Introduction
A slab on grade wordt gedefinieerd als een betonnen plaat gegoten over uitgegraven grond. Vanuit een stralingsverwarmingsperspectief, maakt het niet uit of de plaat werkelijk “op de begane grond” is of enkele meters onder de begane grond als onderdeel van een volledige fundering wordt gegoten. Bekijk onze video Hoe vloerverwarmingsbuizen te installeren in een vloer op de begane grond, en lees deze pagina voor een volledige beschrijving.
De onderstaande foto’s illustreren verschillende stadia van de installatie van een vloer op de begane grond
Het eindresultaat zal een mooie, stralend verwarmde serre zijn. 
Een pompunit werd gebruikt om de vorm te vullen met beton. De 7/8″ PEX is niet kwetsbaar en weerstaat gemakkelijk de spanning van de zware slang. 
Beginnen met storten: Merk op dat het goed is om over de slang te lopen. Wees alleen voorzichtig met scherp gereedschap. Het feit blijft dat het installeren van stralingsbuizen in een betonnen plaat waarschijnlijk de gemakkelijkste, meest kosteneffectieve, en best presterende toepassing van de wetenschap is. De thermische voordelen zijn onovertroffen. Vrijwel elke betonstorting zou stralingsbuizen moeten bevatten … zelfs als u geen onmiddellijke plannen hebt om de ruimte te verwarmen. Immers, u kunt later van gedachten veranderen en spijt hebben van uw gemiste kans. Voor de meeste toepassingen zijn de buizen en het verdeelstuk relatief goedkoop en de mechanische onderdelen kunnen zelfs jaren later nog worden geïnstalleerd.
Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel. Een houtschuur of een opslagloods buiten met een betonnen vloer zou een verspilling van buizen kunnen zijn. Maar zelfs dan moet u lang en goed nadenken over de mogelijkheden om deze ruimtes in de toekomst om te bouwen tot verwarmde ruimte. Ik zeg dit omdat we vaak met mensen werken die een nieuwe vloerplaat moeten storten, met buizen, over een reeds bestaande vloerplaat … en zij hebben hun bestaande vloer pas een paar jaar daarvoor gestort. Hoeveel gemakkelijker zou het geweest zijn om de buizen in de oorspronkelijke plaat te installeren!
Maar, als u het geluk hebt dat u een oorspronkelijke gieting plant, is de procedure eenvoudig. In feite, de basis van een standaard storting blijft hetzelfde. De verdichte aggregaatbasis is eerst, gevolgd door een 6 mil polyethyleen dampscherm, dan isolatie, dan wapening of gaas, of beide.
De isolatiefase is cruciaal voor een stralende vloer. Verwarmde vloeren stralen vooral naar buiten uit in plaats van naar beneden, dus isolatie aan de randen van de vloer is het belangrijkst. Vergeet niet dat uw vloer ongeveer 75 graden F is. Elk koeler oppervlak in contact met de vloer zal proberen zijn warmte te stelen. Als u tegen de muren van de fundering aan het storten bent, isoleer dan tussen de plaat en de muren. Voor een schonere installatie snijdt u de bovenrand van de schuimplaat in een hoek van 45 graden, zodat het beton helemaal naar de funderingsmuur loopt en het schuim verbergt.
Hoe u onder de plaat isoleert, hangt af van de strengheid van uw winters. In lagere, warmere breedtegraden, werkt het 1″ XPS-schuim (geëxtrudeerd polystyreenschuim, d.w.z. roze of blauw bord) prima. In koudere streken gebruikt u 2″ XPS.
Let op de verticale isolatie aan de randen van de fundering. Verwarmde platen verliezen warmte zowel naar buiten als naar beneden.
Het isoleren van een stralingsplaat
Detail van isolatie op een stralingsplaat
Er zijn vele manieren om een stralingsplaat te isoleren, maar het detail rechts toont een vaak gebruikte methode. Aangezien de stralingsplaat ongeveer 5 graden warmer zal zijn dan de kamertemperatuur, is een 75 graden plaat heel gebruikelijk. Het is duidelijk dat elk koeler oppervlak in direct contact met de plaat zijn warmte zal proberen te stelen, zodat een thermische onderbreking deze warmteoverdracht sterk vermindert.
