Free Press

Introduktion

En plattan på marken definieras som en betongplatta som hälls över en utgrävd jord. Ur ett strålningsvärmeperspektiv spelar det ingen roll om plattan faktiskt är ”på marknivå” eller om den är gjuten flera meter under marknivå som en del av ett helt fundament. Kolla in vår video How to Install Radiant Floor Heat Tubing in a Slab On Grade, och läs den här sidan för en fullständig beskrivning.

Fotona nedan illustrerar olika stadier av installationen av plattan på marken

Slutresultatet kommer att bli ett vackert, strålande uppvärmt uterum. En pumpenhet användes för att fylla formen med betong. 7/8″ PEX är inte ömtålig och klarar lätt av påfrestningarna från den tunga slangen. Start av gjutningen: Observera att det är okej att gå på slangen. Var bara försiktig med vassa verktyg.

Fakten kvarstår att installation av strålningsslangar inom en betongplatta förmodligen är den enklaste, mest kostnadseffektiva och mest effektiva tillämpningen av vetenskapen. De termiska fördelarna är oöverträffade. Praktiskt taget varje betonggjutning bör innehålla strålningsrör … även om du inte har några omedelbara planer på att värma upp utrymmet. Du kanske trots allt ändrar dig senare och ångrar din förlorade möjlighet. För de flesta tillämpningar är rören och fördelningsröret relativt billiga och de mekaniska komponenterna kan installeras även flera år senare.

Självklart finns det alltid undantag från regeln. En vedbod eller ett utomhusförråd med betonggolv kan vara ett slöseri med slangar. Men även då bör du fundera länge och väl på möjligheterna att omvandla dessa områden till uppvärmda utrymmen vid ett senare tillfälle. Jag säger detta eftersom vi ofta arbetar med människor som står inför uppgiften att gjuta en ny platta, med rör, över en redan befintlig platta … och de göt sin befintliga platta bara några år tidigare. Hur mycket enklare hade det inte varit att installera rören i den ursprungliga plattan!

Men om du har turen att planera en ursprunglig gjutning är förfarandet enkelt. Faktum är att grunderna för en standardgjutning förblir desamma. Den kompakterade aggregatbasen är först, följt av en ångspärr av 6 mil polyeten, sedan isolering, sedan armeringsjärn eller ståltrådsnät, eller båda.

Isoleringsfasen är avgörande för ett strålningsgolv. Huvudsakligen strålar uppvärmda plattor utåt snarare än nedåt, så isolering på plattans kanter är viktigast. Kom ihåg att din platta kommer att vara cirka 75 grader F. Alla kallare ytor i kontakt med plattan kommer att försöka stjäla dess värme. Om du häller upp mot dina grundmurar ska du isolera mellan plattan och väggarna. För en renare installation kan du skära skumskivans överkant i en 45-graders vinkel så att betongen flyter hela vägen till grundväggen och döljer skummet.

Hur du isolerar under plattan beror på hur stränga dina vintrar är. På lägre, varmare breddgrader fungerar 1″ XPS-skum (extruderat polystyrenskum, dvs. rosa eller blå kartong) bra. I kallare regioner använder du 2″ XPS.

Notera den vertikala isoleringen på fundamentets kanter. Uppvärmda plattor förlorar värme såväl utåt som nedåt.

Isolering av en strålande platta

Detalj av isolering på en strålande platta

Det finns många tillvägagångssätt för att isolera en strålande platta, men detaljen till höger visar en ofta använd metod. Eftersom plattan kommer att vara ungefär 5 grader varmare än rumstemperaturen är en 75 graders platta ganska vanlig. Självklart kommer alla kallare ytor i direktkontakt med plattan att försöka stjäla dess värme, så en termisk brytning minskar kraftigt denna värmeöverföring.

Självklart önskas i många situationer ett nedåtriktat värmeflöde som ett sätt att skapa en ”värmesänka” för att skydda utrymmet i händelse av ett allvarligt strömavbrott eller mekaniskt fel. En platta med en sådan värmesänka kan ta dagar att svalna helt.

