ヴァルポリチェッラは、イタリア北東部のヴェネト州ワイン産地で最も有名な赤ワイン産地である。 その理由は、ヴァルポリチェッラの赤ワインの飲みやすさと、パワフルで強烈な味わいのアマローネ・デラ・ヴァルポリチェッラの威信を考えれば、理解できなくもない。 ヴァルポリチェッラには、コルヴィーナ、コルヴィノーネ、ロンディネッラ、モリナーラという品種が使用されている。 コルヴィーナは、一般的に3つの中で最も上質とみなされており、最も伝統的であることは間違いない。 ロンディネッラは、1960年代から1970年代にかけて、その豊かな収量で人気を博した。一方、淡白で酸味が強く、酸化しやすいモリナーラは、初期の隆盛期から劇的に減少した。 コルヴィーナは依然として、より高品質のヴァルポリチェッラ、特にアマローネ・デラ・ヴァルポリチェッラ、レチョート・デラ・ヴァルポリチェッラ、ヴァルポリチェッラ・リパッソに選ばれるブドウである。 温暖で水はけのよい斜面では、コルヴィーナは伝統的なヴァルポリチェッラに期待されるよりもボディーのあるワインを生み、これが平野部の通常のヴァルポリチェッラと伝統的なヴァルポリチェッラ・クラシコ地帯の丘陵部のアマローネの間の大きな品質差を説明している。
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コルビノーネは1993年に初めて別種のブドウとして確認されたが、それまで近縁ではないコーヴィーナの突然変異と見なされてきたものだった。 2010年、ヴァルポリチェッラの法律が改訂され、コルヴィーナが様々なヴァルポリチェッラワインの45～95パーセントを占めるようになり、一方でコルヴィノーネは最大50パーセントまでコルヴィーナの代わりになることが許可された。 1970年代から1980年代にかけて、ヴァルポリチェッラワインの価格は頭打ちとなり、ブドウ1キロ当たりの価格が低かったため、特に高級なクラシコやヴァルパンテーナのゾーンでは、品質重視の生産者がブドウの木を完全に手放してしまうことになった。 ヴァルポリチェッラのブドウ栽培地域は、ヴェネト州西部のかなりの部分に及び、北はヴェローナの丘陵地帯に約10マイル、東西はその2倍以上の距離を伸び、ソアーヴェとバルドリーノを結んでいます。 最も優れたテロワールは、クラシコ地区の北部、フマーネ、マラーノ、ネグラールといった村の周辺に見られる。 ソアーヴェやガンベッラーラの白ワインを支える白ブドウ、ガルガーネガの心の故郷としてよりよく知られているが、ガルガーニャゴの集落もまた、この地域の最も優れたブドウの木の本拠地である。
ヴァルポリチェッラのワインは、ブルーベリーとバナナの香りと、多くの北イタリアの赤ワインに見られる独特の「サワーチェリー」のニュアンスを持つ、明るくピリッとしたフルーティーな赤である。
ヴァルポリチェッラのスタンダードワインは、伝統的に軽い傾向にあるため、地元のワインメーカーは、彼らのキュヴェに深みと複雑さを持たせるために様々な技術を採用してきました。 標準的なヴァルポリチェッラは、この地区のリパッソ、アマローネ（「大きな苦味」）、レチョート（「小さな耳」）のワインとは全く異なる。
パッシートとリパッソの手法は非常に成功しており、どちらの手法にも現在専用のDOCまたはDOCG指定がなされている。 アマローネやレキオト・デラ・ヴァルポリチェッラDOCGなどのパッシートワインは、発酵の前に数週間から数ヶ月にわたってブドウを乾燥させ、その間に自然の糖分と風味が十分に凝縮され、より深みのあるアルコール度の高いワインを生み出す。 ヴァルポリチェッラ・リパッソは、2007年にDOCに認定された。パッシートのブドウをヴァルポリチェッラのスタンダードワインで「再醗酵」させ、より深く、より個性豊かな結果を生み出す。 しかし、この比較はスタイルだけにとどまらない。過去数十年間、ヴァルポリチェッラはボジョレーと同じように疑問の多い評判に悩まされ、増え続ける収量と一貫性のない品質の結果となっているのだ。