Jeg har skrevet længe om de trin, der er nødvendige for at starte en bil, der har ligget længe i dvale – smøring af cylindervæggene, skift af olie og filter, rengøring af brændstofsystemet, sikring af, at der ikke er agern eller musereder (eller hele mus) i luftfilterhuset, som kan blive suget ind i motoren osv. Her er et andet nyttigt tip, som kan være nyttigt, når du har at gøre med en bil, der er død for længe siden: Hvordan man omgår en bils elektriske system (eller en del af det) for at starte og køre en bil ved hjælp af kun fire ledninger.
Første spørgsmål: Hvorfor vil du gøre dette? Måske har bilen haft en elektrisk brand. Eller måske har du taget dig af en projektbil, og ledningerne er så forkludret, at du er bange for, at hvis du sætter et batteri i og drejer nøglen, vil du antænde en elektrisk brand. I mit tilfælde fik jeg en gratis BMW faux-2002tii fra 1973 (en 2002, som nogen havde transplanteret en tii-motor med brændstofindsprøjtning ind i). Det er i bund og grund en reservedelsbil, men jeg ville undersøge, om den indsprøjtede motor var sund, og for at gøre det skulle jeg starte og køre den. Men da jeg kiggede på ledningerne, fandt jeg ud af, at nogen var begyndt at flytte batteriet fra motorrummet til bagagerummet og havde opgivet arbejdet en del af vejen, så ledningerne hang, isoleringen var flosset, og sikringsboksen var ikke sikret. Desuden var batteribakken blevet fjernet, så der var ikke engang et sted at sætte batteriet, og kablerne var ikke lange nok til, at det kunne sidde på kofangeren. Det var nok til at give mig lyst til at gå på den sikre side og omgå hele svineriet.
Først vil jeg gerne gøre det klart, at denne metode kun gælder for veteranbiler, hvormed jeg mener biler, der er primitive nok til, at der ikke er nogen elektroniske styreenheder, sensorer eller hjælpeenheder, der har brug for strøm. Når det er sagt, bør dette fungere på stort set enhver ikke-smogbelastet karbureret bil med en mekanisk brændstofpumpe. Det vil også virke på mærkelige biler med mekanisk brændstofindsprøjtning som BMW 2002tii, forudsat at du forsyner den elektriske brændstofpumpe med strøm.
Det store billede
Det siges ofte, at alt, hvad en bil behøver for at starte, er brændstof og gnist. Nå, men det er lidt mere kompliceret end det. Den har brug for startmotoren til at dreje motoren, motorens drejning til at skabe et vakuum, der trækker blandet luft og brændstof ind i cylindrene, og tændingen til at sende korrekt timede gnister til tændrørene, når fordeleren snurrer rundt. Lad os i denne diskussion antage, at motoren har kompression, at ventilerne er godt indstillet, at brændstofsystemet er rent og funktionsdygtigt, og at der er en korrekt timet gnist til stede.
Jeg vil gennemgå ledningsbehovene for starteren og spolen hver for sig og derefter samle det hele.
Spinning af starteren
Som enhver elektrisk enhed kræver startmotoren en positiv og en negativ forbindelse til batteriet. På næsten alle biler har starteren en integreret solenoide, som blot er et relæ, der tænder og slukker for starteren. De elektriske forbindelser er til relæet, ikke til starterens hus. Den positive forbindelse er en tyk, rød ledning, der går fra den positive batteripol til den store gevindstolpe på solenoiden. Der er ingen tilsvarende ledning til starterens negative forbindelse, fordi starteren er jordet til motorblokken, som igen er forbundet til den negative batteripol via et tykt, sort kabel.
Men der er en tredje forbindelse – en tynd ledning, der er forbundet til en lille klemme på solenoiden via enten en spade- eller en ringforbindelse. Når denne terminal tilføres 12 volt – som den skal, når du drejer tændingsnøglen til “start”-positionen – kobler den solenoiden til, hvilket afslutter den positive forbindelse til starteren og får den til at dreje rundt, samtidig med at den skubber tandhjulet fremad.
