Inomhusfotografering kan bli en pina om du inte vet vad du gör. Lyckligtvis är det där vi kommer in för att hjälpa till!
1) Förstå din kamera så mycket du kan!
Lär känna den som den där tjejen/killen du önskar att du pratade med oftare från din engelsklektion. Med det sagt, känn till din kameras ISO-gränser; vet när det börjar bli kornigt och gör en mental anteckning för det. På så sätt kan du öka ISO-värdet till det högsta värdet, samtidigt som du behåller kvaliteten. För en T2i är det bästa alternativet runt ISO 1600, och vid 3200 om det är ABSOLUT NÖDVÄNDIGT. För en T5i kan du fotografera upp till ISO 6400 utan större brusstörningar. Med det sagt är varje kameramodell tillverkad på olika sätt, så vissa kameror kan ha högre tolerans för brus än andra. Experimentera för att ta reda på din!
Att känna till din ISO-kapacitet kan vara till stor hjälp vid nattfotografering, eftersom det bara är ytterligare ett element som du kan justera för att få din exponering att se ”väl upplyst” ut.
2) Gå ut ur det automatiska läget för att ta kontroll över den viktiga slutartiden
Om det här inte var något som du redan har implementerat i din dagliga fotorutin, så är det dags att komma igång! När du fotograferar inomhus rekommenderas att du fotograferar i slutarprioritetsläge (Tv för Canon, S för Nikon) med en slutartid som inte är långsammare än 1/60 till 1/200. Allt högre än 1/200 kan få störningar från en artificiell ljuskälla som du kan ha. Konstgjorda ljuskällor kan vara t.ex. lysrörslampor, Speedlights osv. Detta beror på att glödlampor flimrar med en högfrekvent hastighet som inte verkar alltför synlig för vårt blotta öga. Men när du fotograferar med nästan samma frekvens som den kommer du att börja se de blå och orangefärgade streck som orsakas av lamporna.
1/60 till 1/200 är ett bra intervall, eftersom det ger dig tillräckligt med hastighet för att fånga en skarp bild utan rörelseoskärpa, och du undviker att fånga den där otrevliga ljusfrekvensinterferensen.
För att fotografera på bländarprioritet eller i manuellt läge inomhus är det otroligt hjälpsamt också, eftersom du då kan styra skärpedjupet. Foton inomhus har vanligtvis en mycket livlig bakgrund, så om du minskar skärpedjupet kan du få ett mycket mer tilltalande foto.
Om du ännu inte behärskar det manuella läget kan du läsa Jims utmärkta, djupgående handledning om grunderna för fotografering.
3) När du har fördelen av dagsljuset, gör det bästa av det!
Detta innebär att fotografera där det finns tillgängligt – oavsett om det är från fönster eller dörröppningar. Dagsljus ser inte bara naturligt ut (eftersom det trots allt är det), utan det är också mycket ljusstarkt! Dagsljus är betydligt ljusare än till och med de ljusaste blixtarna.
Fotografering från dagsljus som kastas på ett fönster kan också ge ett vackert mjukt ljus som ger ditt motiv en fin och jämn belysning. Om du inte vill använda solljuset som ljuskälla kan du till och med bli konstnärlig för att få det att kasta en silhuetteffekt på ditt motiv.
4) Använd en reflektor!
Seriöst, detta är inte bara en av de billigaste utrustningarna du kan köpa, utan det är också en av de enklaste utrustningarna du kan BYGGA i en nödsituation! För att inte tala om hur användbar den också är! Hur gör jag en sådan, kanske du frågar dig? Enkelt!
Steg 1: Skaffa en tom bit vit tavla eller papper.
Steg 2: Be någon reflektera den på ditt ämne!
Färdigt!
Behövs ett större område? Köp en större bit affischtavla! Blankt vitt papper kan ge en fin, mjuk fyllningskälla för alla skuggor som dyker upp på ditt motiv, och det ger en professionell look. Om du behöver något starkare och hårdare, använd lite folie för att täcka pappersbiten!
Självklart har du kanske inte en 5-i-1-reflektor efter allt detta, (som du kan få för under 20 dollar), men det är ändå en 2-i-1 som du just gjort av rena fickpengar!
Reflektorer är bra för fotografering på dagtid eller nattetid, och de ger en kraftfull belysningskompensation var du än går.
5) Undvik överljus.
Ja, det innebär även din kära moster Sally’s köksbelysning. Anledningen är att takbelysningen kastar dessa föga smickrande skuggor som överdriver rynkor och ögonpåsar. Den enkla lösningen på detta problem? Låt helt enkelt ditt eller dina motiv ta några steg tillbaka från ljuskällan, så att ljuset studsar från golvet på motivet i stället. Eller om du fotograferar för ett foto som ska med på ditt nästa halloweenkort, så gör det och låt ljuset ovanifrån regna!
6) Modifiera blixten!
Om du har en Speedlight-blixt tillgänglig, eller om du måste fotografera med den fruktade pop-up-blixten, modifiera ljuset på alla möjliga sätt för att undvika att ansiktena blir urtvättade av det hårda ljuset. Om du till exempel fotograferar med en Speedlight, rikta blixten mot taket eller en närliggande vägg så att blixten studsar in på dina motiv! Att göra den här tekniken kan jämföras med att använda en gigantisk softbox som de som används för dina skolporträtt, eftersom den ger ett mjukt och jämnt ljus. När ögonblicket absolut kräver att du använder popup-blixten är en enkel och idiotsäker metod för att modifiera ljuset att använda en tunn (helst vanlig vit) vävnad över blixten. Även om du fortfarande är fast med direktblixt är ljuset åtminstone mjukt, och materialet behöver förresten inte vara papper! Jag var på en nöjespark en gång, där jag behövde använda min popup-blixt, och hade bara en plastpåse för att modifiera blixten. Med ett par försök och fifflande med ”manuellt” läge fick jag den att se ganska snygg ut!
7) Ett stativ kan bli din bästa vän!
När du fotograferar i vilken situation som helst är det alltid bra att fotografera på ett stativ när du kan. En av anledningarna är att om du måste fotografera utan något av ovanstående förslag till belysning kan du ändå i viss mån komma undan med en längre exponering än 1/60, eftersom kameran inte rör sig så att rörelseoskärpa uppstår. Vi kan dock inte garantera samma sak för dina motiv. Dessutom, skulle det inte vara trevligt att ha en familjebild MED familjens utsedda fotograf?
Om du fotograferar statiska motiv inomhus kan du till och med använda en lång exponering på cirka ¼ till BULB med färre ljuskällor för att i princip ”förstora” ljuset, när du står på stativ.
8) Fotografera med den inställning eller ljussättning som du behöver för att få bilden.
Ibland hamnar vi i ögonblick där vi inte har tid att komponera och justera belysningen. Dessa ”Kodak-ögonblick” kommer bara en gång i tiden, och när de väl är borta är de borta! Dessa är ett av de sällsynta ögonblick där jag skulle tycka att AUTO-läget är acceptabelt. Du måste bara sätta din tillit till kameran och låta den skjuta iväg. Förhoppningsvis träffar den den med sin bästa bild.
