Vous avez peut-être entendu des photographes utiliser les termes » valeur d’exposition » ou » EV » pour parler de la quantité de lumière dans une scène. Mais que signifie réellement EV en photographie, et pourquoi cela a-t-il de l’importance pour les photos que vous prenez ? Cet article répond à ces questions et à bien d’autres encore.
Avant de commencer, je tiens à mentionner que EV est un peu une valeur résiduelle dans le monde moderne de la photographie, et que ce n’est pas quelque chose que vous devez vraiment calculer de nos jours. Je pense toujours qu’il y a beaucoup d’informations précieuses à retenir de cet article – et je ne l’aurais pas écrit autrement 🙂 – mais EV est plus un sujet de coulisses que la star du spectacle.
Table des matières
Qu’est-ce que la valeur d’exposition ?
La valeur d’exposition (EV) est simplement une façon de combiner la vitesse d’obturation et l’ouverture en une seule valeur. Bien que la vitesse d’obturation et l’ouverture comportent toutes deux de nombreux « effets secondaires » comme le flou de mouvement et la profondeur de champ, EV ne les prend pas en compte. EV ne concerne que l’exposition.
Le calcul de l’EV pour une combinaison particulière de réglages se fait par le biais de cette formule :
N est votre nombre f, et t est votre vitesse d’obturation.
Sans surprise, il existe de nombreuses combinaisons de réglages de l’appareil photo qui donnent le même EV. Par exemple, les deux ensembles suivants de réglages de l’appareil photo…
- f/2.8 et 1/100 de seconde
- f/4 et 1/50 de seconde
…donnent le même EV. En effet, en suivant la formule ci-dessus, vous constaterez que la valeur d’exposition se calcule à environ 9,6 EV dans les deux cas.
L’échelle EV
Les échelles EV que vous verrez le plus souvent ont tendance à aller d’environ -6 à +17. En théorie, cependant, il n’y a pas de limite dans les deux sens. Par exemple, des réglages d’appareil photo de f/22 et de 1/4000 de seconde donnent un EV de presque 21 – bien que ces réglages soient trop sombres pour à peu près tous les sujets du monde réel (au moins à 100 ISO).
Plus votre vitesse d’obturation et votre ouverture sont » sombres » (c’est-à-dire que moins vous capturez de lumière avec elles), plus votre EV est élevé. J’espère que cela a un peu de sens ; EV est souvent utilisé pour décrire non seulement les réglages de l’appareil photo que vous utilisez, mais aussi la luminosité de la scène elle-même. Un EV plus élevé signifie que vous exposez pour un sujet plus lumineux.
Pour une scène lumineuse de midi, vous voudrez un EV élevé comme +15 ou +16. En d’autres termes, vous ne voudrez pas capturer trop de lumière avec votre combinaison ouverture/vitesse d’obturation.
Pour un sujet sombre – par exemple, les aurores boréales – vous aurez besoin d’une valeur beaucoup plus faible comme -5 EV afin d’éviter la sous-exposition.
Voici un tableau indiquant l’EV de différentes vitesses d’obturation et ouvertures :
| f/1.0 | f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 sec. | -6 EV | -5 EV | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV |
| 30 sec. | -5 EV | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV |
| 15 sec. | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV |
| 8 sec. | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV |
| 4 sec. | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV |
| 2 sec. | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV |
| 1 sec. | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV |
| 1/2 | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV |
| 1/4 | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV |
| 1/8 | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV |
| 1/15 | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV |
| 1/30 | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV |
| 1/60 | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV |
| 1/125 | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV |
| 1/250 | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV |
| 1/500 | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV |
| 1/1000 | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV |
| 1/2000 | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV |
| 1/4000 | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV |
| 1/8000 | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV | 22 EV |
J’espère qu’il n’y a rien de trop choquant dans ce graphique. J’ai simplement utilisé la même formule que précédemment pour calculer les EV pour certaines des valeurs d’ouverture et de vitesse d’obturation les plus courantes. Malgré tout, je pense qu’il est utile de visualiser comme cela, afin que vous puissiez voir comment le changement de vitesse d’obturation ou d’ouverture affecte votre valeur d’exposition.
J’aimerais souligner que chaque fois que vous augmentez ou diminuez l’EV d’une valeur (ou d’un » arrêt « ), vous capturez littéralement la moitié ou le double de lumière. Un EV de 1, par exemple, capture pas mal de lumière ; un EV de 2 en capture la moitié (ce qui est encore beaucoup) ; un EV de 3 en capture encore la moitié. Et ainsi de suite.
La chose la plus intéressante ici est de comprendre la relation de ces valeurs d’exposition avec les conditions d’éclairage du monde réel. Par exemple – dans quelles situations un EV de 10 vous donnerait-il la bonne exposition ? Bien sûr, vous pouvez obtenir un EV de 10 en utilisant n’importe quelle valeur entre 1/1000e seconde à f/1.0 et 1/2 seconde à f/22 sur le graphique ci-dessus. Mais quand devriez-vous utiliser l’une de ces combinaisons ouverture/vitesse d’obturation ?
