Free Press

Et betonunderlag til skuret er den stærkeste type fundament til skuret. Det er i den tungere ende af det arbejde, du vil udføre for at bygge dit skur.

Denne artikel vil hjælpe dig med at beslutte, om du virkelig har brug for en så tung løsning, eller om noget lidt lettere og enklere at installere ville fungere lige så godt.

For at holde dig på rette spor har jeg delt denne artikel op i tre dele. Dette vil hjælpe dig fra de første faser med at beslutte, om et skurunderlag i beton er det rigtige for dig, til at overveje de detaljer, som du skal bruge for at bygge en betonplade, og endelig hvordan du rent faktisk bygger et skurunderlag i beton.

• Har du virkelig brug for et skurunderlag i beton?

Hvad er fordele og ulemper ved at bygge et skur på en betonplade? Sørg for, at du virkelig har brug for et fundament af denne type, før du kaster dig ud i det.

• Hvad er de vigtigste tekniske detaljer, som du skal vide?

Hvilken tykkelse af beton har du brug for, og hvilken volumen? Hvilken type betonblanding? Er der behov for stålarmering? Og selvfølgelig hvor meget kommer det til at koste?

• Hvad er byggeforløbet for et betonpladefundament?

Hvordan planlægger du arbejdet fra forberedelse af byggepladsen til færdiggørelse af pladens øverste overflade?

Har du virkelig brug for et skurunderlag i beton?

Et skurunderlag i beton er uden tvivl den stærkeste og mest holdbare form for skurfundament. Det er også den dyreste og mest arbejdskrævende.

Hvor du begynder at bygge, lad os få klarhed over nogle af fordelene og ulemperne ved at bruge en betonplade til at bygge dit skur på.

Fire fordele ved et skurunderlag af beton

1. Den mest holdbare form for fundament

En betonplade er uden tvivl den mest holdbare form for fundament til skuret. Tæt, velkomprimeret beton giver et jævnt, stabilt grundlag, der er modstandsdygtigt over for frost og lokale jordbevægelser.

2. God jævn, monolitisk overflade til at bære et undergulv af træ

En jævn betonplade er et godt grundlag til at konstruere et undergulv af træ på. Fugt fra jorden minimeres ved at anvende en PVC-fugttæt membran under pladen.

Brug behandlede trælister til at hæve trægulvets dæk fra betonoverfladen for at forhindre, at der trænger fugt ind i gulvet. Dette giver også luft mulighed for at cirkulere under gulvet, hvilket gør det muligt for fugtig luft at forsvinde.

Billede af undergulv af træ understøttet over betonpladen

3. Gør det muligt at bygge skurets gulv tæt på niveau for jævne tærskler og minimerer behovet for en skurrampe

Hvis du har udstyr på hjul, som du har brug for at komme ind og ud af skuret, betyder et betongulv, at gulvniveauet kan være tæt på jordoverfladen.

Jeg anbefaler, at du ikke har gulvniveauet i samme niveau som jorden, da eventuelle små vandsamlinger så kan komme ind i skuret. Hvis du bygger skuret med gulvet ca. 100 mm højere end den omgivende jord, er der ikke behov for en stor rampe for at få græsklipperen ind i skuret.

Billede af betonskurebund, der viser, hvor tæt overfladen kan være på den omgivende jord

4. Velegnet til opbevaring af havemaskiner og andre ting, der stilles vådt væk

En ulempe ved trægulve er, at hvis de er udsat for vedvarende fugtige forhold, kan træet begynde at rådne. Dette er ikke et problem med beton, så opbevaring af maskiner, der stilles væk, mens de er fugtige, vil ikke have langsigtede konsekvenser for gulvets holdbarhed.

Som du kan se af ovenstående, er beton godt til den tungere ende af skurgulve/fundamenter. De er ikke ideelle eller optimale til alle situationer.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har brug for et skurunderlag i beton eller ej, kan følgende ulemper måske hjælpe dig med at træffe det rigtige valg for dig.

Fire ulemper ved et skurunderlag i beton

1. Svært at fjerne, hvis haven skal ombygges senere

En skurbund af beton tager lang tid at installere. Det kræver også en del besvær at fjerne, hvis du beslutter dig for at ændre din haveindretning.

