Introducere
O placă pe nivel este definită ca fiind orice placă de beton turnată peste sol excavat. Din perspectiva încălzirii radiante, nu contează dacă placa este de fapt „la nivelul solului” sau este turnată la câțiva metri sub nivelul solului ca parte a unei fundații complete. Urmăriți videoclipul nostru How to Install Radiant Floor Heat Tubing in a Slab On Grade, și citiți această pagină pentru o descriere completă.
Fotografiile de mai jos ilustrează diferite etape ale instalării plăcii pe sol
Rezultatul final va fi o cameră de soare frumoasă, încălzită radiant. 
Pentru umplerea cofrajului cu beton a fost folosită o unitate de pompare. PEX-ul de 7/8″ nu este delicat și rezistă cu ușurință la stresul furtunului greu. 
Începerea turnării: Rețineți că este în regulă să mergeți pe tubulatură. Aveți grijă doar la uneltele ascuțite. Rămâne faptul că instalarea tubulaturii radiante în interiorul unei plăci de beton este probabil cea mai ușoară, cea mai rentabilă și cea mai performantă aplicație a acestei științe. Beneficiile termice sunt de neegalat. Practic, orice turnare de beton ar trebui să conțină tubulatură radiantă …chiar dacă nu aveți planuri imediate de a încălzi spațiul. La urma urmei, s-ar putea să vă răzgândiți mai târziu și să regretați oportunitatea pierdută. Pentru majoritatea aplicațiilor, tubulatura și colectorul sunt relativ ieftine, iar componentele mecanice pot fi instalate chiar și după ani de zile.
Desigur, există întotdeauna excepții de la regulă. O magazie de lemne sau o magazie exterioară cu podea de beton ar putea fi o risipă de tubulatură. Dar chiar și în acest caz ar trebui să vă gândiți îndelung la posibilitățile de a transforma aceste zone în spații încălzite la o dată viitoare. Spun acest lucru pentru că deseori lucrăm cu persoane care se confruntă cu sarcina de a turna o nouă placă, cu tubulatură, peste o placă deja existentă … și au turnat placa existentă cu doar câțiva ani înainte. Cât de mult mai ușor ar fi fost să instalați tubulatura în placa originală!
Dar, dacă sunteți suficient de norocoși pentru a planifica o turnare originală, procedura este simplă. De fapt, elementele de bază ale unei turnări standard rămân aceleași. Baza de agregate compactate este prima, urmată de o barieră de vapori din polietilenă de 6 milimetri, apoi izolația, apoi armătura sau plasa de sârmă, sau ambele.
Faza de izolație este crucială pentru o podea radiantă. În principal, plăcile încălzite radiază spre exterior mai degrabă decât în jos, astfel încât izolarea pe marginile plăcii este cea mai importantă. Amintiți-vă că placa dvs. va avea o temperatură de aproximativ 75 de grade F. Orice suprafață mai rece în contact cu placa va încerca să îi fure căldura. Dacă turnați până la pereții fundației, izolați între placă și pereți. Pentru o instalare cu un aspect mai curat, tăiați marginea superioară a plăcii de spumă la un unghi de 45 de grade, astfel încât betonul să curgă până la peretele fundației și să ascundă spuma.
Cum izolați sub placă depinde de severitatea iernilor dumneavoastră. La latitudini mai joase, mai calde, spuma XPS de 1″ (spumă de polistiren extrudat, adică placa roz sau albastră) funcționează bine. În regiunile mai reci, folosiți XPS de 2″.
Rețineți izolația verticală de pe marginile fundației. Plăcile încălzite pierd căldura în exterior, precum și în jos.
Insolarea unei plăci radiante
Detaliu de izolație pe o placă radiantă
Există multe abordări pentru izolarea unei plăci radiante, dar detaliul din dreapta arată o metodă frecvent utilizată. Deoarece placa va fi cu aproximativ 5 grade mai caldă decât temperatura camerei, o placă de 75 de grade este destul de comună. Evident, orice suprafață mai rece aflată în contact direct cu placa va încerca să-i fure căldura, așa că o întrerupere termică reduce foarte mult acest transfer de căldură.
