Du har måske hørt fotografer bruge udtrykkene “eksponeringsværdi” eller “EV”, når de taler om mængden af lys i en scene. Men hvad betyder EV egentlig inden for fotografering, og hvorfor har det betydning for de billeder, du tager? Denne artikel besvarer disse spørgsmål og meget mere.
Hvor jeg begynder, vil jeg dog gerne nævne, at EV er lidt af en holdent i den moderne verden af fotografering og ikke noget, du virkelig behøver at beregne i dag. Jeg synes stadig, at der er en masse værdifuld information, du kan tage med dig fra denne artikel – og ellers ville jeg ikke have skrevet den 🙂 – men EV er mere et emne bag kulisserne end stjernen i showet.
Indholdsfortegnelse
Hvad er eksponeringsværdi?
Eksponeringsværdi (EV) er simpelthen en måde at kombinere lukkertid og blænde til en enkelt værdi. Selv om lukkertid og blænde begge har en masse “sideeffekter” som f.eks. sløring og dybdeskarphed, tager EV ikke hensyn til disse. EV vedrører kun eksponeringen.
Beregning af EV for en bestemt kombination af indstillinger sker ved hjælp af denne formel:
N er dit f-tal, og t er din lukkertid.
Overraskende nok er der mange kombinationer af kameraindstillinger, som giver den samme EV. For eksempel giver følgende to sæt af kameraindstillinger…
- f/2,8 og 1/100 sekund
- f/4 og 1/50 sekund
…samme EV. Faktisk vil du ved at følge ovenstående formel finde ud af, at eksponeringsværdien beregnes til ca. 9,6 EV i begge tilfælde.
EV-skalaen
De EV-skalaer, du oftest vil se, har en tendens til at spænde fra ca. -6 til +17. I teorien er der dog ingen grænse i nogen af retningerne. For eksempel giver kameraindstillinger på f/22 og 1/4000 sekund en EV på næsten 21 – selv om disse indstillinger er for mørke til stort set alle virkelige motiver (i det mindste ved ISO 100).
Jo “mørkere” din lukkertid og blænde (dvs. jo mindre lys du fanger med dem), jo større er din EV. Forhåbentlig giver dette nogenlunde mening; EV bruges ofte til at beskrive ikke blot de kameraindstillinger, du bruger, men også lysstyrken i selve scenen. En højere EV betyder, at du eksponerer for et lysere motiv.
For en lys scene midt på dagen vil du ønske en høj EV som +15 eller +16. Med andre ord ønsker du ikke at fange for meget lys med din kombination af blænde/lukketid.
For et mørkt motiv – f.eks. nordlyset – skal du bruge en meget lavere værdi som -5 EV for at undgå undereksponering.
Her er en tabel, der viser EV for forskellige lukketider og blænder:
| f/1.0 | f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/11 | f/16 | f/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 sek. | -6 EV | -5 EV | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | ||
| 30 sek. | -5 EV | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | ||
| 15 sek. | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | ||
| 8 sek. | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | ||
| 4 sek. | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | ||
| 2 sek. | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | ||
| 1 sek. | 0 EV | 1 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | |
| 1/2 | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | ||
| 1/4 | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | |
| 1/8 | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | |
| 1/15 | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | |
| 1/30 | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | ||
| 1/60 | 6 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | |
| 1/125 | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | ||
| 1/250 | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | |
| 1/500 | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | |
| 1/1000 | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | |
| 1/2000 | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | |
| 1/4000 | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV | ||
| 1/8000 | 13 EV | 14 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV | 22 EV |
Håbenligt er der ikke noget alt for chokerende i dette diagram. Jeg har bare brugt den samme formel fra tidligere til at beregne EV’er for nogle af de mest almindelige værdier for blænde og lukkertid. Alligevel synes jeg, at det er nyttigt at visualisere på denne måde, så du kan se, hvordan en ændring af lukkertid eller blænde påvirker din eksponeringsværdi.
Jeg vil gerne understrege, at hver gang du øger eller sænker EV-værdien med en værdi (eller et “stop”), opfanger du bogstaveligt talt halvt eller dobbelt så meget lys. En EV på 1 fanger f.eks. en hel del lys; en EV på 2 fanger det halve (hvilket stadig er meget); en EV på 3 fanger det halve igen. Og så videre.
