„Es fängt an, wenn Kinder klein sind: Sobald ein Kind geboren wird, beginnen Verwandte, die Hautfarbe der Geschwister zu vergleichen. Es beginnt in der eigenen Familie – aber die Menschen wollen nicht offen darüber sprechen.“
Kavitha Emmanuel ist die Gründerin von Women of Worth, einer indischen Nichtregierungsorganisation, die sich gegen Vorurteile gegenüber heller Haut einsetzt. Die 2009 ins Leben gerufene Kampagne „Dark Is Beautiful“ ist nicht „anti-weiß“, sagt sie, sondern es geht um Inklusivität – Schönheit jenseits der Hautfarbe. Sie wird von Prominenten unterstützt, insbesondere von der Bollywood-Schauspielerin Nandita Das, und bietet ein Forum, in dem Menschen ihre persönlichen Geschichten über Vorurteile in Bezug auf die Hautfarbe erzählen können.
Die Kampagne führt Workshops zur Medienkompetenz und Programme zur Förderung von Vorurteilen in Schulen durch, um Vorurteilen in Bezug auf die Hautfarbe entgegenzuwirken. Emmanuel sagt, dass dies sogar in Schulbüchern vorkommt, wo das Bild eines hellhäutigen Mädchens als „schön“ und das eines dunkleren Mädchens als „hässlich“ bezeichnet wird.
„Einige Kinder sind wirklich schockiert, dass dies sie so stark betrifft“, sagt Emmanuel. „Manche weinen sogar.“
Ein perfektes Leben durch perfekte Haut – aber nur für diejenigen mit der richtigen Hautfarbe – ist die Botschaft und Denkweise, die weitergegeben wird. Dies hat eine milliardenschwere Industrie für kosmetische Cremes und invasive Verfahren wie Hautbleichen, chemische Peelings, Laserbehandlungen, Steroidcocktails, „Weißmacher“-Pillen und intravenöse Injektionen hervorgebracht – alle mit unterschiedlicher Wirksamkeit und Gesundheitsrisiken. Es ist mehr als ein Vorurteil, es ist eine gefährliche kulturelle Besessenheit.
Multinationale Kosmetikmarken haben einen lukrativen Markt gefunden: Die weltweiten Ausgaben für die Hautaufhellung werden sich laut einem im Juni 2017 veröffentlichten Bericht des Marktforschungsunternehmens Global Industry Analysts bis 2024 auf 31,2 Mrd. USD (24 Mrd. £) verdreifachen. Die treibende Kraft ist dem Bericht zufolge „das immer noch weit verbreitete Stigma dunklerer Haut und die starre kulturelle Wahrnehmung, die einen helleren Hautton mit Schönheit und persönlichem Erfolg in Verbindung bringt“.
„Das ist kein Vorurteil. Das ist Rassismus“, sagt Sunil Bhatia, Professor für menschliche Entwicklung am Connecticut College. Bhatia schrieb kürzlich im US News & World Report über tief verwurzelten verinnerlichten Rassismus und soziale Hierarchien aufgrund der Hautfarbe.
In Indien wurden diese im Kastensystem kodifiziert, der alten hinduistischen Klassifizierung, in der die Geburt über Beruf und soziale Schicht entschied. An der Spitze standen die Brahmanen als Priester und Intellektuelle, während die Ausgestoßenen auf die am wenigsten begehrten Berufe wie Latrinenreiniger beschränkt waren. Bhatia meint, dass es bei der Kaste um mehr als nur um den Beruf ging: Je dunkler man aussah, desto niedriger war der Platz in der sozialen Hierarchie.
