De flesta av oss beundrar porträttfotografier med svart bakgrund, de ser fantastiska och kreativa ut. Du kan göra den här typen av foton genom att tillämpa två eller tre tips, och de är också tillämpliga på andra typer av fotografering (makro, produktmode och mycket mer. Egentligen är dessa tips baserade på två viktiga fotografiska fakta. Låt oss diskutera dem kort i följande stycken.
Dynamiskt omfång
Dynamiskt omfång är måttet från det mörkaste till det ljusaste objektet som kan ses. Din kamera har ett mycket mindre dynamiskt omfång än det mänskliga ögat. Den har mycket sämre förmåga att se i mörka och ljusa områden samtidigt. Det beror främst på sensorstorleken på din kamera, full frame eller cropped sensor. Ibland producerar din kamera en bild med blåsiga ljuspunkter och/eller blockerade skuggor. Men ditt öga kan fortfarande se alla detaljer i scenen.
Vi använder kamerans histogram för att utvärdera scenens dynamiska omfång i förhållande till kamerans dynamiska omfång och för att finjustera exponeringen. Du kan använda den för att avgöra om bilden är för ljus eller för mörk.
Du kan visa kamerans histogram i Live View för en förhandsgranskning i realtid för att se om scenens dynamiska omfång (representerat av histogrammet) passar inom sensorns dynamiska omfång (representerat av grafens bredd). Alternativt kan du ta en titt på histogrammet i uppspelningsläget när du granskar dina bilder. En väl exponerad bild visas nedan.
Det avgörande här är att vara uppmärksam på diagrammets kanter. Om dessa ”klipps” (berör någon av kanterna) av histogrammet är det troligt att du har förlorat detaljer i antingen skuggorna eller ljuspunkterna.
Mörka områden motsvarar den vänstra delen av grafen, och om denna klipps kommer dessa områden i bilden att framstå som rent svarta, vilket framgår av figuren nedan.
Den högra sidan av histogrammet är till för bildens ljuspunkter. Skulle denna klippas bort kommer högljusområdena i bilden att bli klart vita och utan detaljer.
Justering av någon av exponeringsparametrarna (ISO, slutartid eller bländare) kommer att förskjuta histogrammet till vänster eller höger.
Om du kan lägga till lokaliserat ljus på motivet, och exponera korrekt för högljusen. Histogrammet kommer att förskjutas till vänster, och det kommer att hjälpa till att skicka resten av bilden (bakgrunden) in i mörker. Det är viktigt att det starkt upplysta motivet är korrekt exponerat. Då finns det en god chans att bakgrunden kommer att ligga utanför den del av dynamikområdet som du exponerar för. Den kommer åtminstone att vara mörkare och på väg mot svart.
Ljusets avtagande
Ljuset avtar enligt den omvända kvadratlagen. Vad betyder detta? Ett objekt som befinner sig på dubbelt så långt avstånd från ett blixthuvud får en fjärdedel (1/4) av belysningen – eller två ljusstyrkor mindre ljus. Ett objekt som är tre gånger avståndet får en niondel (1/9) av belysningen – eller tre stop mindre ljus. Ett objekt som är fyra gånger avståndet får en sextondel (1/16) av belysningen – eller fyra ljusregler mindre ljus, osv. Nedanstående figurer illustrerar idén.
När man försöker uppnå en svart bakgrund är man intresserad av hur mycket ljus som träffar den. Om du placerar bakgrunden bort från ljuskällan kommer ljuset att spridas snabbt och på grund av denna spridning kommer en mindre mängd ljus att träffa bakgrunden. När mindre ljus träffar bakgrunden blir den mörkare. I fotot nedan till vänster togs det med bakgrunden placerad cirka 2 meter från motivet. Där i det högra fotot var bakgrunden placerad på 4 meters avstånd från motivet.
I dessa fotografier har motivet inte rört sig och exponeringen ändras inte. Bakgrunden rör sig längre bort och mängden ljus som når den minskar snabbt. Även när bakgrunden är vit, snarare än den önskade svarta, blir den mycket mörkare ju större avstånd den placeras från ljuskällan.
Om du kombinerar denna ganska enkla regel, hur ljuset faller bort, med den andra regeln om kamerasensorernas dynamiska omfång, kommer du att vara en bra bit på väg mot att uppnå svarta bakgrunder för dina porträtt.