Desigur, în multe situații se dorește un flux de căldură descendent ca mijloc de a crea un „radiator” pentru a proteja spațiul în cazul unei pene severe de curent sau al unei defecțiuni mecanice. O placă cu un astfel de radiator ar putea dura zile întregi pentru a se răci complet.
Nota: Mulți dintre clienții noștri ne întreabă despre materiale alternative de izolare a plăcilor, cum ar fi panourile „Grid”, foliile radiante, izolația de tip bule și spumele subțiri de diferite tipuri acoperite cu bariere de vapori. Trebuie să recunoaștem că aceste materiale alternative au două avantaje distincte față de plăcile „albastre”, „roz” sau „mov”, adică polistirenul extrudat menționat mai sus – sunt mai ieftine și mai ușor de instalat decât mai multe foi de spumă rigidă.
Deși panourile „Grid” cu tuburi pex pot oferi o oarecare ușurință în instalarea pex-ului, există câteva dezavantaje atunci când se folosesc aceste produse. Unele sisteme de panouri izolate „Grid” sau modele de panouri modulare sunt fabricate din spumă EPS (polistiren expandat), care poate absorbi umezeala și își poate pierde capacitățile de izolare. Cel mai comun panou „albastru, roz sau violet”, spuma XPS (polistiren EXTRĂGAT) este un izolator foarte bun care nu absoarbe umezeala. Utilizarea acestor panouri de tip „grilă” poate limita spațierea circuitelor de tuburi și face dificilă menținerea unor lungimi de circuit egale. Panourile de tip „grilă” dictează spațierea și elimină posibilitatea de „ajustare pentru a se potrivi” pe care o oferă spuma XPS (polistiren extrudat) obișnuită. Acest lucru se poate traduce prin faptul că tubulatura pex perfect bună poate fi tăiată scurt și aruncată. Această practică nu numai că va scurta zona de pex necesară (mai puțină căldură de ieșire), dar necesită acum o reglare a supapei pentru un debit egalizat corespunzător din cauza lungimii inegale a circuitului.
Materialul reflectorizant nu este eficient într-o aplicație de placă (masă termică), deoarece acesta funcționează cel mai eficient într-o situație de gol de aer, așa cum ați găsi într-o instalare de grinzi de podea sau pentru pereți și tavane. O altă problemă este că proprietățile minerale ale betonului (pot/vor) degrada în cele din urmă folia datorită electrolizei create de conținutul disimilar de minerale/metale, acest lucru este valabil atât pentru aplicațiile cu plăci „On grade”, cât și pentru cele suspendate.
Deși învelișul cu bule și izolația din spumă subțire sunt ieftine, clienții se declară nemulțumiți de performanța lor atunci când sunt utilizate sub plăci.
Pentru înregistrare, Radiant Floor Company nu vinde niciun fel de izolație sub plăci. Opinia noastră se bazează pe feedback-ul clienților și pe propria noastră experiență. Recomandăm polistirenul extrudat.
Atunci, după ce ați izolat în funcție de situația dumneavoastră, instalați armătura și/sau plasa de sârmă și folosiți legături de armătură pentru a fixa tubulatura radiantă la plasă. Dacă, la fel ca în cazul majorității dalelor, aveți nevoie de mai mult de un circuit de tuburi, va trebui să instalați un colector de dală într-un loc convenabil de-a lungul perimetrului de turnare. Colectorul pentru plăci este livrat într-o cutie de placaj care servește ca formă în jurul căreia turnați betonul. Asigură-te că cutia colectorului este instalată cu plumb. Mai târziu, când turnarea este completă și când veți scoate kitul de testare a presiunii din partea de sus a colectorului, veți dori ca țevile de alimentare și de retur să fie bine fixate și drepte. Instalați colectorul pentru plăci foarte aproape de sursa dvs. de căldură, dacă este posibil, pentru a menține conductele de alimentare și retur de la sursa dvs. de căldură scurte și ușoare.
Colectorul nostru cu mai multe bucle include supape cu bilă pentru fiecare circuit pex, deoarece acest lucru va asigura, de asemenea, o mai bună purjare atunci când umpleți sistemul. Lungimile egale de pex sunt cel mai bun mod de a asigura un echilibru și o încălzire uniformă. Cel mai precis mod de a vă echilibra sistemul (cu lungimi inegale), este de a măsura temperaturile de alimentare și de retur ale fiecărui circuit pex. Lungimile mai scurte vor necesita mai multă rezistență pentru a egaliza debitul atunci când se echilibrează cu cea mai lungă lungime. Cel mai bun mod de a egaliza corect debitul este de a avea lungimi egale ale circuitelor.