Notera: Många av våra kunder frågar oss om alternativa material för plattans isolering, t.ex. ”Grid”-paneler, strålningsfolier, isolering av bubbel-typ och tunna skum av olika slag som är belagda med ångspärrar. Visserligen har dessa alternativa material två tydliga fördelar jämfört med ”blå”, ”rosa” eller ”lila” skivor, dvs. den extruderade polystyren som nämns ovan – de är billigare och lättare att installera än flera skivor hårdskum.

Men även om pex-rör ”Grid”-paneler kan erbjuda en viss lätthet vid installation av pex, finns det ett par nackdelar när man använder dessa produkter. Vissa isolerade ”Grid”-panelsystem eller modulära skivkonstruktioner är tillverkade av EPS-skum (EXPANDED polystyren), som kan absorbera fukt och förlora sin isolerande förmåga. Den vanligaste ”blå, rosa eller lila” skivan, XPS-skum (EXTRUDERAD polystyren), är en mycket bra isolator som inte absorberar fukt. Användningen av dessa paneler av typen ”Grid” kan begränsa slangkretsavståndet och göra det svårt att upprätthålla lika långa kretsar. ”Grid”-paneler dikterar avståndet och eliminerar möjligheten att justera för att passa som vanligt XPS-skum (extruderad polystyren) erbjuder. Detta kan leda till att perfekt fungerande pex-slangar kortas av och kastas bort. Denna praxis kommer inte bara att korta zonen av nödvändiga pex (mindre värmeproduktion) utan kräver nu ventiljustering för korrekt utjämnat flöde på grund av de ojämna kretslängderna.

Reflekterande material är inte effektivt i en platta (termisk massa) applikation, eftersom detta fungerar mest effektivt i en luftgapssituation som du skulle hitta i en golvbjälklagsinstallation eller för väggar och tak. Ett annat problem är att betongens mineralegenskaper (kan/kommer) så småningom att försämra folien på grund av elektrolys som skapas av det dis-similar mineral/metallinnehållet, detta gäller både ”On grade och suspenderade” platta applikationer.

Och även om bubbelplast och tunn skumisolering är billigt, rapporterar kunderna missnöje med deras prestanda när de används under plattor.

För protokollet säljer Radiant Floor Company inte underplatta isolering av något slag. Vår åsikt är baserad på kundåterkoppling och vår egen erfarenhet. Vi rekommenderar extruderad polystyren.

När du väl har isolerat för att passa din situation installerar du armeringsjärn och/eller ståltrådsnätet och använder armeringsband för att fästa dina strålningsslangar på nätet. Om du som de flesta plattor behöver mer än en slangkrets måste du installera en plattfördelare på någon lämplig plats längs omkretsen av gjutningen. Plattfördelaren levereras i en plywoodlåda som fungerar som den form du gjuter betongen runt. Se till att lådan installeras lodrätt. Senare, när gjutningen är klar och du tar bort trycktestutrustningen från toppen av fördelningslådan, vill du att dina till- och returledningar ska sticka upp fint och rakt. Installera plattans grenrör mycket nära din värmekälla, om möjligt, för att hålla till- och returledningarna från din värmekälla korta och enkla.

Vår grenrör med flera slingor innehåller kulventiler för varje pex-krets, eftersom detta också säkerställer en bättre spolning vid fyllning av systemet. Lika pex-längder är det bästa sättet att säkerställa jämn balans och uppvärmning. Det mest exakta sättet att balansera ditt system (med ojämna längder) är att mäta fram- och returtemperaturerna för varje pex-krets. Kortare längder kommer att kräva mer motstånd för att utjämna flödet när man balanserar med den längsta längden. Det bästa sättet för korrekt utjämnat flöde är lika långa kretsar.

Vi inkluderar (full-port) kulventiler i vår konstruktion med flera kretsar/loopar, zoner. Dessa ventiler sätts på plats för varje pex-krets/slinga för att fylla och rensa separata längder.

Vissa slingor/kretsfördelare som finns tillgängliga idag använder mekaniska flödesmätare, balanseringsventiler eller kretsinställare. Vi rekommenderar inte dem på grund av deras kvävande (flödesavkännande) design,… även vid deras ”Wide Open” inställningar är motståndet i dessa ventiler uppenbart.