Afbrydning af en 3 eller 4 tommer tyk betonplade kræver en hel del arbejde med håndværktøj. Så det kan godt være, at du skal betale for noget tungere udstyr for at få det ud længere nede i systemet, hvis du ønsker at fjerne det.

Der er også en overraskende stor mængde murbrokker, der skal fjernes. Hvis man derimod anvender pad-fundamenter, reducerer man mængden af nedrivning, der er nødvendig. Desuden kan mindre padfundamenter, som f.eks. brolægningsplader, genbruges som fundamenter andre steder (f.eks. Bunties skur).

2. Dyreste form for skurfundament

Betonfundamenter til skurene er den dyreste form for fundament. Dette skyldes mængden og vægten af det involverede materiale og det arbejde, der kræves for at flytte og placere det.

For at anslå prisen på et betonfundament skal du kende mængden af den nødvendige betonmængde. For at gøre dette skal du gange skurets planareal og tykkelsen af det underlag, som du har til hensigt at bruge.

Når du har fastlagt omkostningerne til materialer, skal du også tilføje et tidsskøn for omkostningerne til arbejdskraft og maskiner. (Mere om, hvordan man udregner en omkostning senere)

For at anslå omkostningerne ved en betonbund skal du kende den nødvendige mængde beton. For at gøre dette skal du gange skurets planareal og tykkelsen af den sokkel, du har til hensigt at bruge.

Når du har fastsat materialeomkostningerne, skal du også tilføje et tidsestimat for omkostningerne til arbejdskraft og maskiner. (Mere om, hvordan du udregner en omkostning senere)

3. Koldt på fødderne, hvis du ikke installerer et undergulv af træ

Betonskuregulve er stærke og modstandsdygtige over for fugtige forhold, men hvis du ønsker at bruge skuret som et hobbyrum, vil det være koldt og hårdt for fødderne.

Et isoleret undergulv af træ vil føles varmere, men hvorfor så ikke bruge et ophængt gulv af træ, der understøttes af puder i stedet?

Et ophængt gulv af træ vil være billigere og hurtigere at bygge og vil ikke kunne skelnes fra undergulvet.

4. Ikke godt for miljøet, da der er masser af indbygget kulstof i beton

Beton er ikke godt for miljøet. Der bruges en stor mængde kulstof til at fyre de ovne, der kombinerer kalksten og ler ved høj temperatur for at fremstille den cement, der bruges til at binde aggregaterne sammen og danne betonen. Der er også brug for brændstof til at transportere al denne tunge vægt fra produktionsanlægget til dit hus.

Mængden af beton, som du bruger, er lille i forhold til det hele, men hvis du kan gøre noget for at reducere den menneskelige påvirkning af miljøet, hvorfor så ikke overveje en af de andre fundamentsmuligheder med lavere påvirkning? Som f.eks. et skurunderlag i træ eller et padfundament.

Når du har læst fordele og ulemper ved at installere et skurunderlag i beton, vil du have en god idé om, hvorvidt dette er den rigtige løsning for dig. Så lad os se på, hvad du skal vide for at få designet af dit skurunderlag i beton på den rigtige måde.

Hvad er de vigtigste tekniske detaljer for et skurunderlag i beton?

Når du har besluttet, at en betonplade er det, der er nødvendigt i din situation, skal du gå ind i “planlægningsfasen” for din plade.

De første spørgsmål, som du skal overveje, er meget generelle og vedrører det sted, hvor du har til hensigt at bygge skuret, hvordan er undergrunden, hvor du bor, og er dit område modtageligt for kraftig frost?

pVurder det overordnede sted

Det første punkt, når du vurderer dit sted, er at se på faldet af jorden omkring skurpladsen og stille følgende spørgsmål.

Vil overfladevand strømme mod dit skur? Er det foreslåede gulvniveau over det omgivende terræn? Bliver dette område af haven vandfyldt? Hvad vil du gøre med regnvandet fra skurets tag?

Hvordan er jordbundsforholdene?

Du skal også overveje, hvilken type jord du har. Er der en stor dybde af overjord? Er jorden en vandfyldte lerjord eller en frit drænende sandjord?