Die Voreingenommenheit gegenüber hellhäutigen Menschen wurde durch den Kolonialismus aufrechterhalten und stark verstärkt, nicht nur in Indien, sondern in Dutzenden von Ländern, die von einer europäischen Macht regiert wurden. Es ist die Vorstellung, dass der Herrscher hellhäutig ist, sagt Emmanuel: „Überall auf der Welt war es eine Tatsache, dass die Reichen in den Häusern bleiben konnten, während die Armen draußen arbeiteten und dunkelhäutig waren.“
Jetzt verbreitet die Globalisierung die Vorurteile. „Es gibt eine interessante Weiße, die von den USA in die Einkaufszentren anderer Länder wandert und weiße Models zeigt“, sagt Bhatia. „Man kann eine Linie von Kolonialismus, Postkolonialismus und Globalisierung ziehen.“
Westliche Schönheitsideale, einschließlich heller Haut, dominieren weltweit. Und mit diesen Idealen kommen Produkte, die sie bedienen. In Nigeria verwenden 77 % der Frauen des Landes hautaufhellende Mittel, in Togo sind es 59 %. Die größten und am schnellsten wachsenden Märkte liegen jedoch in der asiatisch-pazifischen Region. In Indien findet man in einem typischen Supermarkt eine Wand mit Körperpflegeprodukten, die „aufhellende“ Feuchtigkeitscremes oder „aufhellende“ Körpercremes bekannter Marken enthalten.
‚Deformation, nicht Transformation‘
Pooja Kannan, 27, aus Mumbai, hat jahrelang Kosmetika gekauft, die versprachen, ihren Teint aufzuhellen. Sie kaufte Cremes, Gesichtswasser und Seifen zur Behandlung von „Problemen mit der Hautfarbe“ und gab alle zwei Monate zwischen 200 und 300 Rupien aus – das entspricht dem Wert einer einwöchigen Reise zu ihrem College. In den vier Jahren, in denen sie die Cremes verwendet hat, ist ihre Haut etwas heller geworden, aber sie fragt sich, ob das an der Creme liegt oder daran, dass sie vorsichtiger ist, wenn sie in die Sonne geht.
Kannans natürlicher Hautton ist ein gesundes Hellbraun, aber als sie aufwuchs, schüttelten ihre Tanten enttäuscht den Kopf über ihren Teint. Ihre Bräune veranlasste einige Verwandte und Klassenkameraden dazu, sie zu ermahnen: „Du bist schwarz geworden“, sagten sie. In Indien, wo die Hautfarbe oft über Erfolg, die Fähigkeit, Arbeit oder einen Ehepartner zu finden, entscheidet, sind solche Kommentare wichtig. Kannan sagt, sie habe sich unsicher gefühlt.
„Wenn ich mich zum Ausgehen schick machte, erinnerte ich mich daran, was sie sagten und legte mehr Make-up auf.“ Kannan ist auch Tänzerin und fühlte sich auch bei Auftritten diskriminiert. „Die hübscheren, dünneren und schöneren Mädchen werden vorne auf der Bühne platziert“, sagt sie. „
Filme, Fernsehsendungen und vor allem Werbung verstärken die Vorurteile. Im Jahr 2016 musste die Schauspielerin Emma Watson (bekannt aus Harry Potter) eine Erklärung abgeben, in der sie erklärte, dass sie nicht länger für Produkte werben werde, die „nicht immer die vielfältige Schönheit aller Frauen widerspiegeln“, nachdem ihr früherer Auftritt in der Werbung für die Blanc Expert-Linie von Lancôme in Asien kritisiert worden war. (In einer Erklärung betonte Lancôme die „ausgleichenden“ und nicht die aufhellenden Eigenschaften des Produkts und sagte, dass es „zur Aufhellung beiträgt, den Hautton ausgleicht und einen gesund aussehenden Teint verleiht“. Diese Art von Produkt, das von jeder Marke angeboten wird, ist ein wesentlicher Bestandteil der Schönheitsroutine asiatischer Frauen.“
Im Jahr 2014 hat der Rat für Werbestandards in Indien Werbung verboten, in der Menschen mit dunklerer Haut als minderwertig dargestellt werden, aber die Produkte werden weiterhin vermarktet. In Zeitungen, im Fernsehen und auf Plakatwänden wird immer noch für hautaufhellende Cremes geworben, mit Bollywood-Stars wie Shah Rukh Khan, John Abraham und Deepika Padukone.