Mekaniska flödesmätare fungerar genom att känna av flödet via vätskans rörelse och mäter flödet som mängden vätska som passerar genom flödesmätaren. Denna rörelse mäts genom en motståndskonstruktion som hindrar flödet och ökar motståndet/huvudtrycket. En annan nackdel med vattenflödesmätare av mekanisk typ för vattenmätning är att de lättare kan täppa till när vätskan är smutsig, innehåller partiklar och skapar ökad flödesbegränsning osv. Detta kan leda till ökade underhållsproblem. Mekaniska vattenmätare fungerar inte heller bra när vattenflödet är lågt. Zonens pump kanske inte kan övervinna detta huvudtryck på grund av det motstånd som skapas av detta motstånd. Det kan (då) bli nödvändigt att öka storleken på zonens pump, ELLER att öka storleken på fram- och returledningen för att minska detta (potentiella) problem. Pumpstorleken/modellen för varje zon dikteras av zonens volym och fram- och returledningar, … Detta baseras på att använda 3/4″ koppar för zoner med flera kretsar större zonvolym kan kräva 1″ fram- och returledning, återigen kommer den totala zonvolymen att diktera detta krav. Varje typ av flödesmätare har sina egna specifika tillämpningar och installationsbegränsningar. Det finns ingen ”one size fits all” flödesmätare.

Våra resultat stödjer den tidigare angivna informationen och är baserade på många års butiks- och fälterfarenhet samt kundernas återkoppling genom diagnostiserad felsökning.

Avhängigt av vilken storlek på slangen du använder (7/8″ PEX eller ½” PEX) kommer du att placera slangen antingen 16″ i mitten eller 8″ i mitten respektive. Tänk på att när du slingrar slangen fram och tillbaka, upp och ner på plattan och så vidare, kommer du inte att försöka göra en 16″ böjning i slangen. Den faktiska böjningen kommer förmodligen att ligga närmare en 24″ radie…. beroende på om du installerar slangen en varm sommardag eller en sval höstkväll. Med andra ord är värme lika med flexibilitet. Men oavsett temperatur ska du låta slangen anpassa sig till sin naturliga böjning. Du kanske vill experimentera med en 4 fot lång rörbit innan du börjar. Börja långsamt böja tills du når knutpunkten. Det ger dig en uppfattning om hur snäva böjningar du kan göra. Senare, när du lägger ut dina kretsar, och efter din breda, bekväma böjning, kan du börja placera rören ungefär 16″ i mitten på raksträckorna (8″ i mitten för 1/2″ PEX).

Radiant Floor Companys Pex-slangar har en måttmarkering var 5:e fot, så att du vet vilken längd/position du befinner dig i på den punkten i rullen när du lägger ut Pex-slangarna. När du är nära 40′ till 50′ (av returändan) från slingan är det en bra idé att göra returanslutningen till slingan och sedan arbeta tillbaka Pex-slangen, så att du inte blir kort eller lång när du når slutet av längden. Att köra Pex på detta sätt kommer också att säkerställa lika långa längder, när den slutliga (retur) anslutningen av varje Pex-slinga till fördelaren görs.

”Heat sink” slab installation ”Heat sink” slab installation

De två slab installationerna ovan använder 7/8″ PEX-slangar, 16″ på mitten. Lägg märke till de breda, bekväma böjningarna och sedan 16″ på mitten på raksträckorna. Båda dessa installationer använde sig av alternativet ”värmesänka”, dvs. de centrala 30 % av plattan lämnades oisolerade. I områden med långa strömavbrott kan detta tillvägagångssätt ge plattan en mycket lång ”termisk svängningstid” genom att lagra värme i massan under plattan. En stor termisk massa skyddar hemmet från att frysa även efter dagar utan värmesystem.

Framtida verkstadsplatta förberedd med isolering, ståltrådsnät och 7/8″ PEX.

Slinga rören i vilket lämpligt mönster som helst, med bibehållande av rätt avstånd. Kom in ungefär 6″ från omkretsen. Det är okej att korsa slangarna så länge du inte skapar en slangstapel som är så tjock att den hotar att stiga över plattans yta. Du kan se att det inte skulle vara en bra idé!

