”Det börjar redan när barnen är små: i samma ögonblick som ett barn föds börjar släktingar jämföra syskonens hudfärg. Det börjar i ens egen familj – men folk vill inte prata öppet om det.”
Kavitha Emmanuel är grundare av Women of Worth, en indisk icke-statlig organisation som står upp mot fördomar mot ljusare hudfärg. Kampanjen Dark Is Beautiful, som lanserades 2009, är inte ”anti-vit”, säger hon, utan handlar om inkluderande – skönhet bortom färg. Kampanjen stöds av kändisar, framför allt av Bollywoodskådespelaren Nandita Das, och erbjuder ett forum där människor kan dela med sig av sina personliga berättelser om fördomar på grund av hudfärg.
Kampanjen anordnar workshops om mediekompetens och program i skolor för att motverka fördomar på grund av hudfärg. Emmanuel säger att detta till och med förekommer i skolböcker, där en bild på en flicka med ljus hy kan betecknas som ”vacker” och en mörkare flicka som ”ful”.
”Vissa barn är verkligen chockade över att detta påverkar dem så intensivt”, säger Emmanuel. ”Vissa gråter.”
Ett perfekt liv med perfekt hud – men bara för dem med rätt nyans – är det budskap och tankesätt som förs vidare. Detta har gett upphov till en mångmiljardindustri av kosmetiska krämer och invasiva ingrepp som hudblekning, kemiska peelingar, laserbehandlingar, steroidcocktails, ”vitare” piller och intravenösa injektioner – alla med varierande effektivitet och hälsorisker. Det är mer än en fördom, det är en farlig kulturell besatthet.
Multinationella kosmetikmärken har hittat en lukrativ marknad: de globala utgifterna för hudblekning beräknas tredubblas till 31,2 miljarder dollar (24 miljarder pund) fram till 2024, enligt en rapport som släpptes i juni 2017 av forskningsföretaget Global Industry Analysts. Drivkraften är enligt rapporten ”den fortfarande utbredda stigmatiseringen av mörkare hudfärg och den rigida kulturella uppfattningen som korrelerar ljusare hudfärg med skönhet och personlig framgång”.
”Detta är inte fördomsfullt. Detta är rasism”, säger Sunil Bhatia, professor i mänsklig utveckling vid Connecticut College. Bhatia skrev nyligen i US News & World Report om djupt rotad internaliserad rasism och sociala hierarkier baserade på hudfärg.
I Indien kodifierades dessa i kastsystemet, den gamla hinduiska klassificeringen där födelse avgjorde yrke och socialt skikt. I toppen var brahminerna präster och intellektuella, i botten var de utstötta hänvisade till de minst eftertraktade jobben som latrintvättare. Bhatia säger att kasten kan ha handlat om mer än bara yrke: ju mörkare du såg ut, desto lägre var din plats i den sociala hierarkin.
Färgliga hudfördomar vidmakthölls och förstärktes kraftigt av kolonialismen, inte bara i Indien utan i dussintals länder som styrdes av en europeisk makt. Det är idén om att härskaren har ljus hy, säger Emmanuel: ”Över hela världen var det ett faktum att de rika kunde stanna inomhus jämfört med de fattiga som arbetade utomhus och var mörkhyade.”
Nu sprider globaliseringen fördomarna. ”Det finns en intressant vithet som reser från USA till köpcentra i andra länder, med vita modeller”, säger Bhatia. ”Man kan spåra en linje från kolonialism, postkolonialism och globalisering.”
Västerländska skönhetsideal, inklusive ljus hy, dominerar världen över. Och med dessa ideal följer produkter för att tillgodose dem. I Nigeria använder 77 procent av landets kvinnor hudblekningsmedel, i Togo 59 procent. Men de största och snabbast växande marknaderna finns i Asien och Stillahavsområdet. I Indien har en vanlig stormarknad en vägg med personliga hygienprodukter med ”blekande” fuktkräm eller ”ljusare” kroppskrämer från välkända märken.
”Deformation, inte förvandling”
Pooja Kannan, 27 år, från Mumbai, har tillbringat åratal med att köpa kosmetika som lovade att ljusa upp hennes hudfärg. Hon köpte krämer, ansiktstvättar och tvålar för att behandla ”hudblekningsproblem” och spenderade 200-300 rupier varannan månad, vilket motsvarade en veckas resa till sin högskola. Efter fyra års användning säger hon att hennes hud blev lite ljusare, men hon undrar om det berodde på krämen eller på att hon var mer försiktig när hon gick ut i solen.
