Olet ehkä kuullut valokuvaajien käyttävän termejä ”valotusarvo” tai ”EV” puhuessaan valon määrästä kohtauksessa. Mutta mitä EV todella tarkoittaa valokuvauksessa, ja miksi sillä on merkitystä ottamiesi valokuvien kannalta? Tässä artikkelissa vastataan näihin ja muihin kysymyksiin.
Ennen kuin aloitan, haluan mainita, että EV on nykyaikaisessa valokuvausmaailmassa hiukan hakoteillä, eikä sitä nykyään tarvitse laskea. Uskon silti, että tästä artikkelista voi ottaa paljon arvokasta tietoa irti – enkä olisi kirjoittanut sitä muuten 🙂 – mutta EV on enemmänkin kulissien takainen aihe kuin esityksen tähti.
Sisällysluettelo
Mikä on valotusarvo?
Valotusarvo (EV) on yksinkertaisesti tapa yhdistää suljinaika ja aukko yhdeksi arvoksi. Vaikka suljinajalla ja aukolla on molemmilla paljon ”sivuvaikutuksia”, kuten liikkeen epätarkkuus ja syväterävyys, EV ei ota niitä huomioon. EV liittyy vain valotukseen.
EV:n laskeminen tietylle asetusyhdistelmälle tapahtuu tämän kaavan avulla:
N on f-lukusi ja t on suljinnopeutesi.
Yllättävää kyllä, on olemassa monia kameran asetusten yhdistelmiä, joilla saadaan sama EV. Esimerkiksi seuraavat kaksi kamera-asetusten yhdistelmää…
- f/2,8 ja 1/100 sekuntia
- f/4 ja 1/50 sekuntia
…antavat saman EV:n. Yllä olevaa kaavaa noudattamalla huomaat todellakin, että valotusarvo laskee molemmissa tapauksissa noin 9,6 EV:ksi.
EV-asteikko
Useimmiten näkemäsi EV-asteikot vaihtelevat yleensä noin -6 ja +17 välillä. Teoriassa ei kuitenkaan ole mitään rajaa kumpaankaan suuntaan. Esimerkiksi kameran asetukset f/22 ja 1/4000 sekuntia tuottavat lähes 21 EV:n – vaikka nämä asetukset ovatkin liian tummia lähes kaikille reaalimaailman kuvauskohteille (ainakin ISO 100:lla).
Mitä ”tummempia” suljinaikoja ja aukkoja käytät (eli mitä vähemmän valoa vangitset niillä), sitä suurempi on EV. Toivottavasti tässä on jonkin verran järkeä; EV:tä käytetään usein kuvaamaan käyttämiesi kamera-asetusten lisäksi myös itse kuvauskohteen kirkkautta. Suurempi EV tarkoittaa, että valotat kirkkaammalle kohteelle.
Kirkkaalle keskipäivän kohtaukselle haluat korkean EV:n, kuten +15 tai +16. Toisin sanoen et halua vangita liikaa valoa aukon ja suljinajan yhdistelmällä.
Tummalle kohteelle – esimerkiksi revontulille – tarvitset paljon pienemmän arvon, kuten -5 EV, jotta vältät alivalottumisen.
Tässä on taulukko, jossa näkyy eri suljinaikojen ja aukkojen EV:t:
| f/1.0 | f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 sek. | -5 EV | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | ||||||||||
| 15 sek. | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | ||||||||||
| 8 sek. | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 4 EV | 4 sek. | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV |
| 2 sek. | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | ||||||||||
| 1 sek. | ||||||||||||||||||||
| 1/2 | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | |||||||||
| 1/8 | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | |||||||||
| 1/15 | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | |||||||||
| 1/30 | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | |||||||||
| 1/60 | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV. EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | ||||||||||
| 1/125 | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | ||||||||||
| 1/250 | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | ||||||||||
| 1/500 | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | ||||||||||
| 1/1000 | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | ||||||||||
| 1/2000 | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | ||||||||||
| 1/4000 | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV | ||||||||||
| 1/8000 | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV | 22 EV |
Toivottavasti tässä kaaviossa ei ole mitään kovin järkyttävää. Käytin vain samaa aiemmin esitettyä kaavaa laskeakseni EV:t joillekin yleisimmille aukko- ja suljinaika-arvoille. Mielestäni on silti hyödyllistä visualisoida näin, jotta näet, miten suljinnopeuden tai aukon muuttaminen vaikuttaa valotusarvoon.
Korostan vielä, että aina kun kasvatat tai vähennät EV-arvoa yhdellä arvolla (tai yhdellä ”stopilla”), vangitset kirjaimellisesti puolet tai kaksi kertaa enemmän valoa. Esimerkiksi EV-arvo 1 vangitsee melko paljon valoa; EV-arvo 2 vangitsee puolet siitä (mikä on silti paljon); EV-arvo 3 vangitsee taas puolet. Ja niin edelleen.