Natuurlijk is in veel situaties een neerwaartse warmtestroom gewenst als een middel om een “koellichaam” te creëren om de ruimte te beschermen in geval van een ernstige stroomuitval of mechanische storing. Een plaat met zo’n koellichaam kan dagen nodig hebben om volledig af te koelen.
Note: Veel van onze klanten vragen ons naar alternatieve plaatisolatiematerialen zoals “Grid” panelen, stralingsfolies, bubbel-type isolatie, en dunne schuimsoorten van verschillende soorten bekleed met dampschermen. Toegegeven, deze alternatieve materialen hebben twee duidelijke voordelen boven “blauw”, “roze” of “purper” karton, d.w.z. het uitgedreven polystyreen hierboven vermeld – zij zijn goedkoper en gemakkelijker te installeren dan veelvoudige bladen van hardschuim.
Hoewel pex buizen “Grid” panelen enig gemak kunnen bieden bij de installatie van pex, zijn er een paar nadelen bij het gebruik van deze produkten. Sommige geïsoleerde “Raster” paneelsystemen of modulaire raadsontwerpen worden gemaakt van EPS (UITGEBREID polystyreen) schuim, dat vochtigheid kan absorberen en hun isolerende mogelijkheden verliezen. De meest voorkomende “Blauwe, Roze of Paarse” plaat, XPS (EXTRUDED polystyrene) schuim is een zeer goede isolator die geen vocht absorbeert. Het gebruik van deze “Grid” type panelen kan de afstand tussen buizen en circuits beperken en het moeilijk maken om gelijke circuitlengten te handhaven. “Rasterpanelen dicteren de tussenruimte en elimineren de mogelijkheid tot “aanpassing aan de pasvorm” die normaal XPS (geëxtrudeerd polystyreen)-schuim biedt. Dit kan zich in perfect goed pex buizenstelsel vertalen dat wordt gesneden kort en weg gegooid. Deze praktijk zal niet alleen de streek van nodig pex (minder hitteoutput) verkorten maar vereist nu klepaanpassing voor juiste geëgaliseerde stroom toe te schrijven aan de ongelijke kringslengten.
Reflecterend materiaal is niet efficiënt in een plaat (thermische massa) toepassing, aangezien dit het meest efficiënt in een luchtspleet situatie werkt zoals u in een vloer zou vinden joist installatie of voor muren en plafonds. Een andere kwestie is dat de minerale eigenschappen van beton (kunnen/zullen) uiteindelijk de folie afbreken toe te schrijven aan elektrolyse die door de ongelijksoortige minerale/metaalinhoud wordt gecreà “erd, dit is op zowel “op rang als opgeschorte” plaattoepassingen van toepassing.
Hoewel noppenfolie en dunne schuimisolatie goedkoop is, melden de klanten ontevredenheid over hun prestaties wanneer gebruikt onder platen.
Voor de goede orde, verkoopt de Stralende Vloerenmaatschappij onder-laag geen isolatie van om het even welke soort. Onze mening is gebaseerd op feedback van klanten en onze eigen ervaring. Wij bevelen geëxtrudeerd polystyreen aan.
Dus, als u uw isolatie heeft aangepast aan uw situatie, installeer dan het betonijzer en/of gaas en gebruik betonijzerbanden om uw stralingsbuizen aan het gaas vast te maken. Als u meer dan één circuit van buizen nodig heeft, moet u een verdeelstuk installeren op een geschikte plaats langs de omtrek van de gietvloer. De verdeelplaat wordt geleverd in een multiplex kist die ook dienst doet als vorm waar u het beton omheen giet. Zorg ervoor dat de verdeelkast loodrecht wordt geïnstalleerd. Later, wanneer het storten klaar is en u de druktestkit van de bovenkant van de verdeler afhaalt, wilt u dat uw toevoer- en retourleidingen mooi recht omhoog steken. Installeer de verdeelunit indien mogelijk zeer dicht bij uw warmtebron, om de aanvoer- en retourleidingen van uw warmtebron kort en gemakkelijk te houden.