Kannans naturliga hudton är en hälsosam ljusbrun, men när hon växte upp skakade hennes mostrar på huvudet av besvikelse över hennes hudton. En solbränna fick vissa släktingar och klasskamrater att förmana henne: ”Du har blivit svart”, sa de. I Indien, där hudfärgen ofta definierar framgång, förmåga att hitta arbete eller en make eller maka, är sådana kommentarer viktiga. Kannan säger att hon kände sig osäker.
”När jag klädde upp mig för att gå ut kom jag ihåg vad de sa och sminkade mig mer”. Kannan är också dansare och kände sig diskriminerad även vid föreställningar. ”De vackrare, smalare och rättvisare tjejerna placeras längst fram på scenen”, säger hon. ”Det påverkar en.”
Filmer, TV-program och framför allt reklam förstärkte fördomarna. År 2016 var skådespelaren Emma Watson (känd från Harry Potter) tvungen att göra ett uttalande om att hon inte längre skulle stödja produkter som ”inte alltid återspeglar alla kvinnors mångfaldiga skönhet”, efter kritik mot hennes tidigare framträdande i annonser i Asien för Lancômes Blanc Expert-serie. (I ett uttalande betonade Lancôme produktens ”jämnande” snarare än uppljusande egenskaper och sade att den ”hjälper till att ljusa upp, jämnar ut hudtonen och ger en hälsosam hy”. Den här typen av produkt, som föreslås av alla märken, är en viktig del av asiatiska kvinnors skönhetsrutiner.”)
In 2014 förbjöd Advertising Standards Council of India reklamannonser där personer med mörkare hudfärg framställs som underlägsna, men produkter marknadsförs fortfarande. Annonser för hudblekningskrämer visas fortfarande i tidningar, på tv och på reklamskyltar, med Bollywoodkändisar som Shah Rukh Khan, John Abraham och Deepika Padukone.
I flera Facebookinlägg i april kallade skådespelaren Abhay Deol flera av sina kollegor för att de stödjer skönhetskrämer. I Hindustan Times skrev han: ”Reklamen predikar att vi skulle få ett bättre jobb, ett lyckligare äktenskap och vackrare barn om vi var rättvisa. Vi är konditionerade att tro att livet skulle ha varit lättare om vi hade fötts vackrare.”
Hudljusning är inte enbart förbehållet den moderna kosmetikaindustrin. Indiens traditionella medicinska system Ayurveda lär att gravida kvinnor kan förbättra sitt fosters hy genom att dricka saffransblandad mjölk och äta apelsiner, fänkålsfrön och kokosnötsbitar. Tidigare i år ledde en ayurvedisk läkare i Kolkata en session för blivande par och lovade att även mörkhyade och korta föräldrar kan få långa och ljusa barn.
En studie från 2012 av en välgörenhetsorganisation för kvinnors hälsa i Indien visade att barnlösa par ofta insisterade på – och betalade mer för – surrogatmödrar som var vackra och ljusa, trots att kvinnan inte bidrog med något genetiskt material till barnet.
Men kanske är preferensen för ljus hud ingenstans mer inrotad än i tidningsannonser där man söker en make/maka. Tillsammans med krav på den blivande brudens eller brudgummens kast, religion, yrke och utbildning listas även fysiska egenskaper. Någon som beskrivs som ”mörk” kan överges till förmån för en person med ”ljus” hudfärg.
”Potentiella brudar spenderar mycket pengar; det är verkligen obegränsat under månaderna före bröllopet”, säger Ema Trinidad, en filippinsk skönhetsspecialist som driver ett spa i Bengaluru. ”Jag blev så förvånad när jag kom hit att dina chanser att gifta dig beror på din hudfärg. Det har vi inte i Filippinerna.”
Tänkandet är så normaliserat att många människor accepterar skönhetsbehandlingar som en standarddel av bröllopsförberedelserna – både för män och kvinnor. När Karthik Panchapakesan gifte sig 2001 blev han fascinerad av annonser om en ”komplett makeover” och bestämde sig för att prova det.
”Jag hade aldrig gått till en salong tidigare”, säger mediespecialisten som arbetar med samhällsradio. ”Massagen kändes riktigt bra. Sedan lade de på den här fruktiga och blommiga vita pastan över hela min panna, kinder, näsa och haka. De lovade att det skulle jämna ut min hud.”
Panchapakesan säger att hans ögon började brinna efter ungefär fem minuter och att han fick en irritation runt näsan när den söta doften förvandlades till fräna ångor. Han misstänkte att den var baserad på ammoniak: ”Den var mer kemisk än pepparrot”, säger han. När allt var klart såg hans ansikte ut som om det hade dammats med talkpulver. ”Det var ingen förvandling, det var en deformation.”