Mielenkiintoisempaa tässä on selvittää näiden valotusarvojen suhde todellisiin valaistusolosuhteisiin. Esimerkiksi – missä tilanteissa EV 10 antaisi oikean valotuksen? Toki voit saada EV:n 10 käyttämällä mitä tahansa 1/1000 sekunnista f/1.0:lla aina 1/2 sekuntiin f/22:lla yllä olevassa taulukossa. Mutta milloin sinun pitäisi käyttää jotakin näistä aukko/ suljinaika -yhdistelmistä?
Sitä varten tarvitaan toinen kaavio:
| EV | Todellisessa tilanteessa oikean valotuksen saamiseksi | ||
|---|---|---|---|
| 1Tämässä kaaviossa oletetaan, että ISO 100. Tilanteet muokattu omista kuvistani ja Wikipediasta. | |||
| -6 | Yöllinen maisema neljänneksen kuun alla | ||
| -5 | Aurora borealis kohtalaisen kirkkaana | ||
| -4 | Yöllinen maisema aaltomaisen kuun alla | ||
| -3 | Yöllinen maisema täysikuun alla | ||
| -2 | Yöllinen lumi- tai rantamaisema täysikuun alla | ||
| -1 | Sinisen tunnin loppu | ||
| 0 | Sinisen tunnin loppu | ||
| 1 | Keskellä sinisen tunnin puolivälissä | ||
| 2 | Kaukainen kaupunkikuva yöllä | ||
| 3 | Sisätila Kohtaus valaistu vain himmeällä ikkunavalolla | ||
| 4 | Valaistut muistomerkit tai suihkulähteet yöllä | ||
| 5 | Tyypillinen keinotekoinen sisätilojen valaistus | ||
| 6 | Kirkas sisätilojen valaistus | ||
| 7 | Messut ja huvipuistot yöllä | ||
| 8 | Kirkkaat näyteikkunat ja mainokset yöllä | ||
| 9 | Yölliset urheilutapahtumat kirkkaassa valossa | ||
| 10 | Hetki auringonlaskun jälkeen kirkkaana päivänä | ||
| 11 | Päivänvalo sumuisena päivänä | ||
| 12 | Hetki ennen auringonlaskun alkua kirkkaana päivänä | ||
| 13 | Tyypillinen kohde kirkkaana, pilvinen päivä | ||
| 14 | Tyypillinen kohde päivänä, jolloin auringonvalo on hämärtynyt | ||
| 15 | Täydellinen auringonvalo pilvettömänä päivänä, tyypillinen kohde | ||
| 16 | Täydellinen auringonvalo pilvettömänä päivänä, kirkas kohde (i.esim. ranta) | ||
| 17 | Täydellinen auringonvalo pilvettömänä päivänä, voimakkaasti heijastava kohde (esim. lumi) | ||
On selvää, että näitä 24 erilaista valaistustilannetta on enemmän kuin vain nämä 24; olen valinnut vain yhden esimerkin kutakin EV:tä kohti.
Sentähän varten suosittelen, sen sijaan, että otat yllä olevat arvot itsestäänselvyyksinä, tarkastelemaan omia kuvia. Lajittele kuvasi ISO 100:n mukaan Lightroomin kaltaisessa ohjelmassa ja tutki eri aukko-/ suljinaika-yhdistelmiä nähdäksesi, miltä valaistusolosuhteet näyttivät, kun käytit kyseisiä asetuksia. Saatat löytää mielenkiintoisia yhteyksiä, kuten sen, että käytät samoja asetuksia kuvatessasi (esimerkiksi) täysikuuta teleobjektiivilla kuin maisemakuvauksessa aurinkoisena päivänä.
Tiedän, että sanoin EV:n olevan nykyaikaisen valokuvauksen kannalta hieman sivuseikka, mutta tämä on yksi tapaus, jossa se voi johdattaa sinut erittäin hyödylliselle tielle. Tarkastelemalla omia valokuviasi ja selvittämällä, mitä EV-arvoja olet käyttänyt – ja missä olosuhteissa – saat todella paremman käsityksen siitä, miten valotat kuvasi oikein.
Kuvasin tämän keskellä sinistä tuntia EV:llä 1 (tulos 30 sekunnin valotuksesta f/8:lla)
Mitä ISO:sta?
Huomaa, että yllä olevassa kaaviossa oletetaan, että olet valottanut ISO 100:lla, ja mainitsin ISO 100:n lyhyesti myös muutamassa muussa kohdassa tässä artikkelissa. Mitä erityistä siinä ISO-arvossa on?
Ei oikeastaan mitään. Kaavio on vain kalibroitu näin – se olettaa, että olet joka tapauksessa ISO 100:lla. Mutta voit varmasti tehdä samanlaisen kaavion mille tahansa muulle ISOlle. Esimerkiksi ISO 800 on kolme pykälää kirkkaampi kuin ISO 100 (koska ISO-asteikko menee 100, 200, 400, 800). Jos olet ISO 800:lla, kun kaavio olettaa, että olet ISO 100:lla, se on resepti ylivalottamiseen. Tämän kompensoimiseksi sinun pitäisi siirtää ”todellisia tilanteita” kolme pykälää ylemmäs taulukossa.