Onze meervoudige lus verdeelunit bevat kogelkranen voor elk pex circuit, omdat dit ook zorgt voor een betere doorspoeling bij het vullen van het systeem. Gelijke pex lengtes zijn de beste manier om een gelijkmatige balans en verwarming te garanderen. De MEEST nauwkeurige manier om uw systeem in balans te brengen (met ongelijke lengtes), is het meten van de aanvoer- en retourtemperatuur van elk pex circuit. Kortere lengtes zullen meer weerstand nodig hebben om de doorstroming gelijk te maken bij het in evenwicht brengen met de langste lengte. De beste manier om een gelijkmatige doorstroming te verkrijgen is een gelijke lengte van het circuit.
Wij nemen (full-port) kogelkleppen op in ons meervoudig circuit/loop, zone ontwerp. Deze kleppen worden geplaatst voor elke pex circuit / lus om te vullen en te zuiveren afzonderlijke lengtes.
Sommige lus / circuit manifolds beschikbaar vandaag gebruik mechanische debietmeters, Balancing kleppen of Circuit setters. We raden ze niet aan vanwege hun verstikkende (flow sensing) ontwerp, … zelfs bij hun “Wide Open” instellingen, is de weerstand in deze kleppen duidelijk.
Mechanische Flowmeters werken door flow te detecteren via vloeistofbeweging en meten flow als de hoeveelheid vloeistof die door de flowmeter gaat. Deze beweging wordt gemeten via een weerstandsconstructie, die de doorstroming remt en de weerstand/druk verhoogt. Een ander nadeel van mechanische waterstroommeters voor watermeting is dat zij gemakkelijker verstopt raken wanneer de vloeistof vervuild is, deeltjes bevatten en een grotere stromingsbeperking enz. veroorzaken. Dit kan leiden tot grotere onderhoudsproblemen. Mechanische watermeters werken ook niet goed wanneer het waterdebiet laag is. Het is mogelijk dat de pomp van de zone deze tegendruk niet kan overwinnen als gevolg van de weerstand die door deze weerstand wordt gecreëerd. Het kan (dan) nodig zijn de pomp van de zone te vergroten, OF de afmetingen van de aanvoer- en retourleiding te vergroten om dit (potentiële) probleem te verminderen. De pompgrootte / het model voor elke zone wordt bepaald door het volume van de zone en de aanvoer- en retourleidingen,…Dit is gebaseerd op het gebruik van 3/4″ koper voor zones met meerdere circuits. Voor grotere zones kan een 1″ aanvoer- en retourleiding nodig zijn, ook hier zal het totale volume van de zone deze vereiste bepalen. Elk type debietmeter heeft zijn eigen specifieke toepassingen en installatiebeperkingen. Er is geen “one size fits all” flow-meter.
Onze bevindingen ondersteunen de a-voor vermelde informatie en is gebaseerd op jarenlange winkel en veld ervaring, alsmede feedback van klanten door middel van gediagnosticeerde troubleshooting.
Afhankelijk van welke maat buizen je gebruikt (7/8″ PEX of ½” PEX) u zult de ruimte van de buizen ofwel 16″ op het centrum, of 8″ op het centrum respectievelijk. Houd in mening dat terwijl u het buizenstelsel heen en weer, op en onderaan de plak enzovoort in een lus legt, u niet zult proberen om een 16 `bocht in het buizenstelsel te maken. De werkelijke bocht zal waarschijnlijk dichter bij een 24″ radius….afhankelijk van of u het buizenstelsel op een warme zomerdag installeert, of een koele herfstavond. Met andere woorden, warmte staat gelijk aan flexibiliteit. Maar wat de temperatuur ook is, laat de buizen gewoon hun natuurlijke buiging volgen. Experimenteer eerst met een stuk slang van een halve meter. Begin langzaam te buigen tot u het knikpunt bereikt. Dat geeft je een idee van hoe strak je kunt buigen. Dan later, terwijl het leggen van uw kringen, en na uw brede, comfortabele bocht, kunt u beginnen met het uit elkaar plaatsen van het buizenstelsel ruwweg 16″ op centrum op de straight-away’s (8″ op centrum voor 1/2″ PEX).