Det, vi forsøger at fastslå her, er, hvor dybt du skal grave for at nå frem til en slags jord, der er egnet til at bygge din betonplade på.

På dette tidspunkt tænker du måske på, hvordan jeg vurderer jordens bæreevne?

En simpel metode er at bruge hælen på din støvle. Hvis hælen på din støvle (ca. 100 mm i kvadrat) efterlader et lavt aftryk (f.eks. 5 mm) i jorden, så er jorden i ret god stand til at bygge et skur på.

Hvad er din breddegrad?

Hvor langt mod nord ligger din grund? Hvis du bor i det nordlige Skotland, de nordlige og højtliggende dele af USA og det meste af Canada, så er det sandsynligt, at du skal bygge under frostgrænsen, hvis du bygger et skur med betonunderlag.

Grunden til dette er, at sæsonbestemt frost får fugten i jorden til at fryse og udvide sig. Denne udvidelse vil flytte skuret lodret. Af denne grund kræver mange bygningskontrolafdelinger, at alle bygningsfundamenter strækker sig under frostlinjen. Dette varierer afhængigt af din breddegrad, men giver typisk mulighed for betonfyldte Sonotubes med 1,2 m mellemrum.

Nu skal vi komme ind på nogle flere af de indviklede detaljer, som du skal bruge til din betonskurebund

Tykkelse af pladen

De sidste detaljer at overveje er sammensætningen af selve pladen. Typisk vil en plade til et betonskur typisk være 3-4″ tyk (75-100 mm).

Grunden til den lille variation afhænger af, hvor meget forberedelse du har tænkt dig at lægge i underlaget. Jo glattere stenen nedenunder er, jo højere tolerance, du konstruerer den til, jo tyndere kan dit mål være.

Hvis dette er din første plade, er det bedst at gå lidt tykkere for at imødekomme eventuelle fejl, du måtte lave.

Har betonen brug for forstærkning?

Det korte svar på dette er: Nej. En betonskurebund er som en meget tung terrasseplade, der er støbt i ét stykke.

Du kunne tænke dig, at støbning af et letvægts antirevneringsnet af stål med f.eks. 6 mm stænger i 200 ctrs ville være med til at reducere eventuelle revner. Imidlertid kan støbning af armeringsstål i en plade af denne type give flere problemer, end det løser.

Beton i gør-det-selv-projekter er ofte relativt porøs, og det vil give armeringen mulighed for at korrodere. Korrosionsprodukterne udvider sig og forstyrrer betonen og forårsager de revner, som de skulle undgås.

Skuregulv (beton- eller træundergulv)

Når du overvejer detaljerne i dit betonskuregulv, har jeg tidligere nævnt muligheden for at bruge et træundergulv. Et undergulv af træ er bygget over betonpladens niveau. Det gør det mere behageligt for brugerne, hvis skuret ikke kun er til rent brugsformål.

Se på skitsen nedenfor for at se, hvad jeg mener. Krydsfinergulvet er hævet over den kolde betonoverflade. Eventuel fugt fra betonen forhindres i at trænge ind i gulvet ved hjælp af en PVC DPC oven på trælisterne.

Kantdetaljer

Også detaljerne omkring skurets omkreds skal overvejes. Et problem, som jeg ofte bliver spurgt om, er: “Hvordan forhindrer man vand i at trænge ind omkring omkredsen af et skur?”

Det rigtige svar er at forhindre vand i at trænge ind i det hele ved at dimensionere pladen korrekt. Pladen bygges efter skurets størrelse, og beklædningen overlapper kanten af pladen.

Eventuelt regnvand, der løber ned langs siden af bygningen, vil ikke blive fanget på pladen. Desuden vil luftstrømmen under skurets gulv hjælpe eventuel fugtig luft til at slippe ud.

Detalje, der viser, at skurets kant flugter med kanten af betonunderlaget for at undgå vandindtrængning

Betonblanding

Hvis du skal bruge en færdigblandet beton, skal du angive en blanding af C20/Gen3 (når en trykstyrke på 20 N/mm² ved 28 dage). Disse blandinger vil give dig god styrke og holdbarhed til projekter som dette, som er lette husholdningsanvendelser.

