Introdução
Uma laje na Classe é definida como qualquer laje de betão despejada sobre solo escavado. De uma perspectiva de aquecimento radiante, não importa se a laje está realmente “em grau” ou se é despejada vários metros abaixo do grau como parte de uma fundação completa. Confira nosso vídeo Como instalar um tubo de aquecimento radiante em uma laje em grau, e leia esta página para uma descrição completa.
As fotos abaixo ilustram vários estágios da laje em grau de instalação
O resultado final será uma bela sala de sol radiante. 
Foi utilizada uma unidade de bombagem para preencher o formulário com betão. A 7/8″ PEX não é delicada e resiste facilmente ao stress da mangueira pesada. 
Iniciando o Despejo: Note que não há problema em andar sobre a tubagem. Basta ter cuidado com as ferramentas afiadas. O facto é que instalar tubos radiantes dentro de uma laje de betão é provavelmente a aplicação mais fácil, mais rentável e de maior desempenho da ciência. Os benefícios térmicos são insuperáveis. Praticamente qualquer vazão de concreto deve conter tubulação radiante …mesmo que você não tenha planos imediatos de aquecer o espaço. Afinal de contas, você pode mudar de idéia mais tarde e lamentar a oportunidade perdida. Para a maioria das aplicações, a tubagem e o colector são relativamente baratos e os componentes mecânicos podem ser instalados mesmo anos mais tarde.
O claro, há sempre excepções à regra. Um galpão de madeira ou um galpão de armazenamento externo com piso de concreto pode ser um desperdício de tubulação. Mas mesmo assim você deve pensar bem nas possibilidades de converter essas áreas em espaço aquecido em alguma data futura. Digo isto porque muitas vezes trabalhamos com pessoas confrontadas com a tarefa de despejar uma nova laje, com tubos, sobre uma laje já existente… e eles despejaram a laje existente apenas alguns anos antes. Como teria sido muito mais fácil instalar a tubagem na laje original!
Mas, se tiver a sorte de estar a planear um despejo original, o procedimento é simples. Na verdade, o básico de uma vazão padrão permanece o mesmo. A base de agregado compactado é primeiro, seguida por uma barreira de vapor de polietileno de 6 milímetros, depois isolamento, depois vergalhão ou tela metálica, ou ambos.
A fase de isolamento é crucial para um piso radiante. Principalmente, as placas aquecidas irradiam para fora em vez de para baixo, por isso o isolamento nas bordas da laje é o mais importante. Lembre-se de que a sua laje estará cerca de 75 graus F. Qualquer superfície mais fria em contacto com a laje tentará roubar o seu calor. Se estiver a despejar contra as paredes da fundação, isole entre a laje e as paredes. Para uma instalação mais limpa, corte a borda superior da placa de espuma num ângulo de 45 graus para que o betão flua até ao muro da fundação e esconda a espuma.
Como vai isolar debaixo da laje depende da gravidade dos seus Invernos. Em latitudes mais baixas e quentes, a espuma 1″ XPS (espuma de poliestireno extrudido, ou seja, tábua rosa ou azul) funciona bem. Em regiões mais frias, use 2″ XPS.
Note o isolamento vertical nas bordas da fundação. As placas aquecidas perdem calor tanto para fora como para baixo.
Isolamento de uma laje radiante
Detalhes do isolamento numa laje radiante
Existem muitas aproximações para isolar uma laje radiante, mas o detalhe à direita mostra um método frequentemente utilizado. Uma vez que a laje será aproximadamente 5 graus mais quente que a temperatura ambiente, uma laje de 75 graus é bastante comum. Obviamente, qualquer superfície mais fria em contacto directo com a laje tentará roubar o seu calor, pelo que uma ruptura térmica reduz muito esta transferência de calor.
Obviamente, em muitas situações é desejado um fluxo de calor para baixo como meio de criar um “dissipador de calor” para proteger o espaço no caso de uma grave falha de energia ou falha mecânica. Uma laje com tal dissipador de calor pode levar dias para esfriar completamente.
Nota: Muitos de nossos clientes nos perguntam sobre materiais alternativos de isolamento de laje como painéis “Grid”, folhas radiantes, isolamento tipo bolha, e espumas finas de vários tipos revestidas com barreiras de vapor. É certo que estes materiais alternativos têm duas vantagens distintas sobre as placas “azuis”, “rosa” ou “roxas”, ou seja, o poliestireno extrudido acima mencionado – são mais baratos e fáceis de instalar do que várias folhas de espuma rígida.