In mehreren Facebook-Posts rügte der Schauspieler Abhay Deol im April mehrere seiner Kollegen, weil sie Schönheitscremes befürworten. In der Hindustan Times schrieb er: „Die Werbung predigt, dass wir einen besseren Job, eine glücklichere Ehe und schönere Kinder bekommen würden, wenn wir schön wären. Wir sind darauf konditioniert zu glauben, dass das Leben einfacher gewesen wäre, wenn wir heller geboren worden wären.“
Hautaufhellung ist nicht nur eine Domäne der modernen Kosmetikindustrie. Das traditionelle indische Medizinsystem Ayurveda lehrt, dass schwangere Frauen den Teint ihres Fötus verbessern können, indem sie mit Safran versetzte Milch trinken und Orangen, Fenchelsamen und Kokosnussstücke essen. Anfang dieses Jahres leitete ein Ayurveda-Praktiker in Kalkutta eine Sitzung für werdende Paare und versprach, dass selbst dunkelhäutige, kleine Eltern große und helle Kinder bekommen könnten.
Eine Studie einer indischen Frauengesundheitsorganisation aus dem Jahr 2012 ergab, dass kinderlose Paare oft auf schönen und hellen Leihmüttern bestanden – und mehr dafür bezahlten -, obwohl die Frau kein genetisches Material für das Baby beisteuerte.
Aber vielleicht ist die Vorliebe für helle Haut nirgendwo so tief verwurzelt wie in Zeitungsannoncen, in denen ein Ehepartner gesucht wird. Neben den Anforderungen an die Kaste, die Religion, den Beruf und die Ausbildung der zukünftigen Braut oder des zukünftigen Bräutigams werden auch die körperlichen Merkmale aufgeführt. Jemand, der als „dunkelhäutig“ beschrieben wird, kann zugunsten eines „hellen“ Teints übergangen werden.
„Potenzielle Bräute geben eine Menge Geld aus; in den Monaten vor der Hochzeit ist es wirklich unbegrenzt“, sagt Ema Trinidad, eine philippinische Kosmetikerin, die ein Spa in Bengaluru betreibt. „Ich war sehr überrascht, als ich hierher kam, dass die Chancen auf eine Heirat von der Hautfarbe abhängen. Das gibt es bei uns auf den Philippinen nicht.“
Die Denkweise ist so normal, dass viele Menschen Schönheitsbehandlungen als Standardteil der Hochzeitsvorbereitungen akzeptieren – sowohl für Männer als auch für Frauen. Als Karthik Panchapakesan 2001 heiratete, wurde er durch die Werbung für ein „komplettes Makeover“ neugierig und beschloss, es auszuprobieren.
„Ich war vorher noch nie in einem Salon“, sagt der Medienspezialist, der beim Bürgerfunk arbeitet. „Die Massage fühlte sich wirklich gut an. Dann trugen sie diese fruchtige und blumige weiße Paste auf meine Stirn, Wangen, Nase und Kinn auf. Sie versprachen, dass dies meine Haut glätten würde.“
Panchapakesan sagte, dass seine Augen nach etwa fünf Minuten zu brennen begannen und er eine Reizung um seine Nase herum bekam, als der süße Geruch sich in beißende Dämpfe verwandelte. Er vermutete, dass es sich um Ammoniak handelte: „Es war eher chemisch als Meerrettich“, sagt er. Als er fertig war, sah sein Gesicht aus, als wäre es mit Talkumpuder bestäubt worden. „Es war keine Verwandlung, sondern eine Verformung.“
Die Gefahr von Kosmetika
Die meisten Behandlungen zur Hautaufhellung zielen auf die Fähigkeit der Haut ab, Pigment oder Melanin zu produzieren, das Haut, Haaren und Augen ihre Farbe verleiht. Jeder Mensch hat ungefähr die gleiche Anzahl von Zellen, die Melanin produzieren, aber wie viel man tatsächlich produziert, hängt von den Genen ab. Ein höherer Anteil an natürlichem Melanin bedeutet, dass dunkelhäutige Menschen weniger Falten entwickeln und ein geringeres Hautkrebsrisiko haben.