Radiant Floor Company’s Pex buizenstelsel heeft een dimensionale markering om de 5 voet, zodat u de lengte/positie weet u bent, op dat punt in de rol, als je de Pex buizenstelsel uit te leggen. Wanneer u in de buurt van 40′ tot 50′ (van de terugkeer einde) uit de buurt van de lus spruitstuk, is het een goed idee om de terugkeer verbinding te maken met de lus spruitstuk, dan werken de Pex terug, om niet te kort, of lang wanneer u het einde van de lengte te bereiken. Door de Pex op deze manier te laten lopen, verzekert u zich ook van gelijke lengtes, wanneer de laatste (retour)verbinding van elke Pex lus met de verdeler wordt gemaakt.
“Heat sink” slab installation 
“Heat sink” slab installation De twee slab installaties hierboven gebruiken 7/8″ PEX buizen, 16″ op hart. Let op de wijde, comfortabele bochten, dan de 16 “op centrum afstand op de rechte stukken. Beide installaties gebruikten de “heatsink” optie, d.w.z. de centrale 30% van de plaat werd verlaten ongeïsoleerd. In gebieden met lange stroomonderbrekingen kan deze aanpak de plaat een zeer lange “thermische zwaai” geven door warmte op te slaan in de massa onder de plaat. Een grote thermische massa beschermt het huis tegen bevriezing, zelfs na dagen zonder verwarmingssysteem.
Toekomstige werkplaatsplaat voorbereid met isolatie, gaas en 7/8″ PEX.
Lus de buizen in een handig patroon, met de juiste tussenruimte. Kom in ongeveer 6 “van de perimeter. U mag de buizen kruisen zolang u maar geen buizenstapel maakt die zo dik is dat ze boven het oppervlak van de plaat dreigt uit te komen. U ziet dat dat geen goed idee is!
Driekeloops verdeelsysteem
Het hier afgebeelde drieloops systeem is een veelgebruikt lay-out patroon voor een typische plaat op de grond installatie.Hoewel het perfect in orde is, en soms noodzakelijk, om een buis over een andere te kruisen tijdens het leggen van de buizen, merk op hoe deze eenvoudige configuratie elke lus binnen zijn buur plaatst, beginnend bij de buitenste verbindingen van de verdeler en werkend naar het centrum.
Zodra de buizen zijn gelegd, en alle verbindingen aan de verdeler zijn gemaakt, zet u de voorste afdekking van de verdelerkast terug en zet u het systeem onder druk tot 50 PSI. Wacht enkele uren of een nacht. Soms koelt de lucht in de leidingen af en gaat er een paar pond druk verloren. Als de meter echter meer dan een daling van 5 PSI aangeeft, controleer dan op lekken in de leidingen. Meestal moeten de aansluitingen op het spruitstuk gewoon wat vaster worden aangedraaid. Als dat het probleem niet oplost, controleer de leidingen dan op tekenen van beschadiging. Een scherp stuk gaas kan de slang doorboord hebben tijdens de installatie. Het komt zelden voor, maar het kan gebeuren.
Als u een gaatje ontdekt, gebruik dan een reparatiekoppeling, of als die methode uw gevoel voor perfectie beledigt, vervang dan dat circuit van buizen. In de meeste gevallen kost het vervangen van een compleet circuit minder dan $200. Het zal slechts centen kosten als u de beschadigde sectie kunt uitsnijden en het buizenstelsel later in een toepassing van de vloerbalk kunt opnieuw gebruiken.
Het is ook een goed idee om wat schrootschuim, krant, een oude lap, of wat dan ook, rond het buizenstelsel te vullen waar het de verdeelstukdoos ingaat. Op die manier, als uw beton ongewoon soupy is, zal het niet in staat zijn om in de doos te stromen en het koperen spruitstuk te raken.
Nadat het systeem is getest en vrij van lekken is gebleken, verlaagt u de druk tot 25 PSI. Met de meter op 25 PSI, heb je een visuele indicatie dat het systeem druk houdt tijdens het gieten zelf. Mocht die druk wegvallen, zoek dan de bron van het lek en gebruik ofwel een reparatiekoppeling, of vorm u rond het beschadigde gebied en repareer het later.
Bedenk wel dat schade tijdens het gieten zeldzaam is. Het buizenstelsel is niet delicaat en in de meeste gevallen is de afstand tussen de buizen 16″. Er is genoeg ruimte om tussen de buizen door te lopen. Als beton moet worden verrijd over de vloer, gewoon neerleggen een aantal multiplex planken om het gewicht te verdelen en de buizen te beschermen.