Embora os painéis “Grid” de tubos pex possam oferecer alguma facilidade na instalação de pex, há um par de costas de tracção quando se utilizam estes produtos. Alguns sistemas de painéis isolados “Grid” ou desenhos de placas modulares são feitos de espuma EPS (poliestireno EXPANDED), que pode absorver umidade e perder suas capacidades isolantes. A placa “Blue, Pink ou Purple” mais comum, a espuma XPS (EXTRUDED polystyrene) é um isolante muito bom que não absorve a umidade. O uso destas placas do tipo “Grid” pode limitar o espaçamento dos circuitos da tubulação e dificultar a manutenção de comprimentos de circuito iguais. Os painéis tipo “Grid” ditam o espaçamento e eliminam a capacidade de “ajuste de ajuste” que a espuma XPS (poliestireno extrudado) normal oferece. Isto pode traduzir-se em tubos pex perfeitamente bons sendo cortados e atirados fora. Esta prática não só irá encurtar a zona de pex necessária (menos saída de calor), mas agora requer ajuste da válvula para um fluxo equalizado adequado devido aos comprimentos irregulares do circuito.
O material reflector não é eficaz numa aplicação em laje (massa térmica), uma vez que funciona mais eficazmente numa situação de caixa-de-ar como numa instalação de vigas de pavimento ou para paredes e tectos. Outra questão é que as propriedades minerais do concreto (pode/virá) eventualmente degradar a folha devido à eletrólise criada pela dissimilização do conteúdo mineral/metal, isto se aplica tanto para aplicações em laje “On grade” quanto em suspensão.
Embora o plástico bolha e o isolamento com espuma fina seja barato, os clientes relatam insatisfação com seu desempenho quando usado sob placas.
Para o registro, a Radiant Floor Company não vende isolamento sob laje de qualquer tipo. A nossa opinião é baseada no feedback do cliente e na nossa própria experiência. Recomendamos o Poliestireno Extrudado.
Então, uma vez isolado para se adequar à sua situação, instale o vergalhão e/ou a malha de arame e use vergalhões para fixar o seu tubo radiante à malha. Se, como a maioria das placas, você precisar de mais de um circuito de tubulação, você precisará instalar um coletor de placas em algum ponto conveniente ao longo do perímetro da vazão. O colector de lajes é enviado numa caixa de contraplacado que duplica a forma como se despeja o betão à volta. Certifique-se de que a caixa de colectores está instalada em prumo. Mais tarde, quando a vazão estiver completa e você desparafusar o kit de teste de pressão do topo do coletor, você vai querer seus tubos de fornecimento e retorno grudados para cima e retos. Instale o colector de laje muito perto da sua fonte de calor, se possível, para manter as linhas de alimentação e retorno da sua fonte de calor curtas e fáceis.
O nosso colector de laço múltiplo inclui válvulas de esfera para cada circuito pex, uma vez que isto também assegurará uma melhor purga ao encher o sistema. Comprimentos iguais de pex são a melhor maneira de garantir um equilíbrio e aquecimento uniforme. A forma mais precisa de equilibrar o seu sistema (com comprimentos irregulares), é medir as temperaturas de alimentação e retorno de cada circuito pex. Comprimentos mais curtos exigirão mais resistência, de modo a equalizar o fluxo ao equilibrar com o comprimento mais longo. A melhor maneira de equalizar adequadamente o fluxo é comprimentos de circuito iguais.
Incluímos válvulas de esfera (de porta cheia) em nosso projeto de múltiplos circuitos/laço, zona. Estas válvulas são colocadas no lugar para cada circuito/loop pex para preencher e purgar comprimentos separados.
Alguns coletores de circuito/circuito disponíveis hoje usam medidores de vazão mecânicos, válvulas de balanceamento ou ajustadores de circuito. Não os recomendamos devido ao seu projeto sufocante (sensor de fluxo),… mesmo em seus ajustes “Wide Open”, a resistência nestas válvulas é aparente.
