A gyűjtődoboz kiöntése után: A doboz letörésekor egy “gyűjtőcső kút” jött létre. Ez a kút láthatóvá és hozzáférhetővé teszi a csatlakozásokat, de a későbbi építkezés során biztonságban tartja a sérülésektől. Ha a csövek kiállnának a födémből, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a szabadon hagyott PEX-csövek kárt szenvednek. Figyelje meg azt is, hogy a nyomáspróba-készlet hogyan hidalja át a gyűjtőcső táp- és visszatérő oldalát. Ez átmenetileg zárt hurkot hoz létre, lehetővé téve a rendszer nyomás alá helyezését. Amikor az elosztó készen áll a fűtési rendszerhez való végleges csatlakoztatásra, a tesztkészletet vagy levágják, vagy eltávolítják, így csak a két függőleges ellátó- és visszatérő cső áll ki a födém szintje fölé.
A betonpumpáló egység használatakor a legjobb, ha a tömlőt felemeli, és nem a csövön keresztül húzza. Ez különösen akkor igaz, ha a betonozó cég úgy hoz létre hosszú tömlőt, hogy rövidebb szakaszokat kapcsol össze egy nehéz acélszerelvénnyel, amely összenyomhatja vagy átszúrhatja a csövet.
Az alábbi eljárás mind a födémben lévő “dobozos” Loop elosztókra, mind a “falra szerelhető” kivitelekre vonatkozik:
Amikor készen áll a Slab/”Loop” elosztó csatlakoztatására a rendszerelemhez (Zone elosztó vagy Radiant Ready), a nyomáspróbáló egységet eltávolítják. Jó ötlet a nyomáspróbáló szerelvényt leforrasztani, mielőtt az elosztó dobozát levágja és kidobja. Így a doboz segítségével megvédheti a mögötte lévő falat a fáklya hatásától. Engedje le a légnyomást a hurokgyűjtőből (a schrader / szelepszárnál), melegítse fel és forrasztja ki a nyomásszerelvény mindkét könyökét. A két rézcsonk (ekkor) lesz a “Supply & Return” hurokgyűjtő csatlakozója. Tisztítsa meg és készítse elő a csonkcsatlakozásokat, mivel ez a két cső fog csatlakozni a Zóna elosztó (többzónás rendszer esetén) vagy a “Radiant Ready” (egyzónás rendszer esetén) csatlakozásokhoz.
Példa a “dobozos” hurokelosztóra 
Példa a “falra szerelhető” hurokelosztóra 
Egy másik “falra szerelhető” példa 
Egy dobozos hurokelosztó kész csatlakozásokkal 
Nagy zónás “falra szerelhető” kivitel 
Hurokelosztó váltakozó tápellátással & visszatéréssel Több zóna csatlakoztatása. födémelosztók
Több födémelosztó kapcsolási rajza
Egyetlen zóna esetén egy nagyon nagy födémben általában jobb több födémelosztót összefogni és szétosztani a zónában, mint egyetlen monstre elosztót létrehozni, amely az összes áramkörnek egy helyen kell kezdődnie és végződnie. Ez a jobban elosztott megközelítés kiküszöböli az egymásra helyezett csövek nehézkes halmazát, amely az egyetlen mega elosztó elkerülhetetlen eredménye.
Bár nem a legegyszerűbb módja a födémkörök elosztásának, a szerelő esetenként a födémkörök visszatérő oldalát a tápoldal mellett futtatja. Más szóval, ahelyett, hogy az összes ellátási vég az elosztó egyik oldalán, és az összes visszatérési vég a másik oldalon lenne, a csövek váltakoznak az elosztón keresztül, így:
Általában akkor találkozunk ezzel a megközelítéssel, amikor a csöveket egyedül, azaz elosztó nélkül szerelték fel (és az öntés előtti nyomáspróba előnyei nélkül), és az ügyfélnek több áramkört kell összekötnie jóval a betonozás után.
Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet nehézségeket okozhat. Először is, hacsak az egyes áramkörök nincsenek egyértelműen megjelölve, az ezt a zónát vízvezetékkel ellátó személynek meg kell határoznia, hogy a födémből kilógó véletlenszerű csövek közül melyik a “tápegység” és melyik a “visszatérő”.
Ez arra kényszeríti a vízvezeték-szerelőt, hogy levegőt fújjon az 1-es csőbe, majd meghatározza, hogy a többi cső közül melyikből távozik. Remélhetőleg a vízvezeték-szerelőnek van egy kéznél lévő légkompresszor. Ellenkező esetben az az abszurd feladat marad, hogy több, több száz méter hosszú csőbe fújjon bele, egyenként, és közben felcímkézze a csöveket. Ez nemcsak a vízvezeték-szerelő számára fárasztó, hanem potenciálisan kínos lehet az élénk fantáziájú bámészkodók számára.
