Die meisten von uns bewundern das Aussehen von Porträtfotos mit schwarzem Hintergrund, sie sehen fantastisch und kreativ aus. Sie können diese Art von Fotos machen, indem Sie zwei oder drei Tipps anwenden, und sie sind auch auf andere Arten von Fotografie anwendbar (Makro, Produktmode, und vieles mehr. Diese Tipps beruhen auf zwei wichtigen Fakten der Fotografie. Lassen Sie uns diese in den folgenden Abschnitten kurz besprechen.
Dynamischer Bereich
Der dynamische Bereich ist das Maß vom dunkelsten bis zum hellsten Objekt, das man sehen kann. Ihre Kamera hat einen viel geringeren Dynamikbereich als das menschliche Auge. Sie ist viel weniger in der Lage, gleichzeitig in dunkle und helle Bereiche zu sehen. Das hängt vor allem von der Sensorgröße Ihrer Kamera ab: Vollformat oder beschnittener Sensor. Manchmal produziert Ihre Kamera ein Bild mit überstrahlten Lichtern und/oder überdeckten Schatten. Aber Ihr Auge kann immer noch alle Details der Szene sehen.
Wir verwenden das Kamerahistogramm, um den dynamischen Bereich der Szene im Verhältnis zum dynamischen Bereich der Kamera zu bewerten und Ihre Belichtung fein abzustimmen. Sie können damit feststellen, ob Ihr Bild zu hell oder zu dunkel ist.
Sie können das Histogramm Ihrer Kamera in der Live-Ansicht aufrufen, um in einer Echtzeit-Vorschau zu sehen, ob der Dynamikbereich des Motivs (dargestellt durch das Histogramm) in den Dynamikbereich des Sensors passt (dargestellt durch die Breite des Diagramms). Alternativ können Sie sich das Histogramm auch im Wiedergabemodus ansehen, wenn Sie Ihre Bilder überprüfen. Ein gut belichtetes Bild ist unten abgebildet.
Wichtig ist hier, dass Sie auf die Ränder der Kurve achten. Wenn diese vom Histogramm „beschnitten“ werden (eine der beiden Kanten berühren), besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie entweder in den Schatten oder in den Lichtern Details verloren haben.
Dunkle Bereiche entsprechen der linken Seite des Diagramms, und wenn diese beschnitten wird, erscheinen diese Bereiche im Bild rein schwarz, wie in der Abbildung unten.
Die rechte Seite des Histogramms ist für die Lichter des Bildes. Wird diese Seite beschnitten, erscheinen die hellen Bereiche des Bildes hellweiß und ohne Details.
Das Anpassen der Belichtungsparameter (ISO, Verschlusszeit oder Blende) verschiebt das Histogramm nach links oder rechts.
Wenn Sie Ihr Motiv mit lokalem Licht beleuchten können und die Lichter richtig belichtet sind. Das Histogramm wird nach links verschoben, was dazu beiträgt, den Rest des Bildes (den Hintergrund) in die Dunkelheit zu schicken. Es ist wichtig, dass das hell erleuchtete Motiv richtig belichtet ist. Dann besteht eine gute Chance, dass der Hintergrund außerhalb des Dynamikbereichs liegt, für den Sie belichten. Er wird zumindest dunkler sein und in Richtung Schwarz gehen.
Das Abfallen des Lichts
Licht fällt nach dem Gesetz des umgekehrten Quadrats ab. Was bedeutet das? Ein Objekt, das doppelt so weit vom Blitzkopf entfernt ist, wird nur zu einem Viertel (1/4) beleuchtet – oder zwei Blenden weniger Licht. Ein Objekt, das dreimal so weit entfernt ist, erhält ein Neuntel (1/9) der Beleuchtung – oder drei Blenden weniger Licht. Ein Objekt, das viermal so weit entfernt ist, erhält ein Sechzehntel (1/16) der Beleuchtungsstärke – oder vier Blenden weniger Licht usw. Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die Idee.
Wenn man versucht, einen schwarzen Hintergrund zu erreichen, ist man an der Lichtmenge interessiert, die auf ihn trifft. Wenn man den Hintergrund von der Lichtquelle entfernt platziert, breitet sich das Licht schnell aus, und aufgrund dieser Ausbreitung trifft weniger Licht auf den Hintergrund. Je weniger Licht auf den Hintergrund trifft, desto dunkler wird er. Das Foto unten links wurde mit einem Hintergrund aufgenommen, der etwa 2 Meter vom Motiv entfernt ist. Auf dem rechten Foto war der Hintergrund 4 Meter vom Motiv entfernt.
Bei diesen Fotos hat sich das Motiv nicht bewegt, und die Belichtung ändert sich nicht. Der Hintergrund bewegt sich weiter weg, und die Lichtmenge, die ihn erreicht, nimmt schnell ab. Selbst wenn der Hintergrund nicht schwarz, sondern weiß ist, wird er viel dunkler, je weiter er von der Lichtquelle entfernt ist.
Wenn Sie diese relativ einfache Regel, nämlich die Art und Weise, wie das Licht abfällt, mit der anderen Regel des dynamischen Bereichs der Kamerasensoren kombinieren, sind Sie auf dem besten Weg, schwarze Hintergründe für Ihre Porträts zu erzielen.