Os medidores de fluxo mecânicos funcionam por sensor de fluxo através do movimento do líquido e medem o fluxo como a quantidade de fluido que passa através do medidor de fluxo. Este movimento é medido através de um projeto de resistência, que inibe o fluxo e aumenta a resistência/pressão na cabeça. Outra desvantagem dos medidores de vazão mecânicos para medição de água é que eles podem entupir mais facilmente quando o líquido está sujo, conter partículas e criar maior restrição de vazão, etc. Isto pode levar a um aumento dos problemas de manutenção. Os medidores mecânicos de água também não funcionam bem quando o fluxo de água é baixo. A bomba da zona pode não superar esta pressão de cabeça devido à resistência criada por esta resistência. Pode (então) haver a necessidade de aumentar o tamanho da bomba da zona, OU o tamanho da linha de alimentação e retorno pode ser aumentado para diminuir este (potencial) problema. O tamanho / modelo da bomba para cada zona é ditado pelo volume e tubulação de alimentação e retorno da zona,…Isto é baseado no uso de cobre 3/4″ para zonas com múltiplos circuitos o volume maior da zona pode requerer 1″ alimentação e retorno, novamente o volume total da zona ditará esta necessidade. Cada tipo de fluxómetro tem as suas próprias aplicações específicas e restrições de instalação. Não há um medidor de vazão “tamanho único”.
Nossos resultados suportam as informações a-fore declaradas e se baseiam em anos de experiência de loja e de campo, bem como no feedback do cliente através da solução de problemas diagnosticados.
Dependente do tamanho da tubulação que você estiver usando (7/8″ PEX ou ½” PEX) você irá espaçar a tubulação 16″ no centro, ou 8″ no centro, respectivamente. Tenha em mente que enquanto estiver a fazer o looping do tubo para a frente e para trás, para cima e para baixo na laje e assim por diante, não tentará fazer uma curva em 16″ na tubagem. A curva real estará provavelmente mais próxima de um 24″ radius…. dependendo se você estiver instalando a tubulação em um dia quente de verão, ou em uma noite fria de outono. Em outras palavras, o calor é igual a flexibilidade. Mas qualquer que seja a temperatura, apenas deixe a tubagem adaptar-se à sua curva natural. Você pode querer experimentar com um pedaço de tubo de 4 pés antes de começar. Comece a dobrar-se lentamente até atingir o ponto de dobra. Isso vai dar-lhe uma ideia do quão apertadas as suas curvas podem ser. Mais tarde, enquanto coloca os seus circuitos, e depois da sua curva larga e confortável, pode começar a espaçar a tubagem aproximadamente 16″ no centro, na recta (8″ no centro para 1/2″ PEX).
Radiant Floor Company’s Pex tubing tem uma marca dimensional a cada 5 pés para que você saiba o comprimento/posição que você está, naquele ponto do rolo, enquanto coloca a tubagem Pex para fora. Quando estiver perto de 40′ a 50′ (da extremidade do retorno) longe do colector de laço, é uma boa ideia fazer a ligação de retorno ao colector de laço, depois trabalhar o Pex de volta, para não correr curto ou longo quando chegar à extremidade do comprimento. Executando o Pex desta maneira também assegurará comprimentos iguais, quando a conexão final (retorno) de cada laço Pex ao coletor for feita.
Instalação da laje “Heat sink” 
Instalação da laje “Heat sink” As duas instalações da laje acima usam tubulação PEX 7/8″, 16″ no centro. Repare nas curvas largas e confortáveis, depois no 16″ no espaçamento central, nas rectilíneas. Ambas as instalações utilizaram a opção “dissipador de calor”, ou seja, os 30% centrais da laje ficaram sem isolamento térmico. Em áreas propensas a longos cortes de energia, esta abordagem pode dar à laje uma “oscilação térmica” muito longa, armazenando o calor na massa abaixo da laje. Uma grande massa térmica protege a casa do congelamento mesmo depois de dias sem sistema de aquecimento.
Futura laje de oficina preparada com isolamento, malha de arame, e 7/8″ PEX.
Loopar a tubulação em qualquer padrão conveniente, mantendo o espaçamento adequado. Entre aproximadamente em 6″ a partir do perímetro. Não há problema em cruzar a tubagem desde que não se crie uma pilha de tubos tão espessa que ameace subir acima da superfície da laje. Você pode ver como isso não seria uma grande idéia!