Faran med kosmetika
De flesta hudblekningsbehandlingar riktar in sig på hudens förmåga att producera pigment, eller melanin, som ger hud, hår och ögon sin färg. Alla har ungefär lika många celler för att tillverka melanin, men hur mycket du faktiskt producerar beror på dina gener. Att ha mer naturligt melanin innebär att mörkhyade personer tenderar att få färre rynkor och löper mindre risk att drabbas av hudcancer.
Hudblekningskrämer syftar ofta till att avbryta produktionen av melanin eller bara förbättra hudens allmänna hälsa. De kan innehålla en naturlig ingrediens som soja, lakrits eller arbutin, ibland i kombination med det medicinskt ljusare ämnet hydrokinon (inte alla krämer innehåller detta: hydrokinon är en potentiellt cancerframkallande ingrediens och produkter som innehåller det är förbjudna eller begränsade i Ghana, Sydafrika, Elfenbenskusten, Japan, Australien och Europeiska unionen, även om de fortfarande används illegalt).
Kvicksilver har också tidigare funnits i vissa ljusare krämer och tvålar, enligt Världshälsoorganisationen. Kvicksilver undertrycker produktionen av melanin, men kan också skada njurarna och hjärnan om det absorberas av huden och ansamlas i kroppen.
Andra metoder för ljusare hud inkluderar en kemisk peeling, som tar bort det översta lagret av huden – vilket lämnar fräschare hud som utsätts för skadlig solstrålning och miljöföroreningar. Laserbehandlingar erbjuder ett ännu mer aggressivt tillvägagångssätt genom att bryta upp hudens pigmentering, ibland med skadliga resultat.
”Det finns en press på indiska män och kvinnor”, säger Dr Sujata Chandrappa, en hudläkare i Bengaluru. ”De har någon förebild i huvudet och vill nå dit oavsett vad. Det är fel koncept.”
Chandrappa säger att klienterna ofta kommer in och vill ha samma hudton som en favoritkändis från Bollywood. ”Om deras besatthet bara handlar om färg så säger jag rakt ut att jag är mer orolig för att de i onödan söker något som de inte behöver. Om jag uppmuntrar dem för mycket får jag känslan av att jag främjar rasism.”
Shannah Mendiola spenderar 3 200 rupier (40 pund) i månaden på hudförbättrande kosttillskott – mycket med lokala mått mätt, men Mendiola har ett välbetalt jobb i ett multinationellt företag. Mendiola, som ursprungligen kommer från Filippinerna men nu arbetar i Bengaluru, säger att hon har tagit tabletterna de senaste fem åren, inte bara för att få ljusare hud utan också för deras antioxidativa egenskaper.
”Jag tycker om att åka till stranden och jag känner mig riktigt mörk efter en semester”, säger hon till mig via e-post. ”Jag skulle alltid föredra att köpa och använda hudvårdsprodukter som innehåller hudblekande ingredienser – som min kroppslotion, ansiktstvätt och fuktkräm. I Filippinerna är det alltid ett plus om man är ljus.”
Mendiola beskriver sig själv som morena – inte för ljus och inte för mörk – och säger att hennes hud återgår snabbare till sin naturliga färg när hon använder tabletterna. ”Att ha en jämn hudton som är hälsosam och glödande ger mig mer självförtroende när jag träffar människor på jobbet. Varför inte? Vill vi inte alla se bra ut?”
Pillerna hon tar är glutathion, en antioxidant som produceras naturligt av levern och som kan skydda huden från UV-strålar och fria radikaler, som bidrar till hudskador och pigmentering.
En mer direkt behandlingsform är glutathioninjektioner. Dessa används vanligen för att motverka biverkningarna av kemoterapi, som illamående, håravfall eller andningssvårigheter, men deras ökande popularitet för att ljusa upp huden har lett till officiell oro.
Under 2011 utfärdade den filippinska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten en offentlig varning om en ”alarmerande ökning av den icke-godkända användningen av glutathion som administreras intravenöst”. Den lyfte fram biverkningar som hudutslag, sköldkörtel- och njurdysfunktion och till och med det potentiellt dödliga Stevens-Johnsons syndrom, där huden skalar av från kroppen som om den bränns.
Under 2015 varnade USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA för den potentiellt betydande säkerhetsrisken för konsumenterna: ”Du injicerar i princip ett okänt ämne i din kropp – du vet inte vad det innehåller eller hur det har tillverkats.”
Det finns dock en växande efterfrågan från konsumenterna. Mendiola har tagit två behandlingar med injicerbar glutation, men förlitar sig mest på piller.
Dr Mukta Sachdev, en klinisk och estetisk dermatolog i Bengaluru, vägrar att administrera injektionerna, trots upprepade förfrågningar från sina patienter. ”Jag praktiserar evidensbaserad dermatologi, och det finns inte tillräckligt med litteratur som stöder användningen av injicerbar glutation.” På webben finns det många videor som visar hur man själv injicerar ämnet.