Den mere interessante ting her er at finde ud af forholdet mellem disse eksponeringsværdier og de virkelige lysforhold i den virkelige verden. For eksempel – i hvilke situationer ville en EV på 10 give dig den rigtige eksponering? Selvfølgelig kan du få en EV på 10 ved at bruge alt fra 1/1000 sekund ved f/1,0, hele vejen til 1/2 sekund ved f/22 på ovenstående diagram. Men hvornår skal du bruge en af disse kombinationer af blænde/lukketid?
Det er her, et andet diagram kommer ind i billedet:
| EV | Real-World Situation for korrekt eksponering | ||
|---|---|---|---|
| 1Dette diagram forudsætter ISO 100. Situationer tilpasset fra mine egne fotos og fra Wikipedia. | |||
| -6 | Natlandskab under kvartmåne | ||
| -5 | Aurora borealis af moderat lysstyrke | ||
| -4 | Natlandskab under gibbymåne | ||
| -3 | Natlandskab under fuldmåne | ||
| -2 | Natlandskab med sne eller strand under fuldmåne | ||
| -1 | Enden af den blå time | ||
| 0 | Spåt i den blå time | ||
| 1 | Midt af blå time | ||
| 2 | Fjernt bybillede om natten | ||
| 3 | Indoor scene kun oplyst af svagt vindueslys | ||
| 4 | Flotbelyst monumenter eller springvand om natten | ||
| 5 | Typisk kunstigt indendørs lys | ||
| 6 | Høj lys indendørs belysning | ||
| Højlys indendørs belysning | |||
| 7 | Messer og forlystelsesparker om natten | ||
| 8 | Højlys vinduesudstillinger og reklamer om natten | ||
| 9 | Sportbegivenheder om natten i stærkt lys | ||
| 10 | Moment efter solnedgang på en klar dag | ||
| 11 | Daglys på en tåget dag | ||
| 12 | Moment før solnedgang på en klar dag | ||
| 13 | Typisk motiv på en lys, overskyet dag | ||
| 14 | Typisk motiv på en dag med diset sollys | ||
| 15 | Fuldt sollys på en skyfri dag, typisk motiv | ||
| 16 | Fuldt sollys på en skyfri dag, lyst motiv (i.f.eks. stranden) | ||
| 17 | Fuldt sollys på en skyfri dag, stærkt reflekterende motiv (f.eks. sne) | ||
Der findes naturligvis flere end blot disse 24 forskellige belysningssituationer; jeg har kun valgt et eksempel pr. EV.
Det er derfor, at jeg i stedet for blot at tage værdierne ovenfor for givet, anbefaler, at du kigger på dine egne billeder. Sorter dine billeder efter ISO 100 i software som Lightroom, og undersøg forskellige kombinationer af blænde/lukketid for at se, hvordan lysforholdene så ud, da du brugte disse indstillinger. Du kan finde nogle interessante sammenhænge, som f.eks. at bruge de samme indstillinger til at fotografere (f.eks.) fuldmåne med et teleobjektiv, som du gjorde til et landskab på en solskinsdag.
Jeg ved godt, at jeg sagde, at EV er lidt af et tangentielt emne for moderne fotografering, men dette er et tilfælde, hvor det kan føre dig ind på en meget nyttig vej. Ved at undersøge dine egne billeder og finde ud af, hvilke EV’er du har brugt – og under hvilke omstændigheder – får du virkelig en bedre forståelse for, hvordan du eksponerer dine billeder korrekt.
Jeg tog dette midt i den blå time med en EV på 1 (resultatet af at eksponere i 30 sekunder ved f/8)
Hvad med ISO?
Du vil bemærke, at skemaet ovenfor forudsætter, at du er ved ISO 100, og jeg har også nævnt ISO 100 kort et par andre steder i denne artikel. Hvad er der så specielt ved denne ISO-værdi?