Porträteinstellung Nr. 1
Diese Technik ist eigentlich recht einfach zu handhaben. Im Grunde genommen geht es darum, der Kamera zu sagen, dass sie kein anderes Licht einfangen soll als das, das wir zum Beispiel in Form eines Speedlight-Blitzes einführen. Wir wollen nicht, dass die Kamera Umgebungslicht oder natürliches Licht aufnimmt, und so haben wir sofort einen schwarzen Hintergrund. Sie überlagern das Umgebungslicht einfach mit dem Licht Ihres Blitzes. Wenn Sie die Blitzleistung hoch genug einstellen, können Sie den Hintergrund komplett schwarz machen. Dieses Verfahren kann sowohl im Studio als auch im Freien eingesetzt werden.
Diese Technik kann mit jeder Kamera angewendet werden, die über einen manuellen Modus verfügt und den Blitz außerhalb der Kamera auslösen kann. Das Setup wird unten gezeigt.
- Positionieren Sie das Motiv so weit wie möglich vom Hintergrund entfernt.
- Stellen Sie die Kamera und die Blitzgeräte auf manuellen Modus ein.
- Wählen Sie die niedrigstmögliche ISO-Einstellung. Da wir einen schwarzen Hintergrund machen wollen, ist es egal, wie lichtempfindlich die Kamera ist. Wir werden den ISO-Wert so niedrig wie möglich halten (100)
- Stellen Sie Ihre Kamera auf die maximale/optimale Synchronisationsgeschwindigkeit ein (die Synchronisationsgeschwindigkeit für Ihre Kamera und Ihr Blitzgerät). Übliche maximale Synchronisationsgeschwindigkeiten liegen zwischen 1/200 und 1/250 Sekunde.
- Ziel ist es, dass auf dem Kameradisplay absolut nichts zu sehen ist, d.h. der Bildschirm sollte komplett schwarz sein. Beginnen Sie bei der Blende mit f/5,6 und schließen Sie die Blendenöffnung immer weiter (f/8, f/11), bis Sie einen schwarzen Rahmen wie auf dem Foto unten erhalten. Auf diese Weise heben Sie die Auswirkungen des Umgebungslichts auf die Belichtung auf. Wenn Sie ein wenig von der Umgebung sehen, ist eindeutig natürliches Licht in die Szene eingedrungen. Wir müssen also nur die Blendenzahl ein wenig verringern, d. h. wenn Sie natürliches Licht bzw. Umgebungslicht mit z. B. Blende 5,6 in das Foto bekommen, dann versuchen Sie es mit Blende 8,0 und sehen Sie, was das ergibt.
- Machen Sie eine Testaufnahme Ihres Motivs und passen Sie die Blende an, bis die Testaufnahme einen komplett schwarzen Rahmen ergibt
- Behalten Sie diese Kameraeinstellungen bei und beginnen Sie mit dem Einrichten Ihres Blitzes.
- Setzen Sie einen Blitz außerhalb der Kamera in einen Regenschirm ein, der geschlossen ist, um das Licht, das auf Ihr Motiv trifft, einzugrenzen und zu kontrollieren. Sie können auch eine Softbox oder einen Beauty Dish verwenden. Der Grundgedanke ist, das Licht auf das Motiv zu konzentrieren.
- Nachdem wir die Verschlusszeit und die Blende so eingestellt haben, dass wir einen schwarzen Hintergrund erhalten, müssen wir sie nur noch in Ruhe lassen. Um die Belichtung des Motivs zu steuern, verwenden Sie die manuelle Steuerung der Blitzleistung.
- Stellen Sie das Blitzgerät auf volle Leistung und machen Sie eine Probeaufnahme. Passen Sie die Lichtleistung an, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen. Möglicherweise müssen Sie einen stärkeren Blitz oder mehrere Blitze verwenden, um Ihr Motiv richtig belichten zu können. Sie können auch einen Reflektor oder eine andere Lichtquelle als Aufhellblitz verwenden, um die Schatten Ihres Motivs zu kontrollieren.
Porträtaufbau Nr. 2
Der Aufbau ist dem vorherigen sehr ähnlich, außer dass Sie einen Reflektor hinter dem Motiv (knapp außerhalb des Rahmens) verwenden, um das Licht des Blitzes zurückzuwerfen. Dieser einfache Beleuchtungsaufbau (der oft als Muschelbeleuchtung bezeichnet wird, da Blitz und Reflektor das Modell von oben und unten umhüllen) führte zu einem großartigen Ergebnis.
Einer der Hauptvorteile der Arbeit in einem echten Studio besteht darin, dass der Fotograf die Beleuchtung zu 100 % kontrollieren kann und sich keine Sorgen über störende Glühbirnen machen muss, die die Aufnahme verderben, oder über reflektiertes Licht von glänzenden Oberflächen im Raum. Studiofotografen können diese Probleme lösen, indem sie alle Wände und die Decke weiß oder schwarz streichen (weiß ist wie ein eingebautes Aufhelllicht, andere Fotografen streichen schwarz, um Reflexionen zu vermeiden).
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