Includem supape cu bilă (cu port complet) în designul nostru cu mai multe circuite/buclă, zone. Aceste supape sunt puse la locul lor pentru fiecare circuit/buclă de pex pentru a umple și purga lungimi separate.
Câteva colectoare de buclă/circuit disponibile în prezent folosesc debitmetre mecanice, supape de echilibrare sau dispozitive de reglare a circuitului. Nu le recomandăm din cauza designului lor sufocant (de detectare a debitului),… chiar și la setările lor „Wide Open”, rezistența în aceste supape este evidentă.
Codometrele mecanice funcționează prin detectarea debitului prin mișcarea lichidului și măsoară debitul ca fiind cantitatea de lichid care trece prin debitmetru. Această mișcare este măsurată printr-un proiect de rezistență, care inhibă debitul și crește rezistența/presiunea de cap. Un alt dezavantaj al debitmetrelor de tip mecanic pentru măsurarea apei este că acestea se pot înfundă mai ușor atunci când lichidul este murdar, conține particule și creează o restricție sporită a debitului etc. Acest lucru poate duce la creșterea problemelor de întreținere. De asemenea, contoarele de apă mecanice nu funcționează bine atunci când debitul de apă este scăzut. Este posibil ca pompa din zonă să nu poată depăși această presiune de presiune din cauza rezistenței create de această rezistență. S-ar putea (atunci) să fie necesar să se mărească dimensiunea pompei zonei, SAU să se mărească dimensiunea conductelor de alimentare și de retur pentru a diminua această (potențială) problemă. Mărimea / modelul de pompă pentru fiecare zonă este dictată de volumul zonei și de conductele de alimentare și de retur,…Aceasta se bazează pe utilizarea cuprului de 3/4″ pentru zonele cu mai multe circuite, un volum mai mare al zonelor poate necesita o alimentare și un retur de 1″; din nou, volumul total al zonei va dicta această cerință. Fiecare tip de debitmetru are propriile sale aplicații specifice și constrângeri de instalare. Nu există un debitmetru „unic pentru toate”.
Constatările noastre susțin informațiile de mai sus și se bazează pe ani de experiență în atelier și pe teren, precum și pe feedback-ul clienților prin diagnosticarea depanării.
În funcție de dimensiunea tuburilor pe care le folosiți (7/8″ PEX sau ½” PEX), veți spația tuburile fie la 16″ pe centru, fie la 8″ pe centru. Țineți cont de faptul că, în timp ce înfășurați tubulatura înainte și înapoi, în sus și în jos pe placă și așa mai departe, nu veți încerca să faceți o curbă de 16″ în tubulatură. Curba reală va fi probabil mai aproape de o rază de 24″….în funcție de faptul că instalați tubulatura într-o zi caldă de vară sau într-o seară răcoroasă de toamnă. Cu alte cuvinte, căldura este egală cu flexibilitatea. Dar, indiferent de temperatură, permiteți ca tubulatura să se conformeze curburii sale naturale. Este posibil să doriți să experimentați cu o bucată de tubulatură de 1,5 m înainte de a începe. Începeți să îndoiți încet până când ajungeți la punctul de îndoire. Acest lucru vă va da o idee despre cât de strânse pot fi curburile dvs. Apoi, mai târziu, în timp ce vă aranjați circuitele și după curbura largă și confortabilă, puteți începe să spațiați tubulatura la aproximativ 16″ pe centru pe liniile drepte (8″ pe centru pentru PEX de 1/2″).
Tubul Pex de la Radiant Floor Company are un marcaj dimensional la fiecare 1,5 metri, astfel încât să știți lungimea/poziția în care vă aflați, în acel punct al rolei, în timp ce aranjați tubulatura Pex. Când vă aflați la aproximativ 40′ – 50′ (de la capătul de retur) de la colectorul de buclă, este o idee bună să faceți conexiunea de retur la colectorul de buclă, apoi să lucrați cu Pex-ul înapoi, pentru a nu rămâne scurt sau lung când ajungeți la capătul lungimii. Executarea Pex-ului în acest mod va asigura, de asemenea, lungimi egale, atunci când se face conexiunea finală (de întoarcere) a fiecărei bucle Pex la colector.