Hvis du blander din egen beton, skal du sørge for at have en blander, leje eller låne en. Det er tungt arbejde at blande selv en lille mængde beton (1m3 = 2,5 ton).

Den selvblandede beton blandes normalt efter volumen og består af 1 del cement: 2 dele sand: 3 dele groft tilslag. Det betyder en spandfuld for hver del.

Hvis du bruger “ballast”, som er en blanding af sand og groft tilslagsmateriale, skal du bruge et forhold på 1 del cement til 5 dele ballast.

Sådan bygger du en betonskurebund

Udgravning og blinding

Det ideelle scenarie er, at det underlag, du skal bygge på, er fast og tørt med et godt dræn. Hvis det er tilfældet, skal du ved hjælp af en spade fjerne den øverste jordbund til en dybde på ca. 100 mm over pladens fodaftryk.

Visning af udgravning til betonskurebund

Der lægges derefter et 50 mm dybt lag knust sten i bunden af udgravningen. Denne sten er en blanding af forskellige størrelser og er beregnet til at give en solid, jævn bund, som du kan hælde din beton på.

Hvis du mener, at jorden er fugtig, og du ønsker at indarbejde et fugtisoleret lag, så er det her, du skal installere det. Brug en 1200 gauge polyethylenplade for at skabe en barriere, der forhindrer fugt i at bevæge sig gennem pladen.

Hvis den jord, som du har til hensigt at bygge din betonskurebund på, er ret blød, skal du muligvis grave dybere, indtil du kommer ned under den meget bløde overjord. Hvis dette er tilfældet, skal du bygge niveauet op igen med knust sten, og du vil få et tungt arbejde med at fjerne den bløde jord og transportere den knuste sten ind.

Visning af sten til fundament og komprimering med manuel komprimeringsplade

Når du placerer den knuste sten, komprimerer du den i lag på 50 mm. Hvis du støber et lille skur, kan du bruge en manuel komprimeringsplade til dette arbejde. En manuel komprimeringsplade er en støbejernsplade på ca. 100 mm i kvadrat, der vejer ca. 2,5 kg. Den har et træhåndtag og hæves gentagne gange og rammes nedad for at komprimere stenområder.

Det er tungt arbejde og godt for dig/J.

Hvis du dog ikke har lyst til at få ømme arme, så er det at leje en benzindrevet komprimator løsningen. Disse er en tung metalplade med en motor på toppen, som vibrerer pladen og komprimerer stenene under den.

For både manuel og motoriseret komprimering placerer du stenene i lag på 50 mm. Ved at komprimere stenen i disse tynde lag får du et meget mere solidt resultat end ved at lægge alle stenene på én gang og komprimere dem. Og målet er at få et godt “leje” af knust sten til at hælde din beton på.

Du skal være opmærksom på niveauerne, efterhånden som du opbygger stenen.

Den bedste måde at gøre dette på for en relativt lille struktur som f.eks. en skurbund er at slå en pind ind ved 0.3 m forskudt fra hvert hjørne af pladen. Slå hver pind ned i jorden, så toppen af pindene er i niveau med hinanden og ca. 0,3 m over det ønskede færdige stenniveau. Før du begynder at lægge stenene, placerer du et langt 4×2 træ på tværs af toppen af pløkkerne og måler ned til jordniveauet med et målebånd. Denne afstand vil give dig en idé om, hvor meget du skal bygge niveauerne op. Målet er at etablere et niveauplan så hurtigt som muligt og derefter at bringe niveauet jævnt op.

Visning af metode til niveaukontrol ved at måle ned fra en linje, der er sat uden for udgravningen. Dette fungerer til kontrol af niveauerne til udgravning og også til placering af sten

Efter alt det gravearbejde, flytning af sten og komprimering fortjener du en kop te.

Nu går vi videre til næste trin, som er at placere sideforskallerne til pladen.

Skallerne

Skallerne til din betonskurebund er i bund og grund bare de sider, som betonen skal støbes op imod. Da du støber en 3-4 tommer dyb plade, er en sektion af 5×1″ tømmer en idé til kantforskalling. Det betyder, at du vil have en dybde på 1 tomme ind i stenen nedenunder.