Så, hvis der allerede er et godt batteri på plads med gode positive og negative kabler, hvis stik ikke er korroderet, kan du dreje starteren ved at tage en ledning, forbinde den til den lille tændingsboks på solenoiden og kortvarigt berøre den anden ende til den positive batteripol. Det er vigtigt, at du, før du gør dette, først sikrer dig, at bilen er i neutral, for når du gør dette, omgår du neutralsikringskontakten og kan få bilen til at slingre fremad, hvis den er i gear. Da ledningen kun forsyner solenoiden med strøm og ikke rent faktisk fører strøm til at dreje starteren, kan det være en tynd ledning, ikke en tyk som batterikablerne.
I stedet for at berøre en ledning til batteripositiv kan du købe en fjernstartkontakt, der har en lille krokodilleklemme i begge ender. Det gør det nemmere, da du kan tilslutte begge ender og derefter trykke på kontakten. Jeg foretrækker at klippe en af alligatorerne af og crimpe et spadestik på i stedet, da det gør forbindelsen til solenoiden mere sikker og mindre tilbøjelig til at kortslutte mod starterens krop.
Så, nu hvor du ved, hvordan forbindelserne til starteren fungerer, kan du, hvis batterikablerne er noget rod – eller, som det var tilfældet med min 2002tii reservedelsbil, hvis ledningerne er så rodet, at du ønsker at omgå det hele – blot forbinde batteriet til starteren med startkabler på følgende måde.
- Afbryd det positive kabel fra batteriet. Da alle forbindelser til generatoren og sikringsboksen skal gå gennem det positive batterikabel, når du afbryder det, afbryder du hele bilens elektriske system, når du kobler det fra. Pak enden ind i en gummihandske, så den ikke ved et uheld kan kortslutte på noget.
- Spænd den ene ende af det røde jumperkabel fast til den tykke, gevindskårne stolpe på solenoiden, idet du er meget forsigtig med, at det kun kommer i kontakt med den gevindskårne stolpe. Klem den anden ende fast til den positive pol på batteriet.
- Klem det sorte startkabel fast til solenoidens hus eller et andet praktisk rent øre på motorblokken, og den anden ende til den negative batteripol. Ved at tilslutte begge startkabler har du tilsluttet starteren, men du har ikke tændt den.
- Tilkobl nu en ledning til tændingsklemmen på solenoiden, som vist to billeder ovenfor. Kontroller, at bilen er i neutral, og berør derefter den anden ende af ledningen til batteripositiv. (Eller, hvis du bruger en fjernstartkontakt, skal du forbinde den mellem solenoiden og batteripositiv, og tryk på kontakten). Starteren skal snurre.
Bemærk, at forbindelser med klemmer på jumperkabler som denne er ekstremt usikre og let kan falde af. Hvis du skal flytte bilen, er det meget bedre at købe et par lange batterikabler og skrue dem fast til batteriet, starteren og blokken i stedet.
Afbrænding af spolen
Nu, hvor vi har gennemgået starteren, er det næste trin at afbrænde spolen. Enhver standard tændingsspole har to tilslutninger. De er mærket med enten “+” og “-” eller “15” og “1”. “+/15”-terminalen, der almindeligvis kaldes spolens “varme side”, modtager 12 V fra batteriet. Den anden terminal (“-/1”) er forbundet via en ledning til kondensatoren på siden af fordeleren og modtager udløsningssignalet fra spidsen, der åbner og lukker. Den driver normalt også omdrejningstælleren.
Så, for at omgå bilens ledninger og tænde for spolen, under forudsætning af at tændingen er intakt (spole, spidser, kondensator, hætte og rotor, stik og ledninger er alle gode, og spidserne åbner, når fordeleren drejer rundt), og at fordeleren er timet, så rotoren peger mod cylinder nr. 1, når nr. 1 er i øverste dødpunkt, Du skal blot tage en ledning med en alligatorklemme i den ene ende og et spadestik i den anden ende, afbryde alle ledninger til “+/15”-siden af spolen, tilslutte spadestikket der i stedet, og tilslutte alligatorklemmen til den positive batteripol. Hvis tændingen er udstyret med en ballastmodstand, skal du teknisk set føre 12V til modstandens indgang og derefter føre modstandens udgang til spolens “+/15”-side, men det kommer ikke rigtig til at betyde noget, medmindre du lader motoren køre i lang tid.
Hvis du vil være ekstra sikker på, at du ikke bruger noget af bilens eksisterende ledninger, så tag en femte ledning med spadestik i begge ender, og forbind den fra spolens “-/1”-terminal til kondensatorterminalen på fordeleren. Dette eliminerer muligheden for, at noget i vejen til omdrejningstælleren er stegt og jorder tændingen.