Instalare de plăci „Heat sink” 
Instalare de plăci „Heat sink” Cele două instalații de plăci de mai sus folosesc tuburi PEX de 7/8″, cu 16″ pe centru. Observați curbele largi și confortabile, apoi spațierea de 16″ pe centru pe liniile drepte. Ambele instalații au utilizat opțiunea „radiator”, adică 30% din partea centrală a plăcii a fost lăsată neizolată. În zonele predispuse la întreruperi prelungite ale energiei electrice, această abordare poate oferi plăcii o „oscilație termică” foarte lungă prin stocarea căldurii în masa de sub placă. O masă termică mare protejează casa de îngheț chiar și după zile fără sistem de încălzire.
Fiecare placă de atelier pregătită cu izolație, plasă de sârmă și PEX de 7/8″.
Înfășurați tubulatura în orice model convenabil, menținând spațierea corespunzătoare. Intrați la aproximativ 6″ de la perimetru. Este în regulă să încrucișați tubulatura atâta timp cât nu creați un teanc de tuburi atât de gros încât amenință să se ridice deasupra suprafeței plăcii. Vă puteți da seama că asta nu ar fi o idee grozavă!
Sistemul colector cu trei bucle
Sistemul cu trei bucle ilustrat aici este un model de dispunere utilizat în mod obișnuit pentru o instalare tipică a unei plăci pe sol.Deși este perfect în regulă, și uneori necesar, să încrucișați un tub peste altul în timpul dispunerii tubulaturii, observați cum această configurație simplă plasează fiecare buclă în interiorul vecinului său, începând de la conexiunile exterioare ale colectorului și mergând spre centru.
După ce tubulatura este executată și toate conexiunile sunt făcute la colector, înlocuiți capacul frontal al cutiei colectoare și presurizați sistemul la 50 PSI. Așteptați câteva ore sau peste noapte. Uneori, aerul din tubulatură se răcește și se pierd câteva kilograme de presiune. Cu toate acestea, dacă manometrul indică o scădere mai mare de 5 PSI, verificați dacă există scurgeri în tubulatură. De cele mai multe ori, conexiunile la colector au nevoie doar de un pic mai multă strângere. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, inspectați tubulatura pentru semne de deteriorare. Este posibil ca o bucată ascuțită de plasă de sârmă să fi perforat tubulatura în timpul instalării. Este rar, dar se poate întâmpla.
Dacă se descoperă o înțepătură, folosiți un cuplaj de reparații sau, dacă această metodă vă jignește simțul perfecțiunii, înlocuiți acel circuit de tubulatură. În cele mai multe cazuri, înlocuirea unui circuit complet va costa mai puțin de 200 de dolari. Va costa doar câțiva bănuți dacă puteți tăia secțiunea deteriorată și refolosi tubulatura mai târziu într-o aplicație pentru grinzi de podea.
Este, de asemenea, o idee bună să umpleți niște resturi de spumă, ziare, o cârpă veche sau orice altceva, în jurul tubulaturii unde intră în cutia colectoare. În acest fel, dacă betonul dvs. este neobișnuit de zemos, nu va putea să curgă în cutie și să atingă colectorul de cupru.
După ce sistemul a fost testat și s-a dovedit că nu are scurgeri, reduceți presiunea la 25- PSI. Cu manometrul la 25-PSI, veți avea o indicație vizuală că sistemul menține presiunea în timpul turnării propriu-zise. În cazul în care această presiune scade, găsiți sursa scurgerii și fie folosiți un cuplaj de reparare, fie formați în jurul zonei deteriorate și reparați-o mai târziu.
Să nu uitați că deteriorarea în timpul turnării este rară. Tubulatura nu este delicată și în majoritatea cazurilor este distanțată la 16″. Există suficient spațiu pentru a merge între traseele de tubulatură. Dacă betonul trebuie să fie rulat pe podea, pur și simplu așezați niște scânduri de placaj pentru a repartiza greutatea și a proteja tubulatura.