Hautaufhellende Cremes zielen oft darauf ab, die Melaninproduktion zu unterbrechen oder einfach nur die allgemeine Gesundheit der Haut zu verbessern. Sie können einen natürlichen Inhaltsstoff wie Soja, Süßholz oder Arbutin enthalten, manchmal in Kombination mit dem medizinischen Aufhellungsmittel Hydrochinon (das nicht in allen Cremes enthalten ist: Hydrochinon ist ein potenziell krebserregender Inhaltsstoff, und Produkte, die ihn enthalten, sind in Ghana, Südafrika, der Elfenbeinküste, Japan, Australien und der Europäischen Union verboten oder eingeschränkt, werden aber immer noch illegal verwendet).
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurde früher auch Quecksilber in einigen aufhellenden Cremes und Seifen gefunden. Quecksilber unterdrückt die Melaninproduktion, kann aber auch die Nieren und das Gehirn schädigen, wenn es von der Haut aufgenommen wird und sich im Körper anreichert.
Andere Methoden zur Hautaufhellung umfassen ein chemisches Peeling, bei dem die oberste Hautschicht entfernt wird, so dass eine frischere Haut zurückbleibt, die der schädlichen Sonneneinstrahlung und Umweltschadstoffen ausgesetzt ist. Laserbehandlungen bieten einen noch aggressiveren Ansatz, indem sie die Pigmentierung der Haut aufbrechen, manchmal mit schädlichen Ergebnissen.
„Auf indischen Männern und Frauen lastet ein gewisser Druck“, sagt Dr. Sujata Chandrappa, eine Dermatologin aus Bengaluru. „Sie haben ein Rollenmodell im Kopf und wollen es um jeden Preis erreichen. Das ist das falsche Konzept.“
Chandrappa sagt, dass Kunden oft mit dem Wunsch kommen, den Hautton eines berühmten Bollywood-Stars zu bekommen. „Wenn sie nur von der Farbe besessen sind, sage ich ihnen ganz offen, dass ich mir eher Sorgen mache, dass sie unnötigerweise nach etwas suchen, das sie nicht brauchen. Wenn ich sie zu sehr ermutige, habe ich das Gefühl, dass ich Rassismus fördere.“
Shannah Mendiola gibt 3.200 Rupien (40 Pfund) im Monat für hautaufhellende Präparate aus – viel für hiesige Verhältnisse, aber Mendiola hat einen gut bezahlten Job in einem multinationalen Unternehmen. Mendiola, die ursprünglich von den Philippinen stammt und jetzt in Bengaluru arbeitet, sagt, sie nehme die Pillen seit fünf Jahren, nicht nur wegen der helleren Haut, sondern auch wegen ihrer antioxidativen Eigenschaften.
„Ich gehe gerne an den Strand und fühle mich nach einem Urlaub richtig dunkel“, erzählt sie mir per E-Mail. „Ich würde es immer vorziehen, Hautpflegeprodukte zu kaufen und zu verwenden, die hautaufhellende Inhaltsstoffe enthalten – wie meine Körperlotion, meine Gesichtsreinigung und meine Feuchtigkeitscreme. Auf den Philippinen ist es immer von Vorteil, wenn man hell ist.“
Mendiola beschreibt sich selbst als morena – nicht zu hell und nicht zu dunkel – und sagt, dass ihre Haut schneller zu ihrer natürlichen Farbe zurückkehrt, wenn sie die Pillen benutzt. „Ein gleichmäßiger Hautton, der gesund und strahlend ist, gibt mir mehr Selbstvertrauen, wenn ich beruflich mit Menschen zu tun habe. Warum eigentlich nicht? Wollen wir nicht alle gut aussehen?“
Bei den Tabletten, die sie einnimmt, handelt es sich um Glutathion, ein Antioxidans, das von der Leber produziert wird und die Haut vor UV-Strahlen und freien Radikalen schützen kann, die zu Hautschäden und Pigmentierung beitragen.