Tre-slinga-fördelarsystem

Det tre-slinga-system som avbildas här är ett vanligt förekommande layoutmönster för en typisk installation av plattor på mark.Även om det är helt okej, och ibland nödvändigt, att korsa ett rör över ett annat under slanglayout, lägg märke till hur denna enkla konfiguration placerar varje slinga inom sin granne, med början från de yttre anslutningarna till fördelningsröret och arbetar mot mitten.

När slangarna har körts och alla anslutningar är gjorda till fördelningsröret, sätter du tillbaka den främre luckan på fördelningsrörslådan och trycksätter systemet till 50 PSI. Vänta flera timmar eller över natten. Ibland svalnar luften i slangarna och några pund tryck går förlorade. Men om mätaren visar mer än 5 PSI-fall ska du kontrollera om det finns läckor i slangarna. Oftast behöver anslutningarna till grenröret bara dras åt lite mer. Om detta inte löser problemet ska du inspektera slangen för tecken på skador. En vass bit av trådnätet kan ha punkterat slangen under installationen. Det är sällsynt, men det kan hända.

Om du upptäcker en punktering använder du en reparationskoppling, eller om den metoden kränker din känsla för perfektion, byt ut den kretsen av slangar. I de flesta fall kostar det mindre än 200 dollar att byta ut en hel krets. Det kostar bara några öre om du kan skära ut den skadade delen och återanvända slangen senare i en golvbjälklagsapplikation.

Det är också en bra idé att stoppa lite skumskrot, tidningspapper, en gammal trasa eller vad som helst runt slangen där den kommer in i fördelningslådan. På så sätt kan betongen, om den är ovanligt soppig, inte rinna in i lådan och röra kopparfördelaren.

När systemet har testats och visat sig vara läckagefritt, sänker du trycket till 25- PSI. Med mätaren på 25-PSI får du en visuell indikation på att systemet håller trycket under själva hällningen. Om trycket skulle sjunka ska du hitta källan till läckan och antingen använda en reparationskoppling eller forma runt det skadade området och reparera det senare.

Visst du att skador under hällningen är sällsynta. Slangarna är inte ömtåliga och i de flesta fall är de placerade med 16″ mellanrum. Det finns gott om utrymme för att gå mellan rördragningarna. Om betong måste rullas över golvet, lägg helt enkelt ner några plywoodplankor för att sprida ut vikten och skydda rören.

Och när vi ändå pratar om förberedelser före gjutning, skulle detta vara den idealiska tidpunkten för att installera ”sensorhylsan” om en golvsensor används för att styra zonen i stället för den vanliga väggmonterade termostaten.

”Sensorhylsan”

”Sensorhylsan” installerad i fördelningslådan

Förkortat är en golvsensor en liten termistor som övervakar den faktiska golvtemperaturen istället för lufttemperaturen i den zon som värms upp av plattan. Det är det bästa sättet att styra om en andra värmekälla bidrar med värme till zonen. En strålningszon med en ofta använd vedspis är ett vanligt exempel. En tvångsluftkanal som blåser in i strålningszonen skulle vara ett annat. Om lufttemperaturen styrde strålningsgolvet skulle den naturligtvis aldrig sättas på när dessa andra värmare aktiveras. Luften skulle vara varm, men golvet skulle förbli kallt.

Med en golvsensor som styr strålningszonen, oberoende av rummets lufttemperatur, bibehåller golvet den grundtemperatur du önskar och de andra värmekällorna, om de används, kan kompensera för skillnaden.

Så, när du installerar en golvsensorthermistor ska du aldrig bädda in själva termistorn i betongen. Ta i stället en tio fot lång bit PEX-slang, plugga den ena änden och bädda in denna ”sensorhylsa” i plattan. Senare kan du föra in termistorn i det inbäddade röret. Detta kommer att garantera framtida tillgång till termistorn och göra utbytet till en enkel sak.

Tryckprovningsaggregat

Tryckprovningsaggregat 5-slinga grenfördelare

När gjutningen är avslutad avlägsnas tryckprovningsaggregatet som du ser här. Med hjälp av en lödbrännare tar du helt enkelt bort den övre delen av grenröret och kastar det (se till att avlägsna eventuellt tryck i grenröret i förväg). Då återstår två vertikala rör som sticker upp ovanför plattans nivå… dina till- och returledningar. Själva anslutningarna ligger kvar under plattanivå i ”fördelningsbrunnen”. De är fullt tillgängliga, orörda av betong och skyddade från eventuella skador under framtida byggnationer.