Și dacă tot suntem la subiectul pregătirilor înainte de turnare, acesta ar fi momentul ideal pentru a instala „manșonul cu senzor” dacă se folosește un senzor de podea pentru a controla zona în loc de termostatul standard montat pe perete.
„Manșonul senzorului”
„Manșonul senzorului” instalat în cutia colectoare
În rezumat, un senzor de pardoseală este un mic termistor care monitorizează temperatura reală a pardoselii în loc de temperatura aerului din zona încălzită de placă. Este metoda preferată de control în cazul în care o a doua sursă de căldură contribuie cu căldură la zonă. O zonă radiantă cu o sobă cu lemne folosită frecvent ar fi un exemplu obișnuit. O conductă de aer forțat care suflă în zona radiantă ar fi un alt caz. Evident, dacă temperatura aerului ar controla pardoseala radiantă, aceasta nu ar porni niciodată atunci când aceste alte încălzitoare sunt activate. Aerul ar fi cald, dar pardoseala ar rămâne rece.
Cu un senzor de pardoseală care controlează zona radiantă, independent de temperatura aerului din încăpere, pardoseala menține orice temperatură de bază pe care o doriți, iar celelalte surse de căldură, dacă sunt folosite, pot compensa diferența.
De aceea, atunci când instalați un termistor cu senzor de pardoseală, nu înglobați niciodată termistorul în sine în beton. În schimb, luați o bucată de trei metri de tub PEX, conectați un capăt și încorporați acest „manșon de senzor” în placă. Ulterior, puteți introduce termistorul în tubul încorporat. Acest lucru va garanta accesul viitor la termistor și va face ca înlocuirea să fie o chestiune ușoară.
Asamblajul de testare a presiunii
Asamblajul de testare a presiunii, colectorul cu 5 bucle
După ce turnarea este finalizată, ansamblul de testare a presiunii pe care îl vedeți aici este îndepărtat. Cu ajutorul unei torțe de lipit, pur și simplu se desface secțiunea superioară a colectorului și se aruncă (asigurați-vă că ați eliminat în prealabil orice presiune din colector). Astfel, vor rămâne două țevi verticale care se ridică deasupra nivelului plăcii… conductele de alimentare și de retur. Conexiunile în sine rămân sub nivelul plăcii, în „puțul colectorului”. Ele sunt complet accesibile, neatinse de beton și protejate de posibile deteriorări în timpul construcției viitoare.
Fotografia de mai sus, în dreapta, arată o altă lucrare cu colectorul de placă butonat și pregătit pentru turnare. Observați izolația din fibră de sticlă îndesată în jurul tubulaturii. Bucăți de spumă, ziare sau cârpe vor servi, de asemenea, pentru a împiedica betonul să curgă în cutie și să atingă colectorul de cupru.
Măsurator de presiune
Acest sistem a fost testat la o presiune de 50 psi, dar a pierdut aproximativ 3 psi după câteva ore. Acest lucru este obișnuit și rezultă atunci când aerul se răcește în tubulatură, în special peste noapte. Totuși, dacă presiunea scade cu mai mult de 5 psi în aceeași perioadă de timp, verificați dacă există scurgeri. De cele mai multe ori, conexiunile trebuie pur și simplu strânse.
Versarea plăcii
Deplasarea unei unități de pompare a betonului peste un sistem radiant instalat 
Turnarea plăcii în jurul cutiei colectoare 
Îndepărtarea ansamblului de presiune cu cutia colectoare la locul ei 
Colectorul după turnare: Când cutia este desprinsă, s-a creat un „puț colector”. Această fântână păstrează conexiunile vizibile și accesibile, dar la adăpost de deteriorări în timpul construcției viitoare. Dacă tubulatura ieșea în sus din placă, șansele ca țevile PEX expuse să fie afectate sunt mult mai mari. Observați, de asemenea, cum kitul de testare a presiunii face legătura între partea de alimentare și cea de retur a colectorului. Acest lucru creează temporar o buclă închisă, permițând ca sistemul să fie presurizat. Atunci când colectorul este pregătit pentru conectarea finală la sistemul de încălzire, kitul de testare este fie tăiat, fie desființat, lăsând doar cele două țevi verticale de alimentare și de retur care se ridică deasupra nivelului plăcii.