En terwijl we het over het onderwerp van pre-pour voorbereidingen, zou dit de ideale tijd om de “sensor mouw” te installeren als een vloersensor wordt gebruikt om de zone te controleren in plaats van de standaard muur gemonteerde thermostaat.
De “sensorhuls”
De “sensorhuls” geïnstalleerd in de verdeelkast
In het kort, een vloersensor is een kleine thermistor die de werkelijke vloertemperatuur controleert in plaats van de luchttemperatuur in de zone verwarmd door de plaat. Het is de voorkeursmethode als een tweede warmtebron warmte bijdraagt aan de zone. Een stralingszone met een vaak gebruikte houtkachel is een veel voorkomend voorbeeld. Een ander voorbeeld is een kanaal met geforceerde lucht dat in de stralingszone blaast. Als de luchttemperatuur de stralingsvloer zou regelen, zou deze uiteraard nooit worden ingeschakeld wanneer deze andere verwarmingen worden geactiveerd. De lucht zou warm zijn, maar de vloer zou koud blijven.
Met een vloersensor die de stralingszone controleert, onafhankelijk van de luchttemperatuur in de kamer, behoudt de vloer de gewenste basistemperatuur en kunnen de andere warmtebronnen, indien gebruikt, het verschil bijbenen.
Dus, wanneer u een vloersensor thermistor installeert, moet u de thermistor zelf nooit in het beton verankeren. Neem in plaats daarvan een stuk PEX-buis van een meter of tien, sluit een uiteinde af en breng deze “sensorhuls” in de plaat aan. Later kunt u de thermistor in de buis inbrengen. Hierdoor is de thermistor in de toekomst goed bereikbaar en kan hij gemakkelijk worden vervangen.
Druktestopstelling
Druktestopstelling 5-lus verdeelstuk
Als de storting is voltooid, wordt de druktestopstelling die u hier ziet, verwijderd. Met behulp van een soldeerbrander wordt het bovenste gedeelte van het spruitstuk losgemaakt en weggegooid (zorg ervoor dat de druk in het spruitstuk van tevoren is afgetapt). Er blijven nu twee verticale leidingen boven de vloer over… uw aanvoer- en retourleiding. De aansluitingen zelf blijven onder plaatniveau in de “verdeelput”. Ze zijn volledig toegankelijk, onaangeroerd door beton, en beschermd tegen mogelijke schade tijdens de toekomstige bouw.
De foto rechtsboven toont een ander werk met de plaatverdeler dichtgeknoopt en klaar voor het storten. Let op de glasvezelisolatie die rond de buizen is aangebracht. Stukjes schuim, krantenpapier of lappen dienen ook om te voorkomen dat er beton in de doos stroomt en de koperen spruitstuk raakt.
Drukmeter
Dit systeem werd op druk getest bij 50 psi, maar verloor ongeveer 3 psi na uren. Dit is gebruikelijk en ontstaat wanneer de lucht in de slangen afkoelt, vooral ’s nachts. Als de druk echter meer dan 5 psi daalt in dezelfde periode, controleer dan op lekken. Meestal moeten de verbindingen gewoon worden aangedraaid.
Het storten van de plaat
Het verplaatsen van een betonnen pompunit over een geïnstalleerd stralingssysteem 
Het storten van de plaat rond de verdeelkast 
Het verwijderen van de drukassemblage met de verdeelkast op zijn plaats 
Het verdeelstuk na het storten: Wanneer de doos is weggebroken, is er een “manifold well” ontstaan. Deze put houdt de verbindingen zichtbaar en toegankelijk, maar veilig voor beschadiging tijdens toekomstige constructies. Als de buizen uit de plaat zouden steken, is de kans op schade aan de blootliggende PEX-buizen veel groter. Merk ook op hoe de druktestset de aanvoer- en retourzijde van het verdeelblok overbrugt. Hierdoor ontstaat tijdelijk een gesloten lus, waardoor het systeem onder druk kan worden gezet. Wanneer het verdeelstuk klaar is voor de definitieve aansluiting op het verwarmingssysteem, wordt de testkit afgesneden of losgemaakt, zodat alleen de twee verticale aanvoer- en retourleidingen boven de vloer uitsteken.