Fotot ovan till höger visar ett annat jobb med plattans grenrör knäppt och redo för gjutning. Lägg märke till glasfiberisoleringen som stoppats runt rören. Skumrester, tidningspapper eller trasor fungerar också för att hindra betong från att strömma in i lådan och röra kopparfördelaren.

Tryckmätare

Detta system trycktes vid 50 psi, men förlorade cirka 3 psi efter timmar. Detta är vanligt och uppstår när luften svalnar i slangarna, särskilt över natten. Men om trycket sjunker mer än 5 psi under samma tidsperiod ska du kontrollera om det finns läckor. Oftast behöver anslutningarna helt enkelt dras åt.

Gjutning av plattan

Flyttning av en betongpumpenhet över ett installerat strålningssystem Gjutning av plattan runt fördelningslådan Avlägsnande av tryckaggregatet med fördelningslådan på plats

Fördelaren efter gjutningen: När lådan har brutits bort har en ”fördelningsbrunn” skapats. Denna brunn gör att anslutningarna är synliga och åtkomliga, men skyddade från skador vid framtida konstruktioner. Om slangen sticker upp ur plattan är risken för att skada det exponerade PEX-röret mycket större. Lägg också märke till hur tryckprovssatsen överbryggar fram- och retursidan av grenröret. Detta skapar tillfälligt en sluten krets, vilket gör att systemet kan sättas under tryck. När grenröret är redo för slutlig anslutning till värmesystemet, skärs testkittet antingen av eller avvävs, så att endast de två vertikala till- och returrören sticker upp över plattans nivå.

När man använder en betongpumpningsenhet är det bäst att hissa upp slangen i stället för att släpa den över rören. Detta gäller särskilt när betongföretaget skapar en lång slang genom att koppla ihop kortare sektioner med en tung stålkoppling som kan krossa eller punktera slangen.

Följande procedur gäller både ”Boxed” Loop-fördelare i platt- och ”Wall Mount”-konstruktioner:

När du är redo att ansluta plattan/”Loop”-fördelaren till din systemkomponent (zonfördelare eller Radiant Ready) avlägsnas tryckprovningsenheten. Det är en bra idé att löda av tryckprovningsaggregatet innan grenrörslådan skärs bort och kasseras. På så sätt kan du använda lådan för att skydda väggen bakom den från effekterna av facklan. Avluftning av lufttrycket från loopfördelaren (vid schrader/ventilstammen), uppvärmning och losslödning av båda armbågarna på tryckaggregatet. De två kopparstubbarna blir (då) anslutningarna till ”Supply & Return” för slingans grenfördelare. Rengör och förbered anslutningarna för stubbarna, eftersom dessa två rör kommer att kopplas till fram- och returledningen i zonfördelaren (för ett system med flera zoner) eller ”Radiant Ready”-anslutningarna (för ett system med en enda zon).

Exempel på ”boxad” slingfördelare Exempel på ”väggmonterad” slingfördelare Ännu ett ”väggmonterat” exempel
En boxad slingfördelare med färdiga anslutningar Stor zon ”väggmonterad”-konstruktion Slingfördelare med alternerande framledning & retur

Anslutning av flera

Skematisk koppling av flera kopplingar

Med en enda zon i en mycket stor platta är det vanligen bättre att sätta ihop flera kopplingar och sprida dem över zonen än att skapa en enda monsterkoppling som tvingar alla kretsar att börja och sluta på ett och samma ställe. Detta mer utspridda tillvägagångssätt eliminerar det otympliga klustret av staplade slangar som är det oundvikliga resultatet av den enda megafördelaren.

Och även om det inte är det enklaste sättet att fördela plattkretsar, kommer en installatör ibland att köra retursidan av en plattkrets i anslutning till matningssidan. Med andra ord, i stället för att ha alla tilloppsändar på ena sidan av fördelningsröret och alla returändar på den andra, kommer slangarna att alternera över fördelningsröret på följande sätt: Tillförsel, retur, tillförsel, retur, tillförsel, retur osv.