“JF speciális” gyűjtőcső
A fenti példa tehát egy olyan gyűjtőcsőre, amelyet elölről hátrafelé történő kialakításnak nevezünk. Ez a gyűjtőcső egymás mellé telepített táp- (piros golyóscsapok) és visszatérő vezetékeket (csak adapterek) tartalmaz. A lényeg az, hogy a Radiant Floor Company bármilyen áramköri elrendezést el tud helyezni bármilyen födémzónához.
Hóolvadás
Tény: A hó és jég olvadása sugárzó hővel elképesztő mennyiségű energiát fogyaszt. Egyszerűen képzelje el, hogy egy meleg beton- vagy aszfaltmassza ki van téve az elemeknek, és szabadon ontja a BTU-kat a légkörbe, és megérti, mire gondolunk. Csak egy hatalmas és nagyon drága, napenergiával működő hóolvasztó rendszerrel lehetne elkerülni ezt a szinte kínos fosszilis tüzelőanyag-fogyasztást. A szántás és a lapátolás talán nehezebb, de sokkal olcsóbb és minden bizonnyal környezettudatosabb.
Mégis, miután ezt elmondtuk, néhány különleges helyzet indokolttá teheti a hóolvadást. Egyik ügyfelünk például a hóolvadékot arra használta, hogy 81 éves édesanyja számára biztonságban tartsa a hozzá tartozó lakáshoz tartozó külső betonlépcsőt. Egy másik ügyfelünk házat vásárolt, és az első télen felfedezte, hogy egy vállalkozó rossz tervezésének köszönhetően veszélyes jégtakarók alakultak ki a rosszul leaszfaltozott feljáró körüli, nagy forgalmú területeken. Ezekben a helyzetekben a biztonság szükségessége igazolja a sugárzó hóolvadék hatalmas energiafogyasztását (és költségeit).
Itt van néhány iránymutatás:
Először mindig telepítsen 6 mil polietilén párazárót, majd szigeteljen a lehető legtöbbet a hóolvadék területe alatt és körül. A hóolvadás nehéz. Irányítsa az energiát a hóolvadás feladatára, ahelyett, hogy hőenergiát szivárogtatna a talajba vagy a környező levegőbe. A párazáró megakadályozza, hogy a nedvesség alulról felfelé vándoroljon, és ellopja a hőt a csőből.
Második lépés: termosztát, födémérzékelő vagy valamilyen high-tech hóérzékelő rendszer helyett használjon rugós időzítőt a rendszer aktiválásához. A legfeljebb 12 órás hatótávolsággal rendelkező rugós időzítő kiküszöböli annak lehetőségét, hogy a hóolvadékot akkor hagyja futni, amikor nincs rá szükség! A tavaszi időzítő a rendszer kézi aktiválását igényli, majd “kikapcsolásra” tekeredik vissza.
A tapasztalat hamar megtanítja a háztulajdonost, hogyan kezelje a rendszer energiafogyasztását a helyi időjárási előrejelzések, jellemzők és körülmények alapján. Magát a tavaszi időzítőt egy szabványos villanykapcsolón keresztül kell táplálni. Így ha öt órára “bekapcsolja” a hóolvasztót, de azt veszi észre, hogy a hó három óra elteltével elolvadt, az időzítőt kézzel ki lehet kapcsolni. Néhány vásárló további lépést tesz, és ugyanebbe az áramkörbe egy villanykörtét is beköt, hogy a kezelő vizuálisan is jelezze, hogy a hóolvadék működik. Ezek is egyszerű, hatékony módszerek annak megakadályozására, hogy a hóolvasztó rendszer tönkretegye az energiaszámlát. Higgye el, nem szeretné, ha a feljáróját négy nappal az utolsó hóvihar után kellene fűtenie.
Harmadszor, ahogy az alábbi rajz is mutatja, a sugárzó csöveket mindig tömörített homokágyba burkoljuk, és az aszfalt felhordása közben mindig hideg vizet pumpálunk át a csöveken. Ez szó szerint megakadályozza, hogy a cső megolvadjon. A tömörített homok növeli a rendszer hőtömegét a maximális teljesítmény érdekében, és megvédi a csöveket a sérülésektől az aszfalt felhordása közben.
