私たちの多くは、黒背景のポートレート写真の外観に憧れ、彼らは幻想的で創造的に見える。 このタイプの写真は、2～3のコツを応用することで作ることができ、他のタイプの写真（マクロ、プロダクトファッション、その他多数）にも応用することができます。 実は、これらのヒントは、2つの重要な写真撮影の事実に基づいています。
ダイナミックレンジ
ダイナミックレンジとは、目に見える最も暗いものから最も明るいものまでの範囲のことです。 カメラは人間の目よりもはるかに小さいダイナミックレンジを持っています。 暗いところと明るいところを同時に見る能力はかなり低いです。 これは主に、カメラのセンサーサイズ（フルフレームかクロップドセンサーか）に依存します。 カメラで撮影した画像は、ハイライトが白飛びしたり、シャドウがつぶれたりすることがあります。 しかし、あなたの目はまだシーンのすべての詳細を見ることができます。
カメラのヒストグラムを使用して、カメラのダイナミックレンジに対するシーンのダイナミックレンジを評価し、露出の微調整を行います。 ライブビューでカメラのヒストグラムを表示し、シーンのダイナミックレンジ（ヒストグラムで表示）がセンサーのダイナミックレンジ（グラフの幅で表示）に収まるかどうかをリアルタイムで確認することができます。 また、再生モードで画像を確認する際にも、ヒストグラムを見ることができます。 ここで重要なことは、グラフのエッジに注目することです。
暗い領域はグラフの左側に対応し、これが切り取られると、画像のこれらの領域は下図のように真っ黒に表示されます。
露出パラメータ（ISO、シャッタースピード、絞り）を調整すると、ヒストグラムは左右に移動します。 ヒストグラムは左にシフトし、画像の残りの部分（背景）を暗闇に追いやることができます。 明るい被写体が適正露出であることが重要です。 そうすると、背景がダイナミックレンジから外れてしまう可能性が高くなります。
光の落ち方
光は逆二乗の法則で落ちますが、この法則を利用すると、背景が暗くなり、黒に向かっていくことができます。 これはどういうことかというと フラッシュヘッドから2倍の距離にある物体は、4分の1（1/4）の照明、つまり2段分少ない光を受けることになります。 3倍の距離にある物体は、9分の1（1/9）の光量、つまり3段分の光量が少なくなります。 4 倍の距離にある物体には 16 分の 1 の照度、つまり 4 段分の照度が与えられます。
背景を黒くしようとするとき、そこに当たる光の量に注目することになります。 光源から背景を離すと、光はすばやく広がり、この広がりのために、より少ない量の光が背景に当たります。 光量が少なくなると、背景は暗くなります。 左下の写真は、背景を被写体から2mほど離して撮影しています。 右の写真は、背景を被写体から4mほど離して撮影しています
これらの写真では、被写体は動いていないので露出は変わりません。 背景が遠ざかると、そこに届く光の量がどんどん減っていきます。
この光の落ち方というわかりやすい法則と、カメラセンサーのダイナミックレンジという法則を組み合わせれば、ポートレートの背景を黒くするための大きな一歩になるでしょう。 基本的には、例えばスピードライトのフラッシュの形で導入した光以外は取り込まないようにカメラに指示することです。 カメラが周囲の光や自然光を全く拾わないようにすることで、即座に黒い背景を作ることができます。 周囲の環境光をフラッシュの光で圧倒すればいいのです。 フラッシュのパワーを十分に上げれば、背景を真っ黒にすることも可能です。 このセットアップは、スタジオセットアップまたは屋外のいずれかで使用することができます。
このテクニックは、マニュアルモードとオフカメラフラッシュをトリガーする機能を持つ任意のカメラで行うことができます。
- 被写体を背景からできるだけ離して配置します。
- カメラとストロボをマニュアルモードにセットします。 今回は黒い背景を作りたいので、カメラの光に対する感度は気にせず、ISOをできるだけ低くします（100）
- カメラの最大/最適なシンクロスピードシャッタースピード（カメラとフラッシュユニットの同期速度）に設定します。 一般的な最大シンクロ速度は1/200秒から1/250秒です。
- ここでの目的は、カメラのディスプレイに何も表示されないこと、つまり完全に黒い画面が表示されることです。 絞りはF5.6から始めて、下の写真のように黒い枠が出るまで絞りを開け続けます（F8、F11）。 こうすることで、周囲の光が露出に与える影響を打ち消すことができます。 もし、周囲が少し見えているのであれば、明らかに自然光/環境光が入り込んでいることになります。 つまり、F5.6で自然光/環境光が写真に入り込んでいるのであれば、F8.0にしてみて、どうなるかを確認すればいいのです。
- テスト撮影を行い、真っ黒なフレームになるまで絞りを調整します。
- これらのカメラ設定を維持したままフラッシュのセッティングを開始します。 または、ソフトボックスやビューティーディッシュを使用してもよいでしょう。
- 背景が黒くなるようにシャッタースピードと絞りを設定したら、あとは放ったらかしにすることです。 被写体の露出をコントロールするには、ストロボの発光量をマニュアルで調整します。
- ストロボをフルパワーにして試し撮りをします。 好みの結果が得られるまで光量を調節してください。 被写体の露出を適切にするために、より強力なフラッシュを使用するか、複数のストロボを使用する必要があるかもしれません。 また、レフ板や他の光源を使って、被写体の影をコントロールすることもできます。
ポートレートセットアップ#2
フラッシュからの光を反射させるために被写体の後ろ（フレームのぎりぎり外側）でレフ板を使った以外は前のものと非常に似ているセットアップです。 8140>
実際のスタジオで作業する大きな利点の1つは、カメラマンが照明を100％コントロールできることで、白熱灯が邪魔をしたり、部屋の中の光沢のある表面からの反射光を心配しなくてもよいということです。 スタジオフォトグラファーは、すべての壁と天井を白または黒に塗ることでこれらの問題を解決できます（白は内蔵のフィルライトを持つようなもので、他のフォトグラファーは反射を防ぐために黒を塗ります）。
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