Când folosiți o unitate de pompare a betonului, este mai bine să ridicați furtunul, decât să îl trageți peste tubulatură. Acest lucru este valabil mai ales atunci când firma de betoane creează un furtun lung prin cuplarea împreună a unor secțiuni mai scurte cu un racord de oțel greu, care poate strivi sau perfora tubulatura.
Procedura de mai jos se referă atât la colectorii „Boxed” Loop (cu cutie) în modele de tip dală, cât și la modelele „Wall Mount” (cu montare pe perete):
Când sunteți gata să conectați colectorul Slab/”Loop” (dală/”buclă”) la componenta dvs. de sistem (colector de zonă sau Radiant Ready), se îndepărtează ansamblul de testare a presiunii. Este o idee bună să desfaceți ansamblul de presiune înainte ca cutia colectorului să fie tăiată și aruncată. În acest fel, puteți folosi cutia pentru a proteja peretele din spatele ei de efectele torței. Spălați presiunea de aer din colectorul de buclă (la tija de supapă / schrader), încălziți și desfaceți ambele coturi de pe ansamblul de presiune. Cele două butuci de cupru devin (apoi) conexiunile „Supply & Return” ale colectorului buclei. Curățați și pregătiți racordurile de racorduri, deoarece aceste două țevi vor fi racordate la conexiunile de alimentare și retur ale colectorului de zonă (pentru un sistem cu mai multe zone) sau la conexiunile „Radiant Ready” (pentru un sistem cu o singură zonă).
Exemplu de colector de buclă „în cutie” 
Exemplu de colector de buclă „cu montare pe perete” 
Un alt exemplu de „montare pe perete” 
Un colector de buclă în cutie cu conexiuni finalizate 
Proiectare „cu montare pe perete” pentru zone mari 
Colector de buclă cu alimentare & alternativ & retur Corelarea mai multor colectoare de placă
Schema unui colector de placă multiplă
Cu o singură zonă într-o placă foarte mare, este de obicei mai bine să se grupeze mai multe colectoare de placă și să se răspândească pe toată zona, decât să se creeze un singur colector monstru care forțează toate circuitele să înceapă și să se termine într-un singur loc. Această abordare mai răspândită elimină aglomerarea greoaie de tuburi suprapuse care este rezultatul inevitabil al unui singur mega-manifestor.
Deși nu este cel mai simplu mod de a amplasa circuitele de placă, ocazional un instalator va executa partea de retur a unui circuit de placă adiacentă la partea de alimentare. Cu alte cuvinte, în loc să aibă toate capetele de alimentare pe o parte a colectorului și toate capetele de retur pe cealaltă parte, tubulatura va alterna de-a lungul colectorului în felul următor: Furnizare, retur, furnizare, furnizare, retur, furnizare, retur, etc.
În mod normal, ne întâlnim cu această abordare atunci când tubulatura a fost instalată singură, adică fără niciun colector (și fără a beneficia de un test de presiune înainte de turnare) și clientul trebuie să conecteze mai multe circuite mult timp după turnarea betonului.
Evident, această situație poate prezenta unele dificultăți. În primul rând, dacă fiecare circuit nu este marcat în mod clar, persoana care instalează instalațiile sanitare în această zonă va trebui să determine care dintre tuburile aleatorii care ies din placă sunt „alimentări” și care sunt „retururi”.
Aceasta îl obligă pe instalator să sufle aer în tubul nr. 1, iar apoi să determine din care dintre celelalte tuburi scapă. Să sperăm că instalatorul are la dispoziție un compresor de aer la îndemână. În caz contrar, rămâne cu sarcina absurdă de a sufla în mai multe tuburi, toate de sute de metri lungime, unul câte unul, și de a eticheta pe parcurs. Acest lucru nu este doar plictisitor pentru instalator, ci și potențial jenant pentru spectatorii cu imaginație vie.
Colector „JF special”
Acum, cel de mai sus este un exemplu a ceea ce numim un colector cu design de la față la spate. Acesta colectează conductele de alimentare (supape cu bilă roșii) și de retur (doar adaptoare) care au fost instalate una lângă alta. Ideea este că Radiant Floor Company poate acomoda orice aranjament de circuit pentru orice zonă de placă.
