Free Press

Je hebt fotografen misschien wel eens de termen “belichtingswaarde” of “EV” horen gebruiken wanneer ze het hadden over de hoeveelheid licht in een scène. Maar wat betekent EV eigenlijk in de fotografie, en waarom is het van belang voor de foto’s die je maakt? Dit artikel beantwoordt die vragen en meer.

Voordat ik begin, wil ik wel zeggen dat EV een beetje een holdout is in de moderne wereld van de fotografie, en niet iets wat je tegenwoordig echt hoeft te berekenen. Ik denk nog steeds dat je veel waardevolle informatie uit dit artikel kunt halen – en anders zou ik het niet geschreven hebben 🙂 – maar EV is meer een onderwerp voor achter de schermen dan de ster van de show.

Wat is belichtingswaarde?

Belichtingswaarde (EV) is eenvoudigweg een manier om sluitertijd en diafragma tot één waarde te combineren. Hoewel sluitertijd en diafragma beide veel “neveneffecten” hebben zoals bewegingsonscherpte en scherptediepte, houdt EV daar geen rekening mee. EV heeft alleen betrekking op de belichting.

De berekening van EV voor een bepaalde combinatie van instellingen wordt gedaan met deze formule:

N is je f-getal, en t is je sluitertijd.

Het zal je niet verbazen dat er veel combinaties van camera-instellingen zijn die dezelfde EV opleveren. Bijvoorbeeld, de volgende twee sets camera-instellingen…

• f/2.8 en 1/100 seconde
• f/4 en 1/50 seconde

…leveren dezelfde EV op. Als je de formule hierboven volgt, zul je inderdaad merken dat de belichtingswaarde in beide gevallen ongeveer 9,6 EV bedraagt.

De EV-schaal

De EV-schalen die je meestal zult zien, lopen van ongeveer -6 tot +17. In theorie is er echter geen limiet in beide richtingen. Bijvoorbeeld, camera-instellingen van f/22 en 1/4000 seconde leveren een EV van bijna 21 – hoewel deze instellingen te donker zijn voor vrijwel alle onderwerpen in de praktijk (tenminste bij ISO 100).

Hoe “donkerder” je sluitertijd en diafragma (d.w.z. hoe minder licht je ermee vangt), hoe groter je EV. Hopelijk is dit enigszins logisch; EV wordt vaak gebruikt om niet alleen de camera-instellingen te beschrijven die je gebruikt, maar ook de helderheid van de scène zelf. Een hogere EV betekent dat je belicht voor een helderder onderwerp.

Voor een heldere, middag scène, wil je een hoge EV zoals +15 of +16. Met andere woorden, je wilt niet te veel licht vangen met je diafragma / sluitertijd combinatie.

Voor een donker onderwerp, bijvoorbeeld het Noorderlicht, hebt u een veel lagere waarde nodig, zoals -5 EV, om onderbelichting te voorkomen.

Hier vindt u een tabel met de EV van verschillende sluitertijden en diafragma’s:

	f/1.0	f/1.4	f/2	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
60 sec.	-6 EV	-5 EV	-4 EV	-3 EV	-2 EV	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV
30 sec.	-5 EV	-4 EV	-3 EV	-2 EV	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV
15 sec.	-4 EV	-3 EV	-2 EV	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV
8 sec.	-3 EV	-2 EV	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV
4 sec.	-2 EV	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV
2 sec.	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV
1 sec.	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV
1/2	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV
1/4	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV
1/8	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV
1/15	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV
1/30	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV
1/60	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV
1/125	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV
1/250	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV
1/500	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV	18 EV
1/1000	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV	18 EV	19 EV
1/2000	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV	18 EV	19 EV	20 EV
1/4000	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV	18 EV	19 EV	20 EV	21 EV
1/8000	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV	18 EV	19 EV	20 EV	21 EV	22 EV

Hopelijk is er niets al te schokkends in deze grafiek. Ik heb gewoon dezelfde formule als eerder gebruikt om EV’s te berekenen voor enkele van de meest voorkomende diafragma- en sluitertijdwaarden. Toch denk ik dat het nuttig is om het op deze manier te visualiseren, zodat je kunt zien hoe het veranderen van sluitertijd of diafragma je belichtingswaarde beïnvloedt.