Wanneer u een betonpomp gebruikt, kunt u de slang het beste ophijsen, in plaats van hem over de leidingen te slepen. Dit geldt vooral wanneer het betonbedrijf een lange slang maakt door kortere secties aan elkaar te koppelen met een zware stalen fitting die de slang kan verpletteren of doorboren.
De volgende procedure heeft betrekking op zowel “Boxed”-lusverdelers in plaat- als “Wall Mount”-ontwerpen:
Wanneer u klaar bent om de Slab/”Loop”-verdeler aan te sluiten op uw systeemcomponent (Zoneverdeler of Radiant Ready), wordt de druktestassemblage verwijderd. Het is een goed idee om de drukassemblage los te solderen voordat de spruitstukdoos wordt weggeknipt en weggegooid. Op die manier kunt u de doos gebruiken om de muur erachter af te schermen tegen de effecten van de toorts. Ontlucht de luchtdruk van het spruitstuk (bij de schrader/ventielsteel), verhit en soldeer de beide ellebogen op de drukgroep los. De twee koperen naven worden (dan) de “Supply & Return” aansluitingen van de lusverdeler. Reinig en prepareer de aansluitingen, aangezien deze twee pijpen zullen worden aangesloten op de aanvoer- en retourleiding van de zoneverdeler (voor een systeem met meerdere zones) of “Radiant Ready” (voor een systeem met één zone) aansluitingen.
Voorbeeld van “Boxed” loopverdeler 
Voorbeeld van “Wall mount” loopverdeler 
Nog een “wall mount” voorbeeld 
Een “boxed” loopverdeler met voltooide aansluitingen 
Grote zone “wall mount” ontwerp 
Loop verdeler met wisselende toevoer & retour Aansluiten van meerdere
Schema meervoudige plaatverdeler
Bij een enkele zone in een zeer grote plaat is het meestal beter om meerdere plaatverdelers samen te voegen en over de zone te verdelen in plaats van een enkele monsterverdeler te maken die alle circuits dwingt om op één plaats te beginnen en te eindigen. Deze meer gespreide aanpak elimineert de logge cluster van gestapelde leidingen die het onvermijdelijke resultaat is van de enkele megaverdeler.
Hoewel het niet de gemakkelijkste manier is om plaatcircuits te verdelen, zal een installateur af en toe de retourzijde van een plaatcircuit naast de aanvoerzijde laten lopen. Met andere woorden, in plaats van alle toevoeruiteinden aan één kant van de verdeler te hebben en alle retouruiteinden aan de andere kant, zullen de leidingen als volgt afwisselend over de verdeler lopen: Supply, return, supply, return, supply, return, etc.
We komen deze aanpak normaal gesproken tegen wanneer de leidingen alleen zijn geïnstalleerd, d.w.z. helemaal zonder enig verdeelstuk (en zonder het voordeel van een druktest vóór de stort) en de klant moet meerdere circuits aansluiten lang na de betonstorting.
Het is duidelijk dat deze situatie enkele problemen kan opleveren. Ten eerste, tenzij elk circuit duidelijk is gemarkeerd, zal de persoon die deze zone loodgietert moeten bepalen welke van de willekeurige buizen die uit de plaat steken “aanvoer” zijn en welke “retour”.
Dit dwingt de loodgieter om lucht in buis #1 te blazen, en dan te bepalen uit welke van de andere buizen het ontsnapt. Hopelijk heeft de loodgieter een handige luchtcompressor bij de hand. Anders blijft hij zitten met de absurde taak om in meerdere buizen te blazen, alle honderden meters lang, één voor één, en ze te labelen terwijl ze gaan. Dit is niet alleen vervelend voor de loodgieter, maar ook potentieel gênant voor toeschouwers met een levendige fantasie.
“JF special” verdeelstuk
Dus, het bovenstaande is een voorbeeld van wat wij noemen een van voor naar achter ontworpen verdeelstuk. Het verdeelt toevoer- (rode kogelkranen) en retourleidingen (alleen adapters) die naast elkaar zijn geïnstalleerd. Het punt is, Radiant Floor Company kan elke circuitopstelling voor elke plaatzone aan.