Dezghețarea zăpezii
Fact: Topirea zăpezii și a gheții cu ajutorul căldurii radiante consumă o cantitate uluitoare de energie. Imaginați-vă pur și simplu o masă caldă de beton sau de asfalt expusă la intemperii și care toarnă liber BTU în atmosferă și veți înțelege la ce ne referim. Numai un sistem masiv și foarte scump de topire a zăpezii cu energie solară ar putea evita acest consum aproape jenant de combustibil fosil. Aratul și lopata pot fi mai dificile, dar sunt mult mai ieftine și cu siguranță mai responsabile din punct de vedere ecologic.
După toate acestea, având în vedere că unele situații speciale pot face ca topirea zăpezii să fie justificată. Unul dintre clienții noștri, de exemplu, a folosit topirea zăpezii pentru a menține un set de trepte exterioare din beton, pe un apartament atașat, în siguranță pentru mama sa în vârstă de 81 de ani. Un alt client a cumpărat o casă și a descoperit în timpul primei sale ierni că, datorită unei proiectări necorespunzătoare din partea unui antreprenor, s-au format plăci de gheață periculoase în zonele intens circulate din jurul aleii de acces prost nivelate. În aceste situații, nevoia de siguranță justifică consumul enorm de energie (și cheltuiala) a topirii radiante a zăpezii.
Iată câteva linii directoare:
În primul rând, instalați întotdeauna o barieră de vapori din polietilenă de 6 milimetri, apoi izolați cât mai mult posibil sub și în jurul zonei de topire a zăpezii. Topirea zăpezii este dificilă. Direcționați energia spre sarcina de topire a zăpezii în loc să pierdeți energie termică în sol sau în aerul din jur. Bariera de vapori împiedică umezeala să migreze de jos în sus și să fure căldura din tubulatură.
În al doilea rând, folosiți un temporizator cu arc pentru a activa sistemul în locul unui termostat, al unui senzor de lespede sau al unui sistem high-tech de detectare a zăpezii. Un temporizator cu arc cu un interval maxim de 12 ore va elimina posibilitatea de a lăsa topirea zăpezii în funcțiune atunci când nu este nevoie de ea! Temporizatorul de primăvară necesită activarea manuală a sistemului, iar apoi se reduce până la „oprit”.
Experiența îl învață în curând pe proprietarul casei cum să gestioneze consumul de energie al sistemului în funcție de previziunile, caracteristicile și condițiile meteorologice locale. Temporizatorul de primăvară în sine ar trebui să fie alimentat cu energie prin intermediul unui întrerupător de lumină standard. În acest fel, dacă porniți manivela de topire a zăpezii „on” timp de cinci ore, dar observați că zăpada s-a topit după trei ore, temporizatorul poate fi oprit manual. Unii clienți fac un pas mai departe și conectează un bec în același circuit pentru a oferi operatorului o indicație vizuală că topitorul de zăpadă este în funcțiune. Din nou, acestea sunt modalități simple și eficiente de a preveni ca sistemul de topire a zăpezii să facă ravagii în factura de energie. Credeți-mă, nu doriți să vă încălziți aleea la patru zile după ultima furtună de zăpadă.
În al treilea rând, așa cum indică desenul de mai jos, înglobați întotdeauna tubulatura radiantă într-un pat de nisip compactat și pompați întotdeauna apă rece prin tubulatură în timp ce aplicați asfalt. Acest lucru va împiedica literalmente topirea tubulaturii. Nisipul compactat mărește masa termică a sistemului pentru o performanță maximă și, de asemenea, protejează tubulatura de deteriorare în timpul aplicării asfaltului.
Asfalt pentru alei de acces
Și, apropo de asfalt, „acoperiți” întotdeauna asfaltul cu un material de etanșare adecvat. Fără o acoperire adecvată, zăpada topită pur și simplu se absoarbe în aleea neetanșată și scurge căldura din tubulatura radiantă. De fapt, zăpada se topește în bălți microscopice de apă în loc să se scurgă de pe alee. Tot acest lichid trebuie apoi să fie „aburit” de sistemul de topire a zăpezii. Desigur, acest scenariu presupune că sistemul este capabil să genereze suficientă căldură pentru a evapora o alee cu asfalt saturat. Acest lucru este puțin probabil. Chiar și un sistem de topire a zăpezii bine proiectat ar trebui să risipească energie douăzeci și patru de ore pe zi pentru a reuși acest lucru.
