Detta kan orsakas av ett par saker. För att diagnostisera det måste du arbeta bakåt:
1. Dåligt batteri eller låg laddning eller dåliga anslutningar vid batteripolerna. Om terminalerna är fulla av vita snöiga saker kopplar du bort dem och rengör dem. Om en terminal är lös (du kan vrida den med handen) drar du åt den. Kontrollera batterispänningen. Ett fulladdat bilbatteri visar ungefär 12,6 VDC. 12,3 V är 50 % laddat. Mindre än så och du har ofta problem med att starta. Även om batterispänningen verkar okej bör du försöka hoppa på lastbilen för att se om den startar – ett felande batteri kan ha en rimlig spänningsavläsning men mycket liten tillgänglig kapacitet, vilket gör att det inte kan starta fordonet.
2. Ingen ström till startmotorn eller en defekt startmotor. Det som kallas ”startmotor” har 2 strömanslutningar – en stor tråd som ger ström till startmotorn och en mindre tråd som ger ström till startmagneten. När nyckeln vrids för att starta kommer solenoiden att koppla in kugghjulet på startmotorn i kugghjulet på svänghjulet samt utlösa startmotorn så att den börjar snurra. Om det inte finns någon ström till startmotorn men ström överallt annars skulle du höra ett ”klick!”-ljud när du vrider på nyckeln för att starta, men inget annat – dvs. inga surrande eller vevande ljud. Om du inte hör klicket (du kanske behöver någon som står utanför med huven uppdragen för att höra det) går du vidare till punkt 2. Orsaken till detta problem är vanligtvis en av tre saker – en trasig startmotor, en dålig anslutning mellan batteriet och startmotorn eller en trasig säkring (om sådan finns) i ledningen mellan startmotorn och batteriet. Ett test för likspänning mellan en jordpunkt (t.ex. batteriets minuspol eller motorblocket) och den stora ledningen på startmotorn kan diagnostisera en trasig säkring (den visar 0V) men kan inte användas för att indikera om anslutningen eller startmotorn är ok. Det enklaste sättet att diagnostisera problemet är att rengöra batteripolerna och den stora startplattan (se till att koppla bort batteriets +-pol innan du kopplar bort startkabeln, annars kan du få en allvarlig brännskada). Om den fortfarande inte startar tar du bort startmotorn och låter testa den (du kan testa den själv om du kan montera startmotorn på något sätt så att den inte hoppar, anslut startkablar till batteriet med -kabeln som går till startmotorns metallkropp/ram och +kabeln som är ansluten till den stora startterminalen OCH den lilla solenoidterminalen på samma gång – men var uppmärksam på att om startmotorn inte är fast monterad kommer den att hoppa som en galning och kan skada dig!).
3. Om startmotorn inte klickar har du ett problem i startkretsen som driver solenoiden. Börja med att koppla bort solenoidledningen (den lilla) från startmotorn. Använd en voltmeter för att testa om det finns likspänning mellan den ledningen och en jordanslutning (batteriets -pol eller motorblocket) när tändningen är vriden till Start. Se till att du får bra och fasta anslutningar till jord och ledningen, annars får du ett felaktigt resultat. Om du inte får omkring +12 V finns det ett problem tidigare i kretsen. Gå till steg 3. Om du får +12V rengör terminalen på startmotorn och kabeln, koppla in dem igen och försök igen. Om den fortfarande inte startar har du en dålig startmotor solenoid.
4. Tyvärr kräver detta steg ett kopplingsschema. I sin mest grundläggande form fungerar startkretsen på följande sätt:
Batteri==>Tändningsbrytare START-brytare==>Startersolenoiden
Alla fordon lägger dock till andra saker i kretsen, och moderna fordon är ibland mycket komplicerade. Ett (förenklat) exempel skulle vara:
Batteri==>Stöldskydd==>Autostart==>Tändningsbrytare==>Motorstyrenhet ==>Startspolenoid
Med säkringar och andra saker där också, och med ett antal parallella anslutningar som görs (t.ex. ECU skulle också utlösa bränslepumpen, bränsleavstängning osv. innan den utlöser startmotorn).
Sättet att ställa diagnosen är att följa ledningsschemat från batteriet upp genom tändningslåset och ut till startmotorn. Det bör finnas 12V vid varje punkt längs vägen (efter tändningsbrytaren skulle 12V finnas när brytaren vändes till START). När du hittar den första punkten utan spänning är det den föregående komponenten som är problemområdet. Men om problemet ligger i ECU:n, stöldskyddet eller autostarten kan det faktiska problemet ligga i en helt annan krets – t.ex. är det inte ovanligt att vissa eftermarknadsautostartsystem hindrar en bil från att starta om motorhuvans strömbrytare är skadad eller inte fungerar korrekt.