Sneeuw smelten
feit: Het smelten van sneeuw en ijs met stralingswarmte verbruikt een duizelingwekkende hoeveelheid energie. Stelt u zich een warme massa beton of asfalt voor, blootgesteld aan de elementen, die vrijelijk BTU’s in de atmosfeer uitstoot, en u begrijpt wat we bedoelen. Alleen een massaal, en zeer duur, sneeuwsmeltsysteem op zonne-energie zou dit bijna beschamende verbruik van fossiele brandstoffen kunnen voorkomen. Ploegen en scheppen is misschien moeilijker, maar veel goedkoper en zeker milieuvriendelijker.
Dat gezegd hebbende, kunnen sommige speciale situaties sneeuwsmelt gerechtvaardigd maken. Een van onze klanten, bijvoorbeeld, gebruikte sneeuwsmelt om een set van buiten betonnen treden, op een aangebouwd appartement, veilig te houden voor zijn 81-jarige moeder. Een andere klant kocht een huis en ontdekte tijdens zijn eerste winter dat zich, dankzij een slecht ontwerp van een aannemer, gevaarlijke ijsschotsen vormden op veel bereden delen rond zijn slecht geasfalteerde oprit. In deze situaties rechtvaardigt de behoefte aan veiligheid het enorme energieverbruik (en de kosten) van stralende sneeuwsmelt.
Hier volgen een paar richtlijnen:
Installeer eerst altijd een 6 mil polyethyleen dampscherm en isoleer vervolgens zoveel mogelijk onder en rond het sneeuwsmeltgebied. Sneeuwsmelting is moeilijk. Richt de energie op het smelten van de sneeuw in plaats van thermische energie in de grond of in de omringende lucht te laten lekken. De dampbarrière voorkomt dat vocht van onderaf naar boven trekt en warmte aan de buizen onttrekt.
Ten tweede: gebruik een lentetimer om het systeem te activeren in plaats van een thermostaat, een slabsensor of een hightech sneeuwdetectiesysteem. Een veertimer met een bereik van maximaal 12 uur voorkomt dat u de sneeuwsmelt laat lopen wanneer dat niet nodig is! De lentetimer vereist handmatige activering van het systeem, en loopt dan af naar “uit”.
De ervaring leert de huiseigenaar al snel hoe hij het energieverbruik van het systeem kan beheren op basis van de plaatselijke weersvoorspellingen, kenmerken en omstandigheden. De lentetimer zelf moet van stroom worden voorzien via een standaard lichtschakelaar. Op die manier kan, als u de sneeuwsmelt vijf uur lang “aan” slingert, maar merkt dat de sneeuw na drie uur gesmolten is, de timer handmatig worden uitgezet. Sommige klanten gaan nog een stap verder en sluiten een gloeilamp aan op hetzelfde circuit om de gebruiker een visuele indicatie te geven dat de sneeuwsmelt in werking is. Nogmaals, dit zijn eenvoudige, doeltreffende manieren om te voorkomen dat het sneeuwsmeltsysteem uw energierekening te gronde richt. Geloof me, u wilt niet vier dagen na de laatste sneeuwstorm nog bezig zijn met het verwarmen van uw oprit.
Ten derde, zoals aangegeven in de tekening hieronder, moet u de stralingsbuis altijd omhullen in een verdicht zandbed en altijd koud water door de buis pompen tijdens het aanbrengen van het asfalt. Dit zal letterlijk voorkomen dat de buizen smelten. Het verdichte zand verhoogt de thermische massa van het systeem voor maximale prestaties en beschermt ook de buizen tegen beschadiging tijdens het aanbrengen van het asfalt.
Afwerking asfalt oprit
En over asfalt gesproken, “dek” het asfalt altijd af met de juiste afdichtingslaag. Zonder de juiste afdekking absorbeert de gesmolten sneeuw gewoon in de niet afgedichte oprit en lekt de warmte weg van de stralingsbuizen. In feite smelt de sneeuw in microscopisch kleine plasjes water in plaats van weg te vloeien van de oprit. Al deze vloeistof moet vervolgens door het sneeuwsmeltsysteem worden “weggestoomd”. Dit scenario veronderstelt natuurlijk dat het systeem in staat is voldoende warmte te genereren om een oprit van verzadigd asfalt te verdampen. Dat is niet waarschijnlijk. Zelfs een goed ontworpen sneeuwsmeltsysteem zou vierentwintig uur per dag energie moeten verspillen om dat voor elkaar te krijgen.
