Free Press

Föda

Med tanke på vad som sagts ovan skulle de flesta vara benägna att anta att de är ett rovdjur i bakhåll. Detta är dock inte helt sant eftersom de är kända för att ge sig ut för att leta efter föda. Ingen är helt säker eller har åtminstone ännu inte dokumenterat hemområdet för gulfläckiga nattödlor L. flavimaculatum såvitt jag vet. Vad man vet är att de i det vilda är kända för att konsumera myror, spindlar och skorpioner.

Vård i fångenskap

När det gäller vård i fångenskap av dessa fascinerande varelser finns det inget riktigt bra ställe att hitta information på. På grund av deras ”hemlighetsfulla natur” har det inte publicerats mycket information som är lättillgänglig för den genomsnittlige skötaren. En kollega och herpeterkollega sa en gång att orden ”hemlighetsfull natur” när man hänvisar till en reptil innebär att vi människor inte vet någonting om dem. Detta gäller i allra högsta grad när vi talar om L. flavimaculatum Yellow Spotted Night Lizards.

Men även om det har gjorts studier finns det egentligen ingen användbar information såvida vi inte vill spendera den genomsnittliga summan på 50 dollar för att få tillgång till en biologisk rapport som kanske inte avslöjar någon användbar information överhuvudtaget. Från de sammanfattningar jag har läst finns det en hel del information om den sexuella mångfalden men ingenting som skulle motivera att man betalar pengar för information om miljön som jag kan hitta genom en enkel sökmotor. Det fanns ett vårdblad som relaterade en del användbar information på webben men det var inte särskilt lätt att hitta och finns tydligen inte längre.

De följande riktlinjerna för vården är baserade på personlig erfarenhet och forskning som jag har kunnat få från olika parter och hemsidor. Det jag kommer att förklara är det nuvarande upplägget för det ödlepar som jag har för närvarande. Detta ska inte på något sätt tas som den ultimata lösningen för att ta hand om dessa ödlor, men tänk på att de material jag har använt har hållit ödlorna vid liv och uppenbarligen trivs de bra. Såvitt jag vet har dessa ännu inte fötts upp i fångenskap förutom i djurparker från 1981 till 1995 på Fort Worth Zoo.

Alla som säljs idag bör antas vara importerade som vildfångade. Som med alla vildfångade reptilarter bör du ta med den till en välrenommerad veterinär för att undersökas med avseende på parasiter och allmän hälsa. Vanligtvis har vildfångade reptiler åtminstone någon typ av parasitbelastning som de har plockat upp i naturen. Ibland, som i fallet med mitt par, kommer du att få helt friska ödlor som inte har några som helst parasiter. När det är bestämt om behandling för parasiter behövs eller inte kan du sedan fortsätta att behandla ödlan enligt anvisningarna eller bara ta hem dem till din inhägnad som bör ha satts upp i förväg.

Parthenogenes?

Ordet ovan kan vara bekant för dem som är insatta i pisksvans Cnemidophorus sp. För dem som inte är det förklaras det helt enkelt som en hel kvinnopopulation av djur som har förmågan att reproducera kloner av sig själva utan att det finns en hane närvarande. Jag har personligen fått ungar födda medan jag har hållit dessa men den första dog snart. Varför det gick över och vilka förhållanden som orsakade födelsen undersöks fortfarande av min familj och mig själv. Senare födde jag upp några till årskullar innan jag förlorade min samling reptiler via äktenskaplig separation.

Hölje

Höljet för just denna ödleart är i princip ett akvarium eller reptiltank på 15 gallon, som mäter 30″ gånger 12″. Denna storlek på ett hölje gör det mer än möjligt att följa en allmän regel som jag följer, nämligen att höljet ska vara tre gånger så långt och två gånger så brett som ödlan i fråga. I det här hägnet håller jag ett par ödlor, så enligt min åsikt skulle en 10 gallon vara tillräcklig för en enda ödla. Personligen köpte jag ett 15 gallon stort akvarium. Till denna lade jag till ett skärmlock med sidoklämmor för att förhindra att ödlorna rymmer.

Substrat

Det finns många olika substrat att välja mellan när man handlar. Jag gör mitt bästa för att anpassa substratet till den naturliga miljön så mycket som möjligt. Detta innebär till och med att blanda olika substrat på försök för att se vilket som är bäst. Enligt vad jag har läst nämner de flesta källor att L. flavimaculatum främst återfinns i en miljö av typen löv- och tallskog. När jag talade med någon som var bekant med området sa de att det fanns mer ”låg liggande djungelvegetation och att träden var kortare än vad som finns i kaliforniska skogar”.

Så i huvudsak betyder detta att vi vill ha en jord som behåller fukten men som inte är konstant våt i sig själv. Det skulle utan tvekan finnas stora och små bitar av grenar eller större bitar av bark blandat med ruttnande löv och annat sådant skräp som man skulle hitta på ett skogsgolv. När jag ursprungligen köpte de ödlor som jag nu håller använde jag ett substrat som heter Jungle Bed från T-Rex®. Det var tillverkat av malda kokosnötter och andra sådana material.