Vi stöter normalt på detta tillvägagångssätt när slangarna har installerats ensamma, dvs. utan någon grenfördelare alls (och utan fördel av ett tryckprov före gjutningen) och kunden behöver ansluta flera kretsar långt efter betonggjutningen.

Den här situationen kan naturligtvis medföra vissa svårigheter. För det första, om inte varje krets är tydligt markerad, måste den person som rörlägger denna zon avgöra vilka av de slumpmässiga rören som sticker ut ur plattan som är ”förbrukningar” och vilka som är ”returer”.

Detta tvingar rörmokaren att blåsa in luft i rör nr 1 och sedan avgöra från vilket av de andra rören som den flyr ut. Förhoppningsvis har rörmokaren en behändig luftkompressor tillgänglig. Annars får han eller hon den absurda uppgiften att blåsa in i flera rör, som alla är flera hundra meter långa, ett efter ett, och märka dem under tiden. Detta är inte bara tråkigt för rörmokaren utan potentiellt pinsamt för åskådare med livlig fantasi.

”JF special”-fördelare

Ovanstående är alltså ett exempel på vad vi kallar en fördelare med front-till-back-design. Det är ett manifest för framledning (röda kulventiler) och returledning (endast adaptrar) som har installerats sida vid sida. Poängen är att Radiant Floor Company kan tillgodose alla kretsarrangemang för alla plattzoner.

Snösmältning

Fakta: Att smälta snö och is med strålningsvärme förbrukar en häpnadsväckande mängd energi. Föreställ dig helt enkelt en varm massa av betong eller asfalt som utsätts för elementen och häller BTU fritt ut i atmosfären så förstår du vad vi menar. Endast ett massivt, och mycket dyrt, solcellsdrivet snösmältningssystem skulle kunna undvika denna nästan pinsamma förbrukning av fossila bränslen. Plogning och skottning kan vara svårare, men de är mycket billigare och definitivt mer miljövänliga.

Med detta sagt kan dock vissa speciella situationer göra snösmältning försvarbar. En av våra kunder använde till exempel snösmältning för att hålla en uppsättning utvändiga betongtrappor, vid en ansluten lägenhet, säkra för sin 81-åriga mor. En annan kund köpte ett hus och upptäckte under sin första vinter att det tack vare dålig utformning från en entreprenörs sida bildades farliga isflak på de hårt trafikerade områdena runt den dåligt graderade uppfarten. I dessa situationer motiverar behovet av säkerhet den enorma energiförbrukningen (och kostnaden) för strålande snösmältning.

Här är några riktlinjer:

Först ska man alltid installera en 6 mil polyetenångspärr och sedan isolera så mycket som möjligt under och runt snösmältningsområdet. Snösmältning är svårt. Rikta energin mot uppgiften att smälta snön i stället för att läcka värmeenergi till marken eller till den omgivande luften. Ångspärren hindrar fukt från att vandra upp underifrån och stjäla värme från rören.

För det andra, använd en fjädertimer för att aktivera systemet i stället för en termostat, en plattansensor eller något högteknologiskt snödetektionssystem. En fjädertimer med ett intervall på högst 12 timmar eliminerar möjligheten att låta snösmältaren vara igång när den inte behövs! Fjädertimern kräver manuell aktivering av systemet, och spolar sedan ner till ”av”.

Erfarenheten lär snart husägaren hur han eller hon ska hantera systemets energiförbrukning utifrån lokala väderprognoser, egenskaper och förhållanden. Själva fjädertimern bör matas med ström via en vanlig strömbrytare. På så sätt kan timern stängas av manuellt om du vevar snösmältaren ”på” i fem timmar, men märker att snön har smält efter tre timmar. Vissa kunder tar ytterligare ett steg och kopplar in en glödlampa i samma krets för att ge operatören en visuell indikation på att snösmältaren är igång. Återigen är detta enkla och effektiva sätt att förhindra att snösmältningssystemet ödelägger din energiräkning. Tro mig, du vill inte värma upp din uppfart fyra dagar efter den senaste snöstormen.

För det tredje, som framgår av ritningen nedan, ska du alltid innesluta strålningsslangen i en komprimerad sandbädd och alltid pumpa kallt vatten genom slangen när du applicerar asfalten. Detta kommer bokstavligen att förhindra att slangen smälter. Den kompakterade sanden ökar systemets termiska massa för maximal prestanda och skyddar också rören från skador under appliceringen av asfalten.