”Ur ett medicinskt perspektiv är det inte möjligt att ljusa upp huden permanent – men man kan jämna ut den”, säger Sachdev. Faktum är att många av hennes patienter faktiskt söker behandling för problem med andra hudblekningsprocedurer – främst användningen av steroidkrämer.
Indiens läkemedelsmyndighet har godkänt minst 18 olika kortikosteroider för topisk hudanvändning, från milda till superpotenta. Dessa kostar vanligtvis mindre än 1,50 pund per tub och de flesta apotek i landet lämnar ut dem, även utan recept.
Människor använder dem urskillningslöst för att behandla finnar eller för att få en ljusare hud, men steroidkrämer tar bort hudens skyddande yttersta skikt, vilket gör att huden är mer utsatt för UV-strålar och miljöföroreningar som smog och cigarettrök. Mer oroande är att de kan vara beroendeframkallande, säger dermatologen Dr Shyamanta Barua.
”Så fort patienten slutar använda krämen reagerar huden, blir irriterad och får utslag”, säger han. ”Så patienten börjar använda krämen igen och det är en ond cirkel. De blir psykologiskt beroende.” Han anser att användarna bör få samma rådgivning som om de var beroende av rekreationsdroger eller alkohol.
Det finns dessutom tecken på att felaktiga steroidförskrivningar – ofta i form av cocktails som innehåller en blandning av steroider, antibiotika och svampmedel – kan bidra till en ökning av antalet bakterier som är resistenta mot normala behandlingar. Dr Rajetha Damisetty, kosmetisk dermatolog i Hyderabad, berättar om en kombination som innehåller klobetasol – den mest potenta steroid som människan känner till och som används för att behandla inflammatoriska hudtillstånd som eksem – blandat med två antibiotika och två svampmedel. ”Det är bara Indien som har den här galna kombinationen”, säger Damisetty och tillägger att resultatet är en ”mardröm”.
Typiskt sett, säger hon, ”skulle omkring 70-90 procent av dem som drabbas av svampinfektioner ha använt topiska steroider för behandling, och de skulle reagera inom två veckor. Men nu måste vi ge fyra gånger högre doser i åtta till tolv veckor. Det är en epidemi i hela landet.”
Förändrade attityder?
Kampanjdeltagare som står upp mot världens fördomar om ljusare hud kämpar mot mer än bara dålig medicinsk praxis och konsumentvanor. De kämpar mot tusenåriga preferenser för ljusare hud.
Women of Worths grundare Emmanuel är dock optimistisk. Hon tror att människor är mer medvetna om problemet än någonsin tidigare och hoppas att nästa generation kommer att se saker och ting annorlunda – inte bara i Indien utan i hela världen.
2016 startade tre studenter vid University of Texas, Austin, en Instagram-kampanj med namnet Unfair & Lovely – en lek med namnet på Indiens mest populära skönhetskräm. Hashtaggen #unfairandlovely uppmanade mörkhyade personer att dela med sig av sina bilder.
2013 lanserade en ung kvinna i Pakistan, Fatima Lodhi, landets första anti-colourism-rörelse, kallad Dark is Divine. Lodhi har skrivit om de fördomar hon mötte som barn: ”Jag fick aldrig chansen att bli en fe i mina skolpjäser eftersom feer ska vara ljusa!”. Nu leder hon sessioner i skolor för att göra eleverna mer medvetna om diskriminering på grund av hudfärg.
Attityderna börjar förändras bland kvinnor i takt med att de får större självförtroende genom utbildning, arbete och ekonomiskt oberoende utanför hemmet. Emmanuel beskriver ett möte om Dark is Beautiful på en mellanstadieskola för flickor i den sydindiska staden Chennai. En mörkhyad tonåring – ”otroligt vacker men med stora problem med självkänslan” – kom fram. Hon grät eftersom hennes bror just på morgonen hade hånat henne på grund av hennes hudfärg.
Emmanuel blev dock mer förvånad när en annan flicka med ljusare hudfärg ställde sig upp. Hon berättade att hon hade trott att mörkhyade var fula fram tills dess, men att hon bad sina klasskamrater om ursäkt och lovade att behandla dem bättre.
”Alla började applådera”, minns Emmanuel. ”Det är ett stort steg för en tonåring. Hon hade verkligen storheten i hjärtat att säga något sådant.”
Detta är en redigerad version av en artikel som först publicerades av Wellcome på mosaicscience.com. Den återpubliceras här under en Creative Commons-licens
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}{{highlightedText}}
- Dela på Facebook
- Dela på Twitter
- Dela via e-post
- Dela på LinkedIn
- Dela på Pinterest
- Dela på WhatsApp
- Dela på Messenger
.