Vad jag personligen har observerat med denna typ av strömedel är att det översta lagret definitivt behåller fukten mycket väl, men de lägre lagren förblir något torra. Ödlorna när de introducerades till detta substrat verkade inte ha några problem med det och har inte heller utvecklat några sedan dess. Faktum är att särskilt en av dem verkar njuta av att gräva ner sig ibland. Detta särskilda substrat skulle enligt min åsikt bäst användas med växter som skulle låta ödlorna utan tvekan känna att detta var en mer naturlig miljö.

Dekor

När det gäller inredning för nattödlorna har jag hållit detta till ett minimum. Anledningen är att jag vill hålla en miljö som bäst representerar deras naturliga hem. Jag skulle också placera några korkrör eller halvtimmergömmor i höljet; samt en eller två sandblästrade vinstocksgrenar för klättring. Den enda andra inredningen som jag skulle lägga till skulle vara terrariesäkra växter. Dessa kommer att behandlas i detalj senare i artikeln.

Belysning

Jag har läst att UVB-belysning inte är nödvändig för just denna art på grund av att den är en nattlig ödla. Min erfarenhet har varit väldigt annorlunda än de andras. Den ena av paret kommer faktiskt ut ur gömslet och solar sig regelbundet. Även om de kan kallas ”nattödlor” bör man därför inte anta att de är helt nattaktiva.

Jag har försett mina personliga husdjur med en lysrörslampa med 5 % UVB-avgivning. Detta skulle försäkra att de förmodligen får tillräckligt med UVB utan att överdriva gör det. De flesta ökenarter skulle använda en 8 % eller högre eftersom de är en solande art som tillbringar större delen av sin tid med att sola sig i direkt solljus. Djungelarter och tropiska arter utsätts mestadels för indirekt solljus på grund av att trädkronorna ovanför blockerar det mesta av ljuset. När det gäller armaturer använder jag en hängande butikslampa med två glödlampor, varav den ena är UVB-lampan och den andra är en vanlig lysrörslampa eller växtlampa som köps på samma byggvaruhus där armaturen kan köpas.

Jag kopplar armaturen till en billig hushållstimulator som kan köpas var som helst, från byggvaruhus till lokala apotek, för att se till att lamporna är på en 12-timmarscykel per dygn, vilket följer naturens normala dag- och nattcykel. Detta gör det möjligt för ödlorna att hålla en normal dygnsrytm som de skulle ha i naturen. Det är okänt för mig personligen vid denna tidpunkt, på grund av att det inte finns några kända rapporter om lyckad eller misslyckad avel, om dag- och nattcyklerna skulle ha något inflytande på aveln eller inte. Jag är säker på att en förändring av cykeln åtminstone kommer att ha en viss påverkan på de beteenden som observeras.

UPPDATERING:

Vi har nu tillgång till otroliga belysningssystem nu med LED-system som produceras av Arcadia Lighting och säljs av LightYourReptiles.com

Värme

Värme kan vara problematiskt på sätt och vis. Detta beror på den långvariga tron att reptiler inte kan se röda våglängder i ljuset. Vissa tillverkare hävdar faktiskt direkt på förpackningen att deras glödlampor kan användas på natten eftersom reptilerna inte störs av att ljuset är tänt. Därför använder de flesta människor som jag känner till en röd glödlampa för att värma alla sina reptiler.

Detta har nyligen bevisats vara felaktigt genom studier som gjorts och som visar att reptilerna kan se de röda våglängderna i ljuset. Faktum är att vissa kan se längre in i de röda våglängderna än vad människor kan. När det gäller uppvärmning av dina gulfläckiga nattödlor L. flavimaculatum och alla dina reptiler för den delen rekommenderar jag därför att du endast använder keramiska värmeelement som inte avger något ljus alls. Under Tank Heaters är ett annat alternativ till de röda värmelamporna, men de kan bara höja den omgivande temperaturen med cirka 10 grader. Detta kan vara tillräckligt eller inte tillräckligt för att skapa en solplats eller ett område i vivariet. Jag skulle rekommendera ett keramiskt värmeelement på 50 watt som placeras 12 tum från baskplatsen.

Men även om detta kan tyckas lösa alla problem är det mycket viktigt att du regelbundet kontrollerar temperaturen i baskplatsen. De digitala termometrar som sitter fast på väggarna i vivariet kan inte göra detta. Detta beror på att dessa mäter den omgivande temperaturen på den sidan och inte det faktiska baskeringsområdet. Detta har kommit till min kännedom när jag forskade inför en bok som jag höll på att skriva. Jag stötte på en webbplats där personen testade olika värmeelement i en kontrollerad miljö. Resultaten av testet var minst sagt häpnadsväckande.