Asphalt Driveway Cutaway

Och på tal om asfalt, ”täck” alltid asfalten med lämplig tätningsmedel. Utan rätt toppning absorberar den smälta snön helt enkelt i den oförseglade uppfarten och läcker bort värme från strålningsröret. I själva verket smälter snön till mikroskopiska vattenpölar i stället för att rinna bort från uppfarten. All denna vätska måste sedan ”ångas bort” av snösmältningssystemet. Detta scenario förutsätter naturligtvis att systemet kan generera tillräckligt med värme för att avdunsta en uppfart med mättad asfalt. Det är inte troligt. Även ett välkonstruerat snösmältningssystem skulle behöva slösa energi tjugofyra timmar om dygnet för att klara det.

En snösmältningsparkeringsplats och uppfart, väl graderad för dränering

Fjärde, om möjligt, vid nybyggnation, orientera uppfarter och gångar så att man drar nytta av den naturliga solstrålningen. Detta kan innebära att man tar bort utvalda träd för att förhindra skuggning eller att man lägger till en mörk nyans av integrerat färgämne på en gjuten betonguppfart. Gör vad som helst för att få hjälp av solen.

Femte, se alltid till att det finns tillräcklig dränering. Varför ska man trots allt skapa farliga isflak med smält snö? En korrekt graderad uppfart eller gångväg bör leda bort vattnet till en säker plats. På så sätt undviker man att besväret med snö muterar till en iskatastrof. Korrekt gradering innebär också att det inte finns några låga punkter (dvs. pölar och sedan isfläckar) på själva uppfarten.

När det otänkbara inträffar

Oj!…..Din betongentreprenör glömde att installera en viktig förankringsbult i din plattan. Han återvänder nästa dag med en murarbits och en 1/2″ borrhammare och försöker sedan rätta till felet genom att borra ett hål i den nya plattan….. och, ja, du gissade det. Han borrar rakt in i dina strålningsrör. Vad gör du nu?

När du har lugnat ner dig (vanligtvis någon gång mellan det att du gömmer hans kropp och återvänder till arbetsplatsen) börjar du den mödosamma processen med att hugga bort betongen och installera en reparationskoppling. Du måste skapa lite svängrum eftersom slangen måste böjas tillräckligt för att reparationskopplingen ska fungera säkert på båda öppna ändarna av PEX utan att knäcka och skada slangen ytterligare. Fyra till åtta tum på vardera sidan av det drabbade området är förmodligen ungefär rätt (se fotot nedan).

Den ungefärliga mängden betong som bör slitas bort för att effektivt reparera slangar som skadats i en hårdgjord platta.

Självvulkaniserande gummiband skyddar mässingskopplingen från direktkontakt med betongen.

Sedan skär du försiktigt ut den skadade delen med en PVC-skärare. Du kan skära ut ungefär 1/2″ slang och fortfarande ha gott om PEX för att göra en mycket säker anslutning.

Det sista steget innebär att kopplingen lindas in med självvulkaniserande (håller fast vid sig själv) gummitejp eller vinyltejp. Detta förhindrar att betongen kommer i direkt kontakt med mässingskopplingen och detta förfarande bör användas VARJE gång en koppling används i en betonggjutning.

När du ska använda dubbelt så mycket slangar som normalt

När du installerar ett strålningsgolv i områden med hög värmeförlust, till exempel i dåligt isolerade bostäder eller moderna bostäder med mycket glas och högt i tak, är det ofta nödvändigt att dubblera slangarna. När det gäller 7/8″ PEX, som normalt installeras 16″ på mitten, ska slangen placeras 8″ på mitten. Den korrekta metoden för att göra detta är att köra PEX som du skulle göra normalt, 16″ på mitten på raksträckorna och en behaglig 24″ radie på böjarna. När du sedan har täckt hela zonen upprepar du helt enkelt processen från början. På så sätt får du två rörsträckor som är ungefär parallella med varandra, med ungefär 8″ mellanrum, men du behöver inte försöka göra en omöjligt snäv böjning för att göra det.

Även ett så här stort lager kan vara en enda zon. Hemligheten är flera, jämna kretsar av slangar

.