Porträttuppsättning #1
Den här tekniken är faktiskt ganska enkel att göra. I grund och botten handlar det om att säga till kameran att inte fånga något annat ljus än det vi introducerar i form av en Speedlight-blixt till exempel. Vi vill inte att kameran ska fånga upp något av det omgivande/naturliga ljuset överhuvudtaget, och genom att göra det har vi en omedelbar svart bakgrund. Du överröstar bara det omgivande omgivande ljuset med ljuset från din blixt. Om du skruvar upp blixtstyrkan tillräckligt mycket kan du göra bakgrunden helt svart. Den här inställningen kan användas antingen i en studio eller utomhus.
Den här tekniken kan göras med vilken kamera som helst som har ett manuellt läge och som har möjlighet att utlösa en blixt utanför kameran. Uppställningen visas nedan.
- Positionera motivet så långt bort som möjligt från bakgrunden.
- Sätt kameran och blixtarna i manuellt läge.
- Välj lägsta möjliga ISO-inställning. Vi vill göra en svart bakgrund, så vi bryr oss inte om hur ljuskänslig kameran är, vi håller ISO-värdet så lågt som möjligt(100)
- Ställ in kameran på sin maximala/optimala synkroniseringshastighet slutarhastighet (synkroniseringshastigheten för kameran och blixtenheten). Vanliga maximala synkroniseringshastigheter ligger mellan 1/200:e sekund och 1/250:e sekund.
- Målet här är att se absolut ingenting på kamerans display, dvs. du ska se en helt svart skärm. När det gäller bländare börjar du med f/5,6 och fortsätter att stänga bländaröppningen (f/8, f/11) tills du får en svart ram som på bilden nedan. På detta sätt upphäver du effekten av eventuellt omgivande ljus på din exponering. Om du ser lite av omgivningen är det uppenbart att lite naturligt/omgivande ljus smyger sig in i scenen. Så allt vi behöver göra är att sänka ”f”-talet lite, dvs. om du får in naturligt/omgivande ljus i fotot vid t.ex. f/5,6 så prova att gå till f/8,0 och se vad det ger dig.
- Ta en testbild av din scen och justera bländaren tills testbilden resulterar i en helt svart ram
- Behåll dessa kamerainställningar och börja ställa in din blixt.
- Skjut med en blixt utanför kameran i ett paraply som stängts ner för att smalna av och styra ljuset som träffar ditt motiv. Du kan också använda en softbox eller en beauty dish. Huvudtanken är att begränsa och koncentrera ljuset till endast ditt motiv.
- När vi väl har ställt in både slutartid och bländare för att ge oss vår svarta bakgrund måste vi verkligen låta dem vara ifred. För att kontrollera exponeringen av motivet använder du den manuella kontrollen av blixtstyrkan.
- Sätt blixten på full effekt och ta en provbild. Justera ljusstyrkan tills du får önskat resultat. Du kan behöva använda en kraftigare blixt eller flera blixtar för att få en korrekt exponering av motivet. Du kan också använda en reflektor eller en annan ljuskälla som fyllnadsblixt för att kontrollera skuggorna på motivet.
Porträttuppställning #2
Uppställningen liknar mycket den föregående, förutom att du använde en reflektor bakom motivet (knappt utanför ramen) för att reflektera tillbaka ljuset från blixten. Denna enkla belysningsuppställning (ofta kallad clamshell lighting eftersom blixten och reflektorn omsluter modellen uppifrån och ner) gav ett fantastiskt resultat.
En av de största fördelarna med att arbeta i en riktig studio är att fotografen kan styra belysningen till 100 % och inte behöver oroa sig för att irriterande glödlampor ska förstöra bilden eller att ljuset reflekteras från blanka ytor i rummet. Studiofotografer kan lösa dessa problem genom att måla alla väggar och taket vitt eller svart (det vita är som att ha ett inbyggt fyllningsljus och andra fotografer målar svart för att förhindra reflektioner).
Fotografisk ljusteknik – Allt om ljusreflektorer
Fotografisk ljusteknik – Softbox Vs Umbrella
Fotografisk ljusteknik – Uppsättning av porträttljus
Vad är Beauty Dish – Min favoritporträttbelysning
Off Camera Flash för nybörjare