Sistema de três lajes de colector
O sistema de três lajes aqui retratado é um padrão de layout comumente usado para uma laje típica na instalação da classe.Embora seja perfeitamente correto, e às vezes necessário, cruzar um tubo sobre outro durante o layout da tubulação, observe como esta configuração simples coloca cada laço dentro do seu vizinho, partindo das conexões externas do manifold e trabalhando em direção ao centro.
Uma vez que a tubulação é executada, e todas as conexões são feitas ao manifold, substitua a tampa frontal da caixa do manifold e pressurize o sistema para 50 PSI. Aguarde várias horas ou durante a noite. Por vezes o ar na tubagem arrefece e perdem-se alguns quilos de pressão. No entanto, se o manômetro indicar mais do que uma queda de 5PSI, verifique se há vazamentos na tubulação. Na maioria das vezes, as ligações ao colector só precisam de um pouco mais de aperto. Se isso não resolver o problema, inspecione a tubulação para ver se há sinais de danos. Um pedaço afiado de rede de arame pode ter perfurado a tubulação durante a instalação. É raro, mas pode acontecer.
Se for descoberto um furo, use um acoplamento de reparação, ou se esse método ofender o seu sentido de perfeição, substitua esse circuito da tubagem. Na maioria dos casos, a substituição de um circuito completo custará menos de 200 dólares. Custará apenas um centavo se você puder cortar a seção danificada e reutilizar o tubo mais tarde em uma aplicação de viga de piso.
Também é uma boa idéia colocar alguma espuma de sucata, jornal, um trapo velho, ou o que quer que seja, ao redor do tubo onde ele entra na caixa coletora. Desta forma, se o seu betão for invulgarmente calórico, não poderá fluir para dentro da caixa e tocar no colector de cobre.
Após o sistema ter sido testado e provado livre de fugas, baixe a pressão para 25- PSI. Com o manômetro a 25-PSI, você terá uma indicação visual de que o sistema está mantendo a pressão durante a vazão propriamente dita. Caso essa queda de pressão ocorra, encontre a fonte da fuga e use um acoplamento de reparação, ou forme em torno da área danificada e repare-a mais tarde.
Só lembrar que os danos durante o pour é raro. A tubagem não é delicada e na maioria dos casos está espaçada 16″ à parte. Há muito espaço para caminhar entre as tubulações. Se for necessário rodar o betão sobre o pavimento, basta colocar algumas placas de contraplacado para espalhar o peso e proteger a tubagem.
E já que estamos a falar de preparativos pré-pour, este seria o momento ideal para instalar a “manga do sensor” se estiver a ser utilizado um sensor de pavimento para controlar a zona em vez do termóstato padrão montado na parede.
A “manga do sensor”
A “manga do sensor” instalada na caixa do colector
Briefly, um sensor de pavimento é um pequeno termistor que monitoriza a temperatura real do pavimento em vez da temperatura do ar na zona aquecida pela laje. É o método preferido de controle se uma segunda fonte de calor contribui com calor para a zona. Uma zona radiante com um fogão a lenha frequentemente utilizado seria um exemplo comum. Uma conduta de ar forçada a soprar para a zona radiante seria outro. Obviamente, se a temperatura do ar controlasse o piso radiante, este nunca se ligaria quando estes outros aquecedores fossem activados. O ar estaria quente, mas o piso permaneceria frio.
Com um sensor de piso controlando a zona radiante, independente da temperatura do ar da sala, o piso mantém a temperatura de base que você desejar e as outras fontes de calor, se usadas, podem fazer a diferença.
Então, ao instalar um sensor de piso com termistor, nunca coloque o próprio termistor no concreto. Em vez disso, pegue um pedaço de tubo PEX de dez pés, ligue uma extremidade e encaixe esta “manga do sensor” na laje. Mais tarde, você pode alimentar o termistor no tubo embutido. Isto garantirá o acesso futuro ao termistor e tornará a substituição fácil.