Detalje af forskalling til kanten af betonskurebunden

Placér træpladen på plads, og fastgør den derefter på plads med enten stålstifter eller 2×2 træpinde. Stålstifterne er nemmest at drive på plads, da 1 12 mm stang vil gå 200 mm ned i jorden ganske let med en 4lb klumphammer. Træpløkker er sværere at slå i, men er nemmere at fastgøre sideformerne til, da der kan bruges søm til at holde træet på plads.

Målet ved afslutningen af denne øvelse er at have et træbræt langs hver kant af skurets bund. Toppen af hvert træbræt skal være i niveau med den ønskede top af betonen. Brædderne skal holdes sikkert på plads, da toppen af brædderne vil blive brugt som en guide til at kontrollere betonens øverste niveau.

Generel visning af forskalling af skurunderlag af beton

Blanding af beton

Der er to metoder til at tilvejebringe beton til dit skurunderlag. Den første er at blande din egen beton, og den anden er at få den leveret af et færdigblandingsfirma.

Hvertfald skal du kende den mængde beton, der er nødvendig. Det er ret enkelt, og du kan beregne det i m3 eller ft3. Et tip her er at sørge for, at du har mere beton, end du har brug for. Ikke meget mere, men hvis du mangler noget, er det meget vanskeligere at tilføje til en støbt betonplade, end det er at lade være med at bruge de sidste par spandefulde.

Blanding af din egen beton

Hvis du blander din egen beton, er blandingsforholdene (efter volumen) som følger

3 (groft granulat): 2 (sand): 1 (cement)

Grovt sagt består halvdelen af betonblandingen af knust sten. Mellemrummene mellem disse sten er fyldt med sand. Den pulveriserede cement blandet med vand danner den lim, der dækker sandet og stenene og binder dem alle sammen.

Når cementen er færdig med sin reaktion med vandet, sidder partiklerne fast sammen og danner det stenlignende materiale, som vi kender og elsker som beton.

Med hensyn til at måle mængderne til din blanding bør du udvikle et øje for en “standard” skovlfuld. Dette vil være baseret på den mængde sten, som du får på din skovl.

Forsøg at få den samme mængde (i volumen) for sand og cement, ved at få den samme slags pyramideform for disse to ingredienser.

Jeg ville også bruge en cementblander i stedet for at blande komponenterne i hånden. Små elektrisk drevne cementblandere med et volumen på omkring 100L (0,1m3) gør meget af det tunge arbejde, hvilket giver dig tid til at holde øje med kvaliteten og sikre, at komponenterne er velproportionerede.

Alternativet til at blande din egen beton er at få et færdigblandingsfirma til at levere betonen færdigblandet til dig.

Forudblandet beton

Jeg nævnte tidligere om typer af blandinger, der ville være velegnede. Tal med 2-3 leverandører i dit område og spørg dem, hvad de normalt leverer til denne type arbejde. En blanding, som jeg ville anbefale, ville være en Gen 3-blanding eller en blanding med en styrke på mindst 20 N/mm3.

Når du taler med din betonleverandør, skal de kende den mængde beton, som du har brug for. Drøft også med dem, hvilken type lastbil de vil levere betonen i, og hvordan du har til hensigt at transportere betonen fra lastbilen til det sted, hvor du har til hensigt at placere betonen.

Placering af betonen

Tiden er altafgørende, når du placerer beton. Dels fordi betonblandingen begynder at stivne fra det øjeblik, den er blandet. Selv om den skal forblive bearbejdelig nok til at blive placeret i mindst en time eller to.

Der er også en tidsbegrænsning for lastbilchaufføren, som måske gerne vil videre til sin næste opgave.

Dine tre muligheder for at flytte betonen fra betonlastbilen til byggepladsen er:

Skinne

Med lidt omtanke og planlægning kan du måske få bagsiden af betonlastbilen tæt på skurets bund, så betonen kan blive losset direkte ud i pladen.

Hjulbør

Den mest grundlæggende mulighed for at transportere betonen er via en trillebør. Hertil tømmes materialet ud fra rutsjebanen bag på blanderen og køres derefter på hjul til din plads og tømmes. Derefter gentages det, indtil betonskurebunden har nået sit niveau. Når man hælder beton på denne måde, er det godt at have lidt hjælp med. Mindst en person med en trillebør og en anden person på skurfoden, der flytter og komprimerer betonen.