Tämän sanottuasi ISO 100 on standardi, ja sen näet lähes varmasti missä tahansa EV-taulukossa verkossa tai painetussa julkaisussa.
Tämä oli pilvinen, sateinen iltapäivä, ja EV oli 11 ISO 100:lla. Kuvasin sen kuitenkin ISO 800:lla EV 14 -asetuksilla – sekin oli oikea valotus.
EV:n käytännölliset sovellukset
Yksi asia, jonka pidän aina mielessä, kun opettelen uuden käsitteen valokuvauksessa, on se, että se voi olla hyödyllinen silloinkin, kun sitä ei oikeastaan kannata käyttää.
Otan tämän esille, koska EV ei todellakaan ole asia, jota useimmat valokuvaajat ajattelevat nykyään jokapäiväisessä työssään, eikä käsite, joka sinun on ymmärrettävä ottaaksesi oikeita valotuksia.
Jopa manuaalisessa tilassa useimmat valokuvaajat valitsevat kameran asetukset katsomalla kameramittarin suositusta tai tarkastelemalla histogrammia. Hyvin harvat käyvät läpi koko prosessin katsomalla kohtausta, yrittämällä arvioida, missä se on EV-taulukossa, ja etsimällä sitten kyseistä EV-arvoa vastaavat aukko- ja suljinaika-arvot. Lukuun ottamatta filmikuvaajia, jotka jättivät mittarinsa (ja nyt puhelimensa) kotiin, on olemassa parempia vaihtoehtoja kuin tämä.
Sinun ei luultavasti tarvitse käyttää aikaa EV:n laskemiseen kentällä, jos sinulla on nykyaikainen kamera, jossa on sisäänrakennettu mittari.
Siltikään EV ei ole täysin vailla käytännöllisiä sovelluksia – vaikkakin suurin osa niistä lentää jonkin verran tutkan alla. Olet esimerkiksi saattanut nähdä kameroita, joiden mainostetaan mittaavan tai automaattitarkentavan ”-4 EV” -olosuhteisiin asti (tai -5 EV, -6 EV jne.). Tällöin EV on tärkeä osa kameran kykyjen ymmärtämistä.
Se on myös alue, jolla pieni tietämys voi säästää rahaa. Valmistajat vääristelevät mielellään EV-lukujaan käyttämällä mittauksissaan laajan aukon objektiiveja. Esimerkiksi kamera, joka pystyy tarkentamaan -6 EV:n olosuhteisiin f/1,2-objektiivilla, kuulostaa hyvin vaikuttavalta – ja sitä se onkin – mutta kamera, joka pystyy tarkentamaan -5 EV:n olosuhteisiin f/2-objektiivilla, on itse asiassa hiukan parempi hämärässä (mikä on ilmeistä, kun tasoitat aukot ja siirrät EV-arvoa sen mukaisesti).
Kentällä toinen sovellusalue on yksinkertaisesti ”mentaalimittarisi” parantaminen ja sen tunnistaminen, milloin kamerasi suosittelemassa valotusarvossa voi olla jotakin vikaa. Jos on pilvinen päivä ja kameran asetuksissa lukee jotain sellaista kuin f/8 1/4000 sekunnissa, on ongelma. Todennäköisesti olet vahingossa nostanut ISO-arvoa liian korkealle.
Viimeinen käytännön esimerkki, jonka annan, on, kun kuvaat pitkiä valotuksia esimerkiksi 10-stoppisella ND-suotimella. Menemällä 10 EV:tä ylöspäin tällaisesta taulukosta saat joukon mahdollisia aukko- ja suljinaika-arvoja, joita voit käyttää – tämä voi olla hyödyllistä, jos mittarisi ei toimi kunnolla suodattimen kanssa (erityisesti valon muuttuessa).
Johtopäätös
Kuten mainitsin artikkelissamme aurinkoisen 16:n säännöstä, valokuvauksessa ei tosiaankaan ole mitään ”hyödytöntä” tekniikkaa, jos se syventää ymmärrystäsi asioista. Tämä pätee myös valotusarvoon.
Varausarvo on (suhteellisesta) vanhentuneisuudestaan huolimatta edelleen vahvasti sidoksissa sellaisiin käsitteisiin kuin suljinaika, aukko, ISO ja oikea valotus. Kun olet ymmärtänyt kaikki valotusarvojen yksityiskohdat, olet oppinut muut, olennaisemmat asiat yksinkertaisesti assosioimalla.
Plus, jos ei muuta, tämän artikkelin kaksi taulukkoa voivat toimia eräänlaisena terveystarkastuksena varmistaaksesi, että valotuksesi ovat kohtuullisia. Se on maailman yksinkertaisin ja joustamattomin mittari, mutta silloinkin se on lähes aina oikean valotuksen kohdalla.