Conjunto de teste de pressão
Conjunto de teste de pressão de 5 laço colector
Após a colocação completa, o conjunto de teste de pressão que você vê aqui é removido. Usando uma tocha de solda, simplesmente desparafuse a seção superior do coletor e descarte-a (certifique-se de sangrar qualquer pressão dentro do coletor com antecedência). Isto deixará dois tubos verticais colados acima do nível da laje… suas linhas de alimentação e retorno. As próprias ligações permanecem abaixo do nível da laje dentro do “poço do colector”. São totalmente acessíveis, não tocadas pelo betão e protegidas de possíveis danos durante a construção futura.
A foto acima à direita mostra um trabalho diferente com o colector de lajes abotoado e pronto para o despejo. Observe o isolamento em fibra de vidro recheado ao redor da tubulação. Sucatas de espuma, jornal ou trapos também servirão para evitar que o concreto entre na caixa e toque no coletor de cobre.
Manômetro de pressão
Este sistema foi testado à pressão de 50 psi, mas perdeu cerca de 3 psi após horas. Isto é comum e resulta quando o ar arrefece na tubagem, especialmente durante a noite. No entanto, se a pressão cair mais de 5 psi durante o mesmo período de tempo, verifique se há vazamentos. Na maioria das vezes, as conexões precisam simplesmente de aperto.
Derramar a laje
Movendo uma unidade de bombeamento de concreto sobre um sistema radiante instalado 
Derramando a laje ao redor da caixa coletora 
Removendo o conjunto de pressão com a caixa coletora no lugar 
O Manifold After The Pour: Quando a caixa está partida, foi criado um ‘poço colector’. Este poço mantém as ligações visíveis e acessíveis, mas a salvo de danos durante a construção futura. Se a tubagem estivesse a sair da laje, as hipóteses de danos na tubagem PEX exposta são muito maiores. Observe também como o kit de teste de pressão faz a ponte entre o lado de alimentação e o lado de retorno do coletor. Isto cria temporariamente um circuito fechado, permitindo que o sistema seja pressurizado. Quando o colector está pronto para a ligação final ao sistema de aquecimento, o kit de teste é cortado ou não, deixando apenas os dois tubos verticais de alimentação e retorno colados acima do nível da laje.
Ao utilizar uma unidade de bombagem de betão, é melhor içar a mangueira, em vez de a arrastar através da tubagem. Isto é especialmente verdade quando a empresa de concreto cria uma mangueira longa acoplando seções mais curtas com uma conexão de aço pesado que pode esmagar ou perfurar a tubulação.
O procedimento a seguir se refere tanto aos coletores de laço “em caixa” em projetos de laje quanto de “montagem em parede”:
Quando você estiver pronto para conectar o coletor de laje/”laço” ao componente do sistema (Coletor de zona ou Radiante Pronto), o conjunto de teste de pressão é removido. É uma boa idéia soltar o conjunto de pressão antes que a caixa de distribuição seja cortada e descartada. Dessa forma, você pode usar a caixa para proteger a parede atrás dela dos efeitos da tocha. Sangre a pressão de ar do coletor de laço (na haste do schrader / válvula), aqueça e des-solde ambos os cotovelos do conjunto de pressão. Os dois canos de cobre (então) tornam-se as ligações do colector de laço “Supply & Return”. Limpe e prepare as conexões de encaixe, já que estes dois tubos irão canalizar para a alimentação e retorno do coletor de zona (para um sistema de zona múltipla) ou conexões “Radiant Ready” (para um sistema de zona única).
Outro exemplo de colector de laço “em parede”
Um colector de laço em caixa com ligações completadas 
Modelo de “montagem em parede” de grande zona 
colector de laço com alimentação alternada & retorno
Conexão múltipla colectores de laje
Sistema de colectores de laje múltiplos
Com uma única zona numa laje muito grande é normalmente melhor agrupar vários colectores de laje e espalhá-los pela zona em vez de criar um único colector monstro que força todos os circuitos a começar e terminar num único local. Esta abordagem mais espalhada elimina o aglomerado pesado de tubos empilhados que é o resultado inevitável do mega coletor único.
Embora não seja a maneira mais fácil de coletar circuitos de laje, ocasionalmente um instalador irá executar o lado de retorno de um circuito de laje adjacente ao lado da alimentação. Em outras palavras, ao invés de ter todas as extremidades de alimentação em um lado do coletor e todas as extremidades de retorno no outro, a tubulação irá alternar através do coletor desta forma: Fornecimento, retorno, alimentação, retorno, alimentação, retorno, etc.