Ingen, egentlig. Det er bare sådan, at diagrammet er kalibreret – det antager, at du altid er ved ISO 100. Men du kan helt sikkert lave et lignende diagram for enhver anden ISO. For eksempel er ISO 800 tre stop lysere end ISO 100 (fordi ISO-skalaen går 100, 200, 400, 800). Hvis du er ved ISO 800, når diagrammet antager, at du er ved ISO 100, er det en opskrift på overeksponering. For at kompensere skal du flytte de “virkelige situationer” tre pladser opad i diagrammet.
Det sagt er ISO 100 standarden, og det er det, du næsten med sikkerhed vil se i et EV-diagram på nettet eller på tryk.
Dette var en overskyet, regnfuld eftermiddag, med en EV på 11 ved ISO 100. Jeg fotograferede det dog ved ISO 800 med indstillingerne EV 14 – også en korrekt eksponering.
Praktiske anvendelser af EV
En ting, jeg altid husker på, når jeg lærer et nyt koncept inden for fotografering, er, at det kan være nyttigt, selv når det egentlig ikke er værd at bruge.
Jeg bringer dette op, fordi EV bestemt ikke er noget, som de fleste fotografer tænker på i deres daglige arbejde i dag, og heller ikke et begreb, som du behøver at forstå for at tage korrekte eksponeringer.
Selv om de er i manuel tilstand, vælger de fleste fotografer deres kameraindstillinger ved at kigge på deres kameramåleres anbefaling eller ved at gennemgå deres histogram. Meget få gennemgår hele processen med at se på scenen, forsøge at vurdere, hvor den står på et EV-diagram, og derefter finde de tilsvarende værdier for blænde/lukketid for denne EV. Bortset fra filmfotografer, der har glemt deres måler (og nu deres telefon) derhjemme, er der bedre muligheder end det.
Du behøver sandsynligvis ikke at bruge tid på at beregne EV i felten, hvis du har et moderne kamera med indbygget måler.
Selvfølgelig er EV ikke helt uden praktiske anvendelser – selv om de fleste af dem flyver lidt under radaren. Du har f.eks. måske set kameraer, der reklameres for at kunne måle eller autofokusere ned til “-4 EV”-forhold (eller -5 EV, -6 EV osv.). I så fald er EV en vigtig del af forståelsen af et kameras muligheder.
Det er også et område, hvor en smule viden kan spare dig nogle penge. Producenterne kan lide at fifle med deres EV-tal ved at bruge objektiver med stor blændeåbning til deres målinger. For eksempel lyder et kamera, der kan fokusere ned til -6 EV-forhold med et f/1,2-objektiv, meget imponerende – og det er det også – men et kamera, der kan fokusere under -5 EV-forhold med et f/2-objektiv, er faktisk en smule bedre i svagt lys (noget, der er indlysende, når du udligner blændetallene og forskyder EV-tallet i overensstemmelse hermed).
I felten er en anden anvendelse simpelthen at forbedre din “mentale måler” og genkende, hvornår der kan være noget galt med kameraets anbefalede eksponering. Hvis det er en overskyet dag, og dine kameraindstillinger viser noget som f/8 ved 1/4000 sekund, så er der et problem. Det er højst sandsynligt, at du ved et uheld har skruet din ISO-værdi for højt op.
Det sidste eksempel fra den virkelige verden, som jeg vil give, er, når du tager lange eksponeringer med noget som et 10-stop ND-filter. Hvis du går 10 EV’er op i et diagram som dette, får du et sæt potentielle værdier for blænde/lukketid, som du kan bruge – noget, der kan være nyttigt, hvis din måler ikke fungerer korrekt med filteret (især når lyset ændrer sig).
Konklusion
Som jeg nævnte i vores artikel om den solrige 16-regel, findes der virkelig ingen “ubrugelig” teknik i fotografering, hvis den uddyber din forståelse af tingene. Det gælder lige så godt for eksponeringsværdi.
Trods sin (relative) forældelse er EV stadig dybt forbundet med begreber som lukkertid, blænde, ISO og korrekt eksponering. Når du har forstået alle ins og outs af eksponeringsværdier, vil du have lært de andre, mere relevante ting blot ved association.
Og om ikke andet kan de to diagrammer i denne artikel fungere som en slags sanity check for at sikre, at dine eksponeringer er rimelige. Det er verdens enkleste og mindst fleksible måler, men selv da vil den næsten altid være i nærheden af den korrekte eksponering.