Eine direktere Form der Behandlung sind Glutathion-Injektionen. Diese werden häufig verwendet, um den Nebenwirkungen einer Chemotherapie wie Übelkeit, Haarausfall oder Atembeschwerden entgegenzuwirken, aber ihre wachsende Beliebtheit zur Hautaufhellung hat zu offiziellen Bedenken geführt.
Im Jahr 2011 gab die philippinische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde eine öffentliche Warnung über eine „alarmierende Zunahme der nicht zugelassenen Verwendung von intravenös verabreichtem Glutathion“ heraus. Sie wies auf unerwünschte Wirkungen hin, darunter Hautausschläge, Schilddrüsen- und Nierenfunktionsstörungen und sogar das potenziell tödliche Stevens-Johnson-Syndrom, bei dem sich die Haut vom Körper ablöst, als wäre sie verbrannt.
Im Jahr 2015 warnte die US-amerikanische Food and Drug Administration vor dem potenziell erheblichen Sicherheitsrisiko für die Verbraucher: „Sie injizieren im Grunde eine unbekannte Substanz in Ihren Körper – Sie wissen nicht, was sie enthält oder wie sie hergestellt wurde.“
Dennoch gibt es eine wachsende Verbrauchernachfrage. Mendiola hat zwei Behandlungen mit injizierbarem Glutathion hinter sich, verlässt sich aber meistens auf Tabletten.
Dr. Mukta Sachdev, eine klinische und ästhetische Dermatologin in Bengaluru, weigert sich, die Injektionen zu verabreichen, obwohl ihre Patienten sie wiederholt darum bitten. „Ich praktiziere eine evidenzbasierte Dermatologie, und es gibt nicht genügend Literatur, die den Einsatz von injizierbarem Glutathion unterstützt.“ Im Internet gibt es viele Videos, die zeigen, wie man die Substanz selbst injizieren kann.
„Aus medizinischer Sicht ist es nicht möglich, die Haut dauerhaft aufzuhellen – aber man kann sie ausgleichen“, sagt Sachdev. Tatsächlich suchen viele ihrer Patienten eine Behandlung wegen Problemen mit anderen Verfahren zur Hautaufhellung – vor allem wegen der Verwendung von Steroidcremes.
Indiens pharmazeutische Aufsichtsbehörde hat mindestens 18 verschiedene Kortikosteroide für die topische Anwendung auf der Haut zugelassen, die von mild bis hochpotent reichen. Sie kosten in der Regel weniger als 1,50 Pfund pro Tube, und die meisten Apotheken im ganzen Land geben sie auch ohne Rezept ab.
Die Menschen tragen sie wahllos auf, um Pickel zu behandeln oder eine schönere Haut zu bekommen, aber Steroidcremes entfernen die schützende äußere Schicht der Haut, so dass sie UV-Strahlen und Umweltschadstoffen wie Smog und Zigarettenrauch stärker ausgesetzt ist. Besorgniserregender ist jedoch, dass sie süchtig machen können, sagt der Dermatologe Dr. Shyamanta Barua.
„In dem Moment, in dem der Patient aufhört, die Creme zu benutzen, reagiert die Haut, wird gereizt und bekommt Ausschlag“, sagt er. „Also fängt der Patient wieder mit der Creme an und es ist ein Teufelskreis. Sie werden psychologisch süchtig.“ Er ist der Meinung, dass die Nutzer so beraten werden sollten, als wären sie süchtig nach Freizeitdrogen oder Alkohol.