Pumpe

Hvis soklen er længere væk, end skuffen når, og adgangen er for vanskelig for trillebøre, kan du overveje at bruge en betonpumpe. Det vil koste dig penge at leje anlægget og operatøren, men det vil gøre det meget hurtigt at transportere betonen over lange afstande.

Pumpen og en rørledning af metal sættes op, før betonbilen ankommer. Betonen udledes fra bagsiden af betonblanderen direkte i pumpens tragt. En hydraulisk stempel i pumpen tvinger betonen langs et metalrør til byggepladsen. En fleksibel slange er placeret i enden af metalrøret, så betonen kan placeres i et jævnt lag i forskallingen.

Og uanset hvilken metode du bruger til at placere din beton, skal du bruge en skovl til at fordele betonen rundt om underlaget for at få overfladen nogenlunde i niveau med toppen af kantforskallerne.

Overfladebehandling

Uanset hvilken metode du bruger til at få betonen ind i underlaget, er det næste trin det, der har størst indflydelse på betonoverfladen.

Hvis du skal installere et undergulv af træ oven på skurets betonunderlag, er overfladebehandlingen mindre kritisk, end hvis du skal bruge gulvet som færdig overflade.

Overfladebehandlingen for et undergulv af træ ville blive kaldt en ‘grovstampet overflade’. Denne type finish opnås ved at få betonen nogenlunde jævn og derefter bruge et “stampebræt”.

En person sidder i hver ende af stampebrættet. Derefter går de langsomt langs pladens længde og hæver og sænker brættet. Dette vil skabe masser af små riller i betonoverfladen. Det vil også trække noget af cementpastaen op til overfladen. Lad være med at ‘overstampe’, da dette vil tilskynde til for meget cementpasta til overfladen, hvilket kan forårsage overfladebrevner/krakeleringer.

Finishing the surface to achieve a ‘rough tamped finish’

Hvis du skal bruge underlaget som en trafikeret overflade, er der brug for en større indsats for at opnå en glattere og mere slidstærk overflade. Til at glatte overfladen anvendes en bull float, som regel en 4ft+ lang, med en lige kant lavet af magnesium (for stivhed og lethed).

Denne proces udføres, når betonen har haft en chance for at stivne, du skal bruge din dømmekraft på dette tidspunkt. Hvis du gør det for tidligt, vil du trække for meget vand til overfladen. Brug tyrefloteren til at skabe en flad glat overflade.

Slutteligt skal du bruge en stålspartel rundt om kanten af pladen for at affase kanterne en smule, så de ikke flækker for let.

Med betonoverfladen færdig skal du nu give den mulighed for at hærde. Beton tørrer ikke ud, det får styrke fra den kemiske reaktion mellem vandet i blandingen og cementpulveret, der binder stenene og sandet sammen. Du skal sørge for, at betonen ikke mister vand gennem overfladefordampning.

Den færdige betonskurebund

Hvis du ikke bekymrer dig alt for meget om overfladernes udseende, så er det at dække pladen med plastikfolie eller fugtige hessianposer en måde at holde vandet i pladen på.

Hvis du har en flydende overflade til slidlaget, bør du bruge et sprøjtehærdende middel. Dette kan købes i et byggemarked og sprøjtes på med en havesprøjte. Dette hærdningsmiddel danner en film på betonoverfladen, som forhindrer vand i at fordampe fra pladen.

Dagen efter støbningen kan du fjerne kantformerne. Husk at beskytte de nyligt udsatte pladekanter, med plastik/hessianfolie eller det sprøjtehærdende middel.

Beton får hurtigt styrke i begyndelsen, og dette udjævner sig derefter over tid. De fleste beton er god at gå på efter 2-3 dage. Derefter kan du komme videre med at bygge dit skur og nyde frugterne af dit arbejde.

Summarum

Forhåbentlig har du ved slutningen af alt dette fået en klar idé om, hvornår det er en god idé at bruge en skurbund af beton, hvilke nøgleelementer du skal overveje, og hvilke faser der er nødvendige for at konstruere en skurbund af beton.