Normalmente nos deparamos com esta abordagem quando a tubulação foi instalada sozinha, ou seja, sem nenhum manifold (e sem o benefício de um teste de pressão antes da vazão) e o cliente precisa conectar vários circuitos muito tempo após a vazão de concreto.
Obviamente, esta situação pode apresentar algumas dificuldades. Em primeiro lugar, a menos que cada circuito esteja claramente marcado, a pessoa que encancha esta zona terá de determinar quais dos tubos aleatórios que saem da laje são “mantimentos” e quais são “retornos”.
Esta situação obriga o canalizador a soprar ar para o tubo #1, e depois determinar de qual dos outros tubos escapa. Com sorte, o encanador tem um prático compressor de ar disponível. Caso contrário, eles ficam com a tarefa absurda de soprar em vários tubos, todos com centenas de metros de comprimento, um por um, e etiquetar à medida que vão avançando. Isto não é apenas enfadonho para o canalizador, mas potencialmente embaraçoso para os espectadores com imaginações vívidas.
“JF especial” manifold
Então, o acima é um exemplo do que chamamos de manifold de design da frente para trás. Ele coletor de alimentação (válvulas de esfera vermelha) e linhas de retorno (somente adaptadores) que foram instaladas lado a lado. O ponto é, Radiant Floor Company pode acomodar qualquer disposição de circuito para qualquer zona de laje.
Snow melt
Facto: Derreter neve e gelo com calor radiante consome uma quantidade impressionante de energia. Simplesmente imagine uma massa quente de concreto ou asfalto exposta aos elementos e despejando livremente BTU’s na atmosfera e você vai entender o que queremos dizer. Apenas um sistema de derretimento de neve solar maciço e muito caro evitaria este quase embaraçoso consumo de combustível fóssil. Arar e escavar pode ser mais difícil, mas são muito mais baratos e certamente mais responsáveis do ponto de vista ambiental.
No entanto, dito isto, algumas situações especiais podem tornar o derretimento da neve justificável. Um de nossos clientes, por exemplo, usou a neve derretida para manter um conjunto de degraus externos de concreto, em um apartamento anexo, seguro para sua mãe de 81 anos de idade. Outro cliente comprou uma casa e descobriu durante o seu primeiro inverno que, graças ao mau design por parte de algum empreiteiro, se formaram perigosos lençóis de gelo em áreas muito movimentadas em torno de sua mal classificada entrada. Nestas situações, a necessidade de segurança justifica o enorme consumo de energia (e despesas) do radiante derretimento da neve.
Aqui estão algumas orientações:
Primeiro, instalar sempre uma barreira de vapor de polietileno de 6 milímetros, depois isolar o máximo possível sob e ao redor da área de derretimento da neve. O derretimento da neve é difícil. Direcione a energia para a tarefa de derreter a neve em vez de vazar energia térmica para o solo ou para o ar ao redor. A barreira de vapor impede que a humidade migre para cima a partir de baixo e roube o calor da tubagem.
Segundo, use um temporizador de mola para activar o sistema em vez de um termostato, sensor de laje ou algum sistema de detecção de neve de alta tecnologia. Um temporizador de mola com um intervalo máximo de 12 horas eliminará a possibilidade de deixar a neve derretida quando não for necessária! O temporizador de mola requer a ativação manual do sistema, e então o vento desce para “off”.
Experiência logo ensina o proprietário a gerenciar o consumo de energia do sistema com base nas previsões meteorológicas locais, características e condições. O próprio temporizador de mola deve ser alimentado através de um interruptor de luz padrão. Desta forma, se você ligar a neve “ligada” durante cinco horas, mas notar que a neve derreteu após três horas, o temporizador pode ser desligado manualmente. Alguns clientes dão o passo seguinte de ligar uma lâmpada no mesmo circuito para dar ao operador uma indicação visual de que a neve derreteu. Mais uma vez, estas são formas simples e eficazes de evitar que o sistema de neve derreta a sua conta de energia. Acredite, você não quer estar aquecendo sua pista quatro dias após a última nevasca.
Terceiro, como indicado pelo desenho abaixo, sempre encerre a tubulação radiante em um leito de areia compactado e sempre bombeie água fria através da tubulação enquanto aplica o asfalto. Isto irá literalmente evitar que a tubagem derreta. A areia compactada aumenta a massa térmica do sistema para um desempenho máximo e também protege a tubulação contra danos durante a aplicação do asfalto.