Av denna anledning rekommenderar jag att man antingen investerar i en termostat eller åtminstone en digital temperaturpistol som kan läsa av värmen vid baskplatsen. Även om detta kan låta som en teknisk, för att inte tala om dyr utrustning, men det är det verkligen inte. De kostar vanligtvis omkring 25 dollar och är mycket lätta att använda. Dessa kan innebära skillnaden mellan att koka din reptil och att göra den lycklig. En annan apparat som jag har använt är en digital termometer med sond, som kan avläsa och spara minimi- och maximitemperaturer. Du kan placera sonden under baskplatsen och låta den stå i en dag för att sedan kopiera ner temperaturen. Upprepa processen för den svala sidan; detta bör ge den genomsnittliga temperaturen i hägnet och även göra det möjligt för dig att göra eventuella nödvändiga justeringar.

Vatten

Rent vatten bör alltid finnas tillgängligt i ett grunt fat som är tillräckligt stort för att ödlan ska kunna gå in helt och hållet i det och blöta ner sig själv om den skulle vilja det. Min erfarenhet är att de dagligen kommer att blötlägga sig i minst en timme eller mer. Utom under de svalare vinter- och höstmånaderna då de verkar gå i en slags brumation, vilket sammanfaller med den kortare dagslängden och de svalare temperaturerna. De gör detta även när hägnet har besprutats kraftigt. Jag använder alltid avjoniserat vatten för att vattna och spruta eftersom det inte lämnar vattenfläckar på glaset.

Det rapporteras att de avför sig i sitt vatten men jag har ännu inte haft detta med mina ödlor. Jag sprayar buren tidigt på morgonen mycket kraftigt vilket ödlorna verkar gilla. De lämnar faktiskt sitt gömställe för att stå mot glaset och dricka vattendropparna eller kommer ut och slickar dropparna från sina huvuden. De flyr aldrig från att bli besprutade överhuvudtaget och rör sig faktiskt in i det område som besprutas. Jag har bara sett L. flavimaculatum dricka från stående vatten vid ett par tillfällen de dricker hellre från vattenrännilar på akvariets glas.

Plantor

Jag har haft god tur med att köpa plantor på en liten Dollarbutik nära mitt hem. Jag har köpt en mängd olika vivariumsäkra växter och placerat dem i höljet. Några av dem som jag har använt är följande. Pothos sp, Dracaena sp och Chlorophytum comosum är alla sådana som jag har odlat i höljet samt andra krukväxter av olika slag och sorter. Jag skulle kolla på webben och de böcker som finns tillgängliga för närvarande för att få fler idéer om vilka växter som fungerar och vilka som inte gör det. När du använder levande växter ska du se till att du använder en fullspektrum UVB-ljuskälla av typ. En annan fördel med att använda växter är att de håller fuktigheten i höljet mycket bra.

En annan fördel med vivarium är att det skulle vara en mer naturlig miljö för ödlorna att reagera och interagera med sin omgivning som de skulle göra i naturen. Jag håller fortfarande i skrivande stund på att dokumentera olika beteenden när det gäller solning, dominans och matning hos det par som jag för närvarande håller. Jag hoppas att detta kommer att leda till att ny och intressant information avslöjas senare och delas med den herpetokulturella gemenskapen.

Föda

Som tidigare nämnts har de i det vilda observerats äta myror, skorpioner och spindlar. I fångenskap har det rapporterats att de äter syrsor och små mjölmaskar. Mina ödlor äter mestadels syrsor och ibland har jag erbjudit dem vaxmaskar som godis. Syrsorna är beströdda med ett kalciumtillskott innan de ges till ödlorna. Ödlorna väntar ibland vid ingången till sitt gömställe och lurar syrsorna när de passerar förbi. Storleken på syrsorna bör inte vara bredare än den bredaste delen av käken. Jag matar syrsor var tredje dag och då släpps bara ett tiotal ut i hägnet åt gången.

Hantering

Denna speciella art av nattödla liksom alla de nattödlor jag är bekant med tycker inte alls om att bli hanterad. De kommer att vrida sig och försöka klösa sig till frihet. Jag har hört att den gulfläckiga nattödlan L. flavimaculatum biter och har personligen upplevt sådana beteenden. Jag skulle inte rekommendera att försöka hantera denna typ av ödla helt enkelt på grund av de stressfaktorer som är inblandade. De är en akut medveten ödla som jag skulle rekommendera till ”Hands-Off”-hållare som är intresserade av att hålla en ny art.

Rengöring & Underhåll

Basiskt underhåll är allt som krävs för att denna art ska trivas i fångenskap. Byt vatten dagligen samt punktrengör substratet dagligen, detta kommer att hålla miljön från att bli sur. Ungefär var tredje till fjärde månad tar jag personligen bort alla växter och inredning för att rengöra hela buren grundligt. Vid denna tidpunkt behåller jag en liten mängd av den gamla växtjorden runt rötterna och planterar om dem i det nya substratet med den gamla jorden för att förhindra chock. Varje gång substratet byts ut när det läggs tillbaka i hägnet sprutar jag på varje nivå så att hela substratet blir fuktigt. Detta kommer att öka luftfuktigheten i höljet när det torkar.