Aszfaltos felhajtóút metszete
És ha már aszfalt, mindig “fedje” az aszfaltot a megfelelő tömítőanyaggal. Megfelelő burkolat nélkül az olvadt hó egyszerűen felszívódik a tömítetlen kocsifelhajtóba, és elszívja a hőt a sugárzó csövekből. A hó valójában mikroszkopikus víztócsákká olvad, ahelyett, hogy elfolyna a kocsifelhajtóról. Ezt a folyadékot aztán a hóolvasztó rendszernek “el kell gőzölnie”. Természetesen ez a forgatókönyv feltételezi, hogy a rendszer képes elegendő hőt termelni a telített aszfaltból készült felhajtó elpárologtatásához. Ez nem valószínű. Még egy jól megtervezett hóolvasztó rendszernek is a nap huszonnégy órájában energiát kellene pazarolnia ahhoz, hogy ezt véghezvigye.
A hóolvasztó parkoló és a felhajtóút, jól leosztályozva a vízelvezetés érdekében
Negyedszer, ha lehetséges, új építés esetén a felhajtókat és a járdákat úgy kell tájolni, hogy kihasználják a természetes napsugárzás előnyeit. Ez magában foglalhatja a kiválasztott fák eltávolítását az árnyékolás megakadályozása érdekében, vagy az öntött betonfelhajtók sötét árnyalatú, integrált festékkel való ellátását. Tegyen meg mindent, hogy némi napfénytámogatást nyerjen.
Ötödször, mindig gondoskodjon megfelelő vízelvezetésről. Végül is, miért hozna létre veszélyes jégtáblákat az olvadt hóval? Egy megfelelően kialakított kocsifelhajtónak vagy járdának biztonságos helyre kell elvezetnie a vizet. Ez megakadályozza, hogy a hó okozta kellemetlenségek jégkatasztrófává mutálódjanak. A megfelelő osztályozás azt is jelenti, hogy nincsenek alacsony foltok (azaz tócsák, majd jégfoltok) magán a feljárón.
Ha megtörténik az elképzelhetetlen
Oops!…..a betonszerelője elfelejtett egy kulcsfontosságú horgonycsavart beépíteni a födémöntésbe. Másnap visszatér egy kőműves fúróval és egy 1/2″-os kalapácsfúróval, majd megpróbálja orvosolni a hibát azzal, hogy lyukat fúr az új födémbe…..és, nos, kitalálta. Egyenesen a sugárzó csövekbe fúr. Mit csinálsz most?
Nos, miután megnyugodtál (általában valamikor a holttest elrejtése és a munkaterületre való visszatérés között), elkezded a beton eltávolításának és a javítócsatlakozás felszerelésének fáradságos folyamatát. Szüksége lesz némi mozgástér létrehozására, mert a csöveket eléggé meg kell hajlítani ahhoz, hogy a javítócsatlakozót biztonságosan rá lehessen dolgozni a PEX mindkét nyitott végére anélkül, hogy a csövek meghajlanának és tovább sérülnének. Négy-nyolc hüvelyk az érintett terület mindkét oldalán valószínűleg megfelelő (lásd az alábbi képet).
Az a hozzávetőleges betonmennyiség, amelyet a megkeményedett födémben megsérült csövek hatékony javításához el kell távolítani.
Az önvulkanizáló gumiszalag megvédi a sárgaréz csatlakozót a betonnal való közvetlen érintkezéstől.
Ezután óvatosan vágja ki a sérült részt egy PVC-vágóval. Körülbelül 1/2″ csövet vághat ki, és még mindig marad elég PEX a nagyon biztonságos csatlakozáshoz.
Az utolsó lépésben a csatlakozót önvulkanizáló (magához tapad) gumiszalaggal vagy vinilszalaggal tekerjük be. Ez megakadályozza, hogy a beton közvetlenül érintkezzen a sárgaréz csatlakozóval, és ezt az eljárást MINDIG alkalmazni kell, amikor a csatlakozót betonozásnál használják.
Mikor kell a szokásos csőmennyiség kétszeresét használni
Ha magas hőveszteségű területeken, például rosszul szigetelt otthonokban vagy sok üveggel és magas mennyezettel rendelkező modern lakásokban telepít sugárzó padlót, gyakran szükséges a csövek megduplázása. A 7/8″-os PEX esetében, amelyet általában 16″-re szerelnek fel, a csöveket 8″-re kell elhelyezni. A megfelelő módszer erre az, ha a PEX-et a szokásos módon futtatja, 16″ középen az egyenes szakaszokon, és egy szép, kényelmes 24″ sugarú kanyarban a kanyarokban. Ezután, amikor az egész zónát lefedte, egyszerűen ismételje meg a folyamatot az elejétől kezdve. Így a végén két, egymással nagyjából párhuzamos, egymástól kb. 8″ távolságra lévő csővezeték lesz, de ehhez nem kell lehetetlenül szűk kanyarral próbálkoznia.
Egy ekkora raktár is lehet egyetlen zóna. A titok a többszörös, egyenletes csőkörök