Asphalt Driveway Cutaway
E por falar em asfalto, “tampe” sempre o asfalto com o selador apropriado. Sem a cobertura adequada, a neve derretida simplesmente absorve para a entrada não selada e lixivia o calor para longe da tubulação radiante. Com efeito, a neve derrete em poças microscópicas de água em vez de fluir para longe da entrada da estrada. Todo este líquido deve então ser “vaporizado” pelo sistema de derretimento da neve. É claro que este cenário assume que o sistema é capaz de gerar calor suficiente para evaporar uma entrada de asfalto saturado. Não é provável. Mesmo um sistema bem projetado de derretimento de neve teria que desperdiçar energia vinte e quatro horas por dia para tirar essa energia.
Uma área de estacionamento e um caminho de neve, bem classificado para drenagem
Quatro, se possível, no caso de novas construções, orientar caminhos de acesso e passarelas para tirar proveito da radiação solar natural. Isto pode incluir a remoção de árvores selecionadas para evitar sombras ou adicionar um tom escuro de corante integral a uma entrada de concreto derramado. Faça o que for necessário para obter alguma assistência solar.
Fifth, sempre providencie uma drenagem adequada. Afinal, por que criar perigosas camadas de gelo com neve derretida? Um caminho de acesso ou passarela devidamente nivelado deve canalizar a água para um local seguro. Isto evita que o inconveniente da neve se transforme num desastre de gelo. Uma classificação adequada também significa que não há pontos baixos (ou seja, poças, depois manchas de gelo) na própria entrada.
Quando o impensável acontece
Oops! ….. o seu empreiteiro de betão esqueceu-se de instalar uma chave de ancoragem na sua laje. Ele retorna no dia seguinte com uma broca de alvenaria e um martelo perfurador de 1/2″, depois tenta corrigir o erro fazendo um furo na nova laje….. e, bem você adivinhou. Ele perfura directamente na sua tubagem radiante. O que você faz agora?
Bem, depois de se acalmar (geralmente algum tempo entre esconder seu corpo e retornar ao local da obra), você começa o árduo processo de lascar o concreto e instalar um acoplamento de reparo. Você precisará criar algum espaço de manobra porque a tubulação tem que ser flexionada o suficiente para trabalhar o acoplamento de reparo com segurança em ambas as extremidades abertas do PEX sem dobrar e danificar ainda mais a tubulação. Provavelmente, de quatro a oito polegadas de cada lado da área afetada é mais ou menos à direita (veja foto abaixo).
A quantidade aproximada de concreto que deve ser lascada para reparar efetivamente os tubos danificados em uma laje endurecida.
Fita de borracha auto-vulcanizante protege o acoplamento de latão do contacto directo com o betão.
Em seguida, corte cuidadosamente a secção danificada com um cortador de PVC. Você pode cortar cerca de 1/2″ de tubos e ainda ter bastante PEX para fazer uma conexão muito segura.
O passo final envolve o acoplamento com fita de borracha auto-vulcanizada (cola a si mesma) ou fita vinílica. Isto evita que o concreto entre em contato direto com o acoplamento de latão e este procedimento deve ser usado QUALQUER vez que um acoplamento for usado em uma vazão de concreto.
Quando usar o dobro da quantidade normal de tubos
Quando você estiver instalando um piso radiante em áreas de grande perda de calor, como casas mal isoladas ou habitações modernas com muito vidro e tetos altos, muitas vezes é necessário dobrar a tubulação. No caso do 7/8″ PEX, normalmente instalado 16″ no centro, a tubagem deve ser colocada 8″ no centro. O método adequado para fazer isso é rodar o PEX como você normalmente faria, 16″ ao centro nas curvas em linha reta, e um raio agradável e confortável 24″ nas curvas. Depois, quando tiver coberto toda a zona, basta repetir o processo desde o início. Desta forma, você terminará com duas corridas de tubos mais ou menos paralelas, cerca de 8″ à parte, mas você não terá que tentar uma curva impossivelmente apertada para fazê-lo.
Even um armazém tão grande pode ser uma única zona. O segredo é múltiplos, mesmo circuitos de tubulação