Samler det hele sammen
Så det var det. For at starte og køre en veteranbil har du kun brug for fire ledninger – tre til starteren og en til spolen. For at opsummere:
- Den tykke, røde ledning fra batteripositiv til gevindstolpen på startmotoren. Det kan være et startkabel, men hvis du skal flytte bilen, er et fastgjort batterikabel meget bedre.
- Tyk, sort ledning fra batteriets minus til motorblokken. Samme advarsel om sikring af kablet.
- Tynd ledning fra spole “+/15” til batteripositiv. Hvis du er bekymret for integriteten af forbindelsen til fordeleren, skal du føre en ekstra separat ledning fra spole “-/1” til kondensatoren.
- Tynd ledning (eller fjernstartkontakten) fra magnetventil, der er kortvarigt berørt, til batteripositiv.
Bemærk, at jeg ikke har sagt, at der skal være en ledning fra batteriet til bilens chassis. Det skyldes, at starteren jordes gennem motorblokken, ligesom både højspændingssiden af tændingen (tændrørene) og lavspændingssiden (kondensatoren). Hvis du imidlertid ønsker at begynde at tilslutte andre enheder, er det helt sikkert lettere, hvis chassiset er jordet, da du på den måde kan bruge den eksisterende jordledning på enhederne og kun føre en enkelt positiv ledning. I mit tilfælde skulle jeg, fordi jeg skulle starte en bil med brændstofindsprøjtning, også forsyne den elektriske brændstofpumpe med strøm. Og da indsprøjtningen har en koldstartsventil, som jeg havde brug for at tænde midlertidigt, måtte jeg også kortvarigt berøre dens ledning til den positive terminal. Der var således to ekstra ledninger, der skulle føres til den positive batteripol.
Den totrådede variant til popstart
Hvis bilen har en manuel gearkasse og står på en bakke, eller hvis du kan skubbe den i et godt tempo, så behøver du ikke engang startmotoren for at få motoren til at spinde. Du skal blot bruge to ledninger:
- Tyk, sort jordledning fra batteriets minus til motorblokken.
- Tynd ledning fra spolen “+/15” til batteriets plus.
Såfremt brændstof- og tændingssystemerne er funktionsdygtige, er dette alt, hvad du behøver for at få bilen til at rulle: sæt den i andet gear og slip koblingen, hvilket drejer motoren rundt ligesom startmotoren ville gøre det, og tænd for spolen.
Så vidt det er sagt, kan jeg ikke rigtig forestille mig, hvorfor du skulle gøre dette, medmindre ledningerne og startmotoren var brændt af. Selv hvis det var tilfældet, ville jeg ønske at have bilen i min indkørsel, da det altid er en iterativ proces at starte en længe død bil. Men det er fedt at vide, at du kan.
Den store advarsel
Det er vigtigt at bemærke, at jeg ikke råder dig til at kabellægge en bil på denne måde og køre den! For det første er det som sagt skrøbeligt og potentielt farligt at have ledninger midlertidigt fastgjort med alligatorklemmer. For det andet går denne teknik uden om generatoren, så der er intet, der holder batteriet opladet, og batteriet vil til sidst løbe tør. For det tredje omgår den vigtige indikatorer som f.eks. olietryksensoren og -lampen samt temperatur- og gasmålerne. Endelig går den uden om sikringsboksen, så hvis nogen af dine jury-riggede positive ledninger kommer i kontakt med jorden, vil tingene brænde.
Men hvis du blot har brug for at dreje og starte en for længst død motor i en bil, hvis ledninger er blevet ødelagt, eller få en bil, hvis ledningsnet lige er blevet ødelagt et par kilometer længere nede ad vejen, til et sikkert sted, kan denne teknik være nyttig.
Og lad os se det i øjnene – den virkelige glæde her er at vide, at du forstår bilens elektriske system godt nok til at kunne gøre det.
***
Rob Siegel har skrevet klummen The Hack Mechanic
for BMW CCA Roundel magazine i 33 år og er forfatter til fem bilbøger, herunder Just Needs a Recharge: The Hack Mechanic Guide to Vintage Air Conditioning. Alle hans bøger er tilgængelige på Amazon. Du kan også bestille personligt indskrevne eksemplarer her. Siegels nye bog, Resurrecting Bertha: Buying Back the Car My Wife and I Drove Off From Our Wedding, vil blive udgivet senere i år.