Ik wil benadrukken dat elke keer dat je de EV verhoogt of verlaagt met één waarde (of één “stop”), je letterlijk de helft of twee keer zoveel licht vangt. Een EV van 1, bijvoorbeeld, vangt heel wat licht; een EV van 2 vangt de helft daarvan (wat nog steeds veel is); een EV van 3 vangt weer de helft. Enzovoort.

Het is interessanter om uit te zoeken wat de relatie is tussen deze belichtingswaarden en de lichtomstandigheden in de praktijk. Bijvoorbeeld – in welke situaties zou een EV van 10 je de juiste belichting geven? Zeker, je kunt een EV van 10 krijgen met alles van 1/1000 seconde bij f/1.0, helemaal tot 1/2 seconde bij f/22 in de tabel hierboven. Maar wanneer moet je zo’n combinatie van diafragma en sluitertijd gebruiken?

Daar komt een tweede diagram om de hoek kijken:

EV	Real-World Situatie voor de juiste belichting
1Deze grafiek gaat uit van ISO 100. Situaties aangepast van mijn eigen foto’s en van Wikipedia.
-6	Nachtlandschap onder kwart maan
-5	Aurora borealis van matige helderheid
-4	nachtlandschap bij heldere maan
-3	nachtlandschap bij volle maan
-2	nachtelijk sneeuw- of strandlandschap bij volle maan
-1	Einde van blauw uur
0	Laat in blauw uur
1	Midden van blauwe uur
2	Ver stadsgezicht bij nacht
3	Binnen scène slechts verlicht door zwak raamlicht
4	Verlichte monumenten of fonteinen bij nacht
5	Typisch kunstmatig binnenlicht
6	Heldere binnenverlichting
7	Sportevenementen en pretparken bij nacht
8	Heldere etalages en advertenties bij nacht
9	Sportevenementen bij fel licht
10	Moment na zonsondergang op een heldere dag
11	Daglicht op een mistige dag
12	Moment voor zonsondergang op een heldere dag
13	Typisch onderwerp op een heldere, bewolkte dag
14	Typisch onderwerp op een dag met nevelig zonlicht
15	Vol zonlicht op een onbewolkte dag, typisch onderwerp
16	Vol zonlicht op een onbewolkte dag, helder onderwerp (d. w. z.b.v. het strand)
17	Vol zonlicht op een onbewolkte dag, zeer reflecterend onderwerp (b.v. sneeuw)

Het is duidelijk dat er meer dan deze 24 verschillende belichtingssituaties zijn; ik heb slechts één voorbeeld per EV gekozen.

Daarom raad ik u aan, in plaats van de bovenstaande waarden voor lief te nemen, uw eigen foto’s te bekijken. Sorteer uw foto’s op ISO 100 in software zoals Lightroom, en bestudeer verschillende combinaties van diafragma en sluitertijd om te zien hoe de lichtomstandigheden eruit zagen toen u die instellingen gebruikte. Je kunt een aantal interessante verbanden vinden, zoals het gebruik van dezelfde instellingen om (bijvoorbeeld) de volle maan met een telelens te fotograferen als je deed voor een landschap op een zonnige dag.

Ik weet dat ik zei dat EV een beetje een bijkomstig onderwerp is voor moderne fotografie, maar dit is een geval waarin het je op een zeer nuttig pad kan brengen. Door je eigen foto’s te bestuderen en uit te zoeken welke EV’s je hebt gebruikt – en in welke omstandigheden – krijg je echt een beter inzicht in hoe je je foto’s goed kunt belichten.

Hoe zit het met ISO?

Je zult merken dat de tabel hierboven ervan uitgaat dat je ISO 100 hebt, en ik heb ISO 100 ook op een paar andere plaatsen in dit artikel kort genoemd. Wat is er zo speciaal aan die ISO?