Darüber hinaus gibt es Anzeichen dafür, dass unsachgemäße Verschreibungen von Steroiden – oft in Form von Cocktails, die eine Mischung aus Steroiden, Antibiotika und Antimykotika enthalten – zu einem Anstieg von Ungeziefer führen, das gegen normale Behandlungen resistent ist. Dr. Rajetha Damisetty, ein kosmetischer Dermatologe in Hyderabad, berichtet von einer Kombination, die Clobetasol – das stärkste bekannte Steroid, das zur Behandlung von entzündlichen Hauterkrankungen wie Ekzemen eingesetzt wird – mit zwei Antibiotika und zwei Antimykotika kombiniert. „Nur in Indien gibt es diese verrückte Kombination“, sagt Damisetty und fügt hinzu, dass das Ergebnis ein „Albtraum“ sei.
Typischerweise, sagt sie, „hätten etwa 70-90% der von Pilzinfektionen Betroffenen topische Steroide zur Behandlung verwendet, und sie würden innerhalb von zwei Wochen ansprechen. Aber jetzt müssen wir acht bis 12 Wochen lang die vierfache Dosis verabreichen. Es handelt sich um eine Epidemie im ganzen Land.“
Einstellungswandel?
Die Aktivisten, die sich gegen die weltweite Vorliebe für helle Haut wehren, kämpfen nicht nur gegen schlechte medizinische Praktiken und Verbrauchergewohnheiten. Sie kämpfen gegen jahrtausendealte Vorlieben für helle Haut.
Die Gründerin von Women of Worth, Emmanuel, ist jedoch optimistisch. Sie glaubt, dass die Menschen sich des Problems bewusster sind als je zuvor, und hofft, dass die nächste Generation die Dinge anders sieht – nicht nur in Indien, sondern auf der ganzen Welt.
Im Jahr 2016 starteten drei Studenten der University of Texas, Austin, eine Instagram-Kampagne mit dem Namen Unfair & Lovely – eine Anspielung auf den Namen von Indiens beliebtester Schönheitscreme. Unter dem Hashtag #unfairandlovely wurden dunkelhäutige Menschen aufgefordert, ihre Fotos zu teilen.
Im Jahr 2013 rief eine junge Frau in Pakistan, Fatima Lodhi, die erste Anti-Colourismus-Bewegung des Landes unter dem Namen Dark is Divine ins Leben. Lodhi hat über die Vorurteile geschrieben, denen sie als Kind ausgesetzt war: „Ich hatte nie die Chance, in meinen Schultheaterstücken eine Fee zu sein, weil Feen eigentlich hellhäutig sein sollten!“ Heute hält sie Vorträge an Schulen, um die Schüler für die Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe zu sensibilisieren.
Die Einstellung der Frauen beginnt sich zu ändern, da sie durch Bildung, Beschäftigung und finanzielle Unabhängigkeit außerhalb des Hauses mehr Selbstvertrauen gewinnen. Emmanuel beschreibt eine „Dark is Beautiful“-Unterrichtseinheit an einer reinen Mädchen-Mittelschule in der südindischen Stadt Chennai. Ein dunkelhäutiger Teenager – „atemberaubend schön, aber mit großen Problemen mit dem Selbstwertgefühl“ – kam nach vorne. Sie weinte, weil ihr Bruder sie gerade an diesem Morgen wegen ihrer Hautfarbe verspottet hatte.
Emmanuel war jedoch mehr überrascht, als ein anderes, hellhäutiges Mädchen aufstand. Sie sagte, sie habe bis zu diesem Moment geglaubt, dunkel sei hässlich, entschuldigte sich aber bei ihren Mitschülern mit dem Versprechen, sie besser zu behandeln.
„Sie fingen alle an zu klatschen“, erinnert sich Emmanuel. „Das ist ein großer Schritt für einen Teenager. Sie hatte wirklich den Mut, so etwas zu sagen.“
Dies ist eine überarbeitete Version eines Artikels, der zuerst von Wellcome auf mosaicscience.com veröffentlicht wurde. Er wird hier unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht
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