Een sneeuwsmeltparkeerplaats en -oprit, goed gegradeerd voor drainage
Vierde, indien mogelijk, in geval van nieuwbouw, opritten en looppaden zodanig oriënteren dat ze profiteren van de natuurlijke zonnestraling. Dit kan inhouden het verwijderen van bepaalde bomen om beschaduwing te voorkomen of het toevoegen van een donkere tint van integrale kleurstof aan een gegoten betonnen oprit. Doe wat nodig is om wat zonnehulp te krijgen.
Vijfde: zorg altijd voor voldoende afwatering. Immers, waarom gevaarlijke ijsplaten maken met gesmolten sneeuw? Een goed aangelegde oprit of looppad moet het water naar een veilige plek afvoeren. Dit voorkomt dat het ongemak van sneeuw verandert in een ramp van ijs. Een goede nivellering betekent ook dat er geen lage plekken (d.w.z. plassen, dan ijsvlekken) op de oprit zelf zijn.
Wanneer het ondenkbare gebeurt
Oeps! …..uw beton aannemer vergat een belangrijke ankerbout in uw plaat storten. Hij komt de volgende dag terug met een metselboor en een 1/2″ hamerboor, probeert dan de fout te herstellen door een gat te boren in de nieuwe plaat…..en, nou u raadt het al. Hij boort recht in uw stralingsbuis. Wat doe je nu?
Wel, nadat je gekalmeerd bent (meestal ergens tussen het verbergen van zijn lichaam en de terugkeer naar de werf), begin je met het moeizame proces van het weghakken van het beton en het installeren van een reparatiekoppeling. U moet wat speelruimte creëren omdat het buizenstelsel genoeg moet worden gebogen om de reparatiekoppeling veilig op beide open uiteinden van de PEX aan te brengen zonder het buizenstelsel te knikken en verder te beschadigen. Vier tot acht centimeter aan weerszijden van het getroffen gebied is waarschijnlijk ongeveer goed (zie foto hieronder).
De geschatte hoeveelheid beton die moet worden weggehakt om effectief te repareren buizen beschadigd in een verharde plaat.
Zelfvulkaniserende rubber tape beschermt de messing koppeling tegen direct contact met het beton.
Snijd vervolgens het beschadigde deel voorzichtig uit met een PVC-snijder. U kunt ongeveer 1/2″ buis afsnijden en toch nog voldoende PEX hebben om een zeer veilige verbinding te maken.
De laatste stap bestaat uit het omwikkelen van de koppeling met zelfvulkaniserende (kleeft aan zichzelf) rubber tape of vinyl tape. Dit voorkomt dat het beton in direct contact komt met de koperen koppeling en deze procedure moet worden gebruikt IEDERE keer dat een koppeling wordt gebruikt in een betonstorting.
Wanneer u het dubbele van de normale hoeveelheid buizen gebruikt
Wanneer u een stralende vloer installeert in gebieden met een hoog warmteverlies, zoals slecht geïsoleerde huizen of moderne woningen met veel glas en hoge plafonds, is het vaak nodig om uw buizen te verdubbelen. In het geval van 7/8″ PEX, dat normaal 16″ op hartafstand wordt geïnstalleerd, moet het buizenstelsel 8″ op hartafstand worden geplaatst. De juiste methode om dit te doen is om de PEX in werking te stellen zoals u normaal zou doen, 16″ op centrum op de rechte-weg, en een aardige comfortabele 24″ straal op de bochten. Dan, wanneer u de volledige zone hebt gedekt, herhaalt u het proces vanaf het begin. Op deze manier eindig je met twee rijen buizen die ongeveer evenwijdig aan elkaar lopen, ongeveer 8″ uit elkaar, maar je hoeft niet te proberen een onmogelijk krappe bocht te maken om het te doen.
Zelfs een magazijn zo groot kan een enkele zone zijn. Het geheim is meerdere, gelijkmatige circuits van buizen.