O zonă de parcare și o alee de acces pentru topirea zăpezii, bine nivelate pentru drenaj
În al patrulea rând, dacă este posibil, în cazul construcțiilor noi, orientați aleile și pasajele pentru a profita de radiația solară naturală. Acest lucru poate include îndepărtarea unor arbori selectați pentru a preveni umbrirea sau adăugarea unei nuanțe închise de vopsea integrală la o alee de beton turnat. Faceți tot ce este necesar pentru a obține o anumită asistență solară.
În al cincilea rând, asigurați întotdeauna un drenaj adecvat. La urma urmei, de ce să creați plăci de gheață periculoase cu zăpada topită? O alee de acces sau o alee de acces bine nivelată ar trebui să canalizeze apa spre o locație sigură. Acest lucru previne ca inconvenientul zăpezii să se transforme într-un dezastru de gheață. O nivelare adecvată înseamnă, de asemenea, că nu există puncte joase (adică bălți, apoi pete de gheață) pe aleea de acces propriu-zisă.
Când se întâmplă inimaginabilul
Oops!….. antreprenorul dvs. de beton a uitat să instaleze un bolț de ancorare cheie în placa turnată. El se întoarce a doua zi cu un burghiu de zidărie și o mașină de găurit cu ciocan de 1/2″, apoi încearcă să remedieze eroarea făcând o gaură în noua placă…..și, ei bine, ați ghicit. A găurit direct în tubulatura radiantă. Ce faceți acum?
Bine, după ce vă calmați (în general, cândva între ascunderea cadavrului său și întoarcerea la locul de muncă), începeți procesul dificil de îndepărtare a betonului și de instalare a unui cuplaj de reparație. Va trebui să creați un anumit spațiu de manevră, deoarece tubulatura trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a lucra cuplajul de reparație în siguranță la ambele capete deschise ale PEX fără a se îndoi și a deteriora și mai mult tubulatura. Între patru și opt centimetri de o parte și de alta a zonei afectate este probabil corect (a se vedea fotografia de mai jos).
Cantitatea aproximativă de beton care ar trebui să fie cioplită pentru a repara eficient tubulatura deteriorată într-o placă întărită.
Autovulcanizarea benzii de cauciuc protejează cuplajul din alamă de contactul direct cu betonul.
Apoi, tăiați cu grijă secțiunea deteriorată cu un cutter pentru PVC. Puteți tăia aproximativ 1/2″ din tubulatură și încă mai aveți suficient PEX pentru a face o conexiune foarte sigură.
Etapa finală presupune învelirea cuplajului cu bandă de cauciuc autovulcanizantă (se lipește de ea însăși) sau cu bandă de vinil. Acest lucru împiedică betonul să intre în contact direct cu cuplajul din alamă și această procedură ar trebui folosită de ORICE dată când se folosește un cuplaj într-o turnare de beton.
Când să folosiți de două ori cantitatea normală de tuburi
Când instalați o podea radiantă în zone cu pierderi mari de căldură, cum ar fi casele slab izolate sau locuințele moderne cu mult geam și tavane înalte, este adesea necesar să dublați cantitatea de tuburi. În cazul PEX de 7/8″, instalat în mod normal la 16″ pe centru, tubulatura trebuie plasată la 8″ pe centru. Metoda corectă de a face acest lucru este de a rula PEX așa cum ați face-o în mod normal, 16″ pe centru pe liniile drepte și o rază confortabilă de 24″ la curbe. Apoi, când ați acoperit întreaga zonă, repetați pur și simplu procesul de la început. În acest fel, veți sfârși cu două rânduri de tuburi aproximativ paralele între ele, la o distanță de aproximativ 8″, dar nu va trebui să încercați o curbă imposibil de strânsă pentru a face acest lucru.
Chiar și un depozit atât de mare poate fi o singură zonă. Secretul constă în circuite multiple și egale de tuburi
.