Niets, eigenlijk. Dat is gewoon de manier waarop de grafiek is gekalibreerd – hij gaat ervan uit dat je in alle gevallen ISO 100 hebt. Maar je kunt zeker een soortgelijke grafiek maken voor elke andere ISO. ISO 800 is bijvoorbeeld drie stops lichter dan ISO 100 (omdat de ISO-schaal gaat van 100, 200, 400, 800). Als je op ISO 800 staat terwijl de grafiek ervan uitgaat dat je op ISO 100 staat, is dat een recept voor overbelichting. Om te compenseren, zou je de “real-world situaties” drie plaatsen in de grafiek moeten opschuiven.

Dat gezegd hebbende, ISO 100 is de standaard, en dat is wat je bijna zeker zult zien in een EV-grafiek online of in druk.

Praktische toepassingen van EV

Een ding dat ik altijd in gedachten houd wanneer ik een nieuw concept in de fotografie leer, is dat het nuttig kan zijn, zelfs wanneer het eigenlijk niet de moeite waard is om te gebruiken.

Ik breng dit naar voren omdat EV zeker niet iets is waar de meeste fotografen in hun dagelijks werk aan denken, noch een concept dat je moet begrijpen om de juiste belichtingen te nemen.

Zelfs als ze in de handmatige modus staan, kiezen de meeste fotografen hun camera-instellingen door te kijken naar de aanbeveling van hun camerameter, of door het bekijken van hun histogram. Slechts weinigen gaan door het hele proces van kijken naar de scène, proberen in te schatten waar het staat op een EV-grafiek, en dan het vinden van overeenkomstige diafragma / sluitertijd waarden voor dat EV. Afgezien van filmfotografen die hun meter (en nu hun telefoon) thuis hebben gelaten, zijn er betere opties dan dat.

Toch is EV niet helemaal zonder praktische toepassingen – hoewel de meeste wel enigszins onder de radar blijven. Zo heb je misschien camera’s gezien met een meetbereik of autofocus tot “-4 EV” (of -5 EV, -6 EV, enz.). In dat geval is EV een belangrijk onderdeel van het begrip van de mogelijkheden van een camera.

Het is ook een gebied waar een beetje kennis je wat geld kan besparen. Fabrikanten houden ervan om met hun EV-getallen te sjoemelen door lenzen met een groot diafragma te gebruiken voor hun metingen. Bijvoorbeeld, een camera die kan scherpstellen in -6 EV omstandigheden met een f/1.2 lens klinkt zeer indrukwekkend – en het is – maar een camera die kan scherpstellen in -5 EV omstandigheden met een f/2 lens is eigenlijk een beetje beter bij weinig licht (iets dat duidelijk is zodra je de f-stops gelijk maakt en de EV dienovereenkomstig verschuift).

In het veld is een andere toepassing gewoon om je “mentale meter” te verbeteren en te herkennen wanneer er iets mis kan zijn met de aanbevolen belichting van je camera. Als het een bewolkte dag, en uw camera-instellingen lezen iets als f/8 bij 1/4000 seconde, is er een probleem. Waarschijnlijk heb je per ongeluk je ISO te hoog ingesteld.

Het laatste voorbeeld uit de praktijk dat ik geef, is wanneer je lange opnamen maakt met een 10-stops ND-filter. Als je 10 EV’s omhoog gaat in een grafiek als deze, krijg je een reeks mogelijke diafragma-/sluitertijdwaarden die je kunt gebruiken – iets wat nuttig kan zijn als je meter niet goed werkt met het filter (vooral als het licht verandert).

Conclusie

Zoals ik al zei in ons artikel over de zonnige 16-regel, bestaat er echt geen “nutteloze” techniek in de fotografie als het je inzicht in de dingen verdiept. Dat geldt net zo goed voor de belichtingswaarde.

Ondanks de (relatieve) veroudering is EV nog steeds nauw verbonden met concepten als sluitertijd, diafragma, ISO, en juiste belichting. Tegen de tijd dat je alle ins en outs van de belichtingswaarden begrijpt, heb je de andere, meer relevante dingen gewoon door associatie geleerd.

Plus, als er niets anders is, kunnen de twee grafieken in dit artikel fungeren als een soort van sanity check om ervoor te zorgen dat je belichtingen redelijk zijn. Het is ’s werelds eenvoudigste en minst flexibele meter, maar zelfs dan zal het bijna altijd in de buurt van de juiste belichting zijn.