C’est là qu’un deuxième tableau entre en jeu :
| EV | Situation réelle pour une exposition correcte | ||
|---|---|---|---|
| 1Ce tableau suppose un ISO 100. Situations adaptées à partir de mes propres photos et de Wikipédia. | |||
| -6 | Paysage nocturne sous un quart de lune | ||
| Aurores boréales de luminosité modérée | |||
| -.4 | Paysage nocturne sous lune gibbeuse | ||
| -3 | Paysage nocturne sous pleine lune | ||
| -2 | Paysage nocturne de neige ou de plage sous pleine lune | ||
| -.1 | Fin de l’heure bleue | ||
| 0 | Fin de l’heure bleue | ||
| 1 | Milieu de l’heure bleue | ||
| . de l’heure bleue | |||
| 2 | Paysage urbain lointain de nuit | ||
| 3 | Scène d’intérieur scène éclairée seulement par une faible lumière de fenêtre | ||
| 4 | Monuments ou fontaines illuminés la nuit | ||
| 5 | Luminosité artificielle typique d’intérieur | ||
| 6 | Éclairage intérieur brillant | ||
| 7 | Foires et parcs à thème de nuit | ||
| 8 | Vitrines et publicités lumineuses de nuit | ||
| 9 | Événements sportifs de nuit sous une lumière vive | ||
| 10 | Moment après le coucher du soleil par temps clair | ||
| La lumière du jour par temps brumeux | |||
| 12 | Moment avant le coucher du soleil par temps clair | ||
| 13 | Sujet typique par temps clair, nuageux | ||
| 14 | Sujet typique d’un jour avec une lumière solaire brumeuse | ||
| Plein soleil d’un jour sans nuage, sujet typique | |||
| 16 | Plein soleil d’un jour sans nuage, sujet lumineux (c’est-à-dire la plage) | ||
| .ex. la plage) | |||
| 17 | La pleine lumière du soleil par un jour sans nuage, sujet très réfléchissant (ex. neige) | ||
Evidemment, il y a plus que ces 24 situations d’éclairage différentes ; je n’ai choisi qu’un exemple par EV.
C’est pourquoi, plutôt que de prendre les valeurs ci-dessus pour argent comptant, je vous recommande de regarder vos propres images. Triez vos photos par 100 ISO dans un logiciel comme Lightroom, et étudiez diverses combinaisons d’ouverture et de vitesse d’obturation pour voir comment se présentaient les conditions d’éclairage lorsque vous utilisiez ces réglages. Vous pouvez trouver des connexions intéressantes, comme utiliser les mêmes réglages pour photographier (par exemple) la pleine lune avec un téléobjectif que pour un paysage par une journée ensoleillée.
Je sais que j’ai dit que l’EV est un peu un sujet tangentiel à la photographie moderne, mais c’est un cas où il peut vous mener sur un chemin très utile. En examinant vos propres photos et en déterminant quels EV vous avez utilisés – et dans quelles circonstances – vous aurez vraiment une meilleure compréhension de la façon d’exposer vos photos correctement.
J’ai pris cette photo au milieu de l’heure bleue avec un EV de 1 (le résultat de l’exposition pendant 30 secondes à f/8)
Qu’en est-il de l’ISO?
Vous remarquerez que le tableau ci-dessus suppose que vous êtes à 100 ISO, et j’ai également mentionné brièvement l’ISO 100 à quelques autres endroits dans cet article. Qu’est-ce que cette valeur ISO a de si spécial ?
Rien, vraiment. C’est juste la façon dont le tableau est calibré – il suppose que vous êtes à 100 ISO dans tous les cas. Mais vous pouvez certainement faire un tableau similaire pour tout autre ISO. Par exemple, 800 ISO est trois fois plus lumineux que 100 ISO (parce que l’échelle ISO va de 100, 200, 400, 800). Si vous êtes à 800 ISO alors que le tableau suppose que vous êtes à 100 ISO, vous risquez la surexposition. Pour compenser, vous auriez besoin de décaler les « situations du monde réel » vers le haut de trois places dans le tableau.
Cela dit, ISO 100 est la norme, et c’est ce que vous êtes presque certain de voir dans n’importe quel tableau EV en ligne ou imprimé.
C’était un après-midi nuageux et pluvieux, avec un EV de 11 à ISO 100. Cependant, je l’ai photographié à 800 ISO avec des réglages EV 14 – également une exposition correcte.
Applications pratiques de EV
Une chose que je garde toujours à l’esprit lorsque j’apprends un nouveau concept en photographie, c’est qu’il peut être utile même lorsqu’il ne vaut pas vraiment la peine d’être utilisé.
J’évoque cela parce que EV n’est définitivement pas quelque chose auquel la plupart des photographes pensent dans leur travail quotidien aujourd’hui, ni un concept que vous devez comprendre pour prendre des expositions appropriées.
Même s’ils sont en mode manuel, la plupart des photographes choisissent les réglages de leur appareil en regardant la recommandation de leur compteur ou en examinant leur histogramme. Très peu passent par tout le processus consistant à regarder la scène, à essayer d’estimer où elle se situe sur un graphique EV, puis à trouver les valeurs d’ouverture/de vitesse d’obturation correspondantes pour cet EV. En dehors des photographes de cinéma qui ont laissé leur mètre (et maintenant leur téléphone) à la maison, il existe de meilleures options que cela.
Vous n’avez probablement pas besoin de passer du temps à calculer EV sur le terrain si vous avez un appareil photo moderne avec un compteur intégré.
Pour autant, EV n’est pas totalement dépourvu d’applications pratiques – même si la plupart d’entre elles passent un peu sous le radar. Par exemple, vous avez peut-être vu des appareils photo annoncés comme mesurant ou faisant la mise au point automatique jusqu’à des conditions de » -4 EV » (ou -5 EV, -6 EV, etc.). Dans ce cas, EV est une partie importante de la compréhension des capacités d’un appareil photo.
C’est aussi un domaine où un peu de connaissance peut vous faire économiser de l’argent. Les fabricants aiment truquer leurs chiffres EV en utilisant des objectifs à grande ouverture pour leurs mesures. Par exemple, un appareil photo qui peut faire la mise au point dans des conditions de -6 EV avec un objectif f/1.2 semble très impressionnant – et il l’est – mais un appareil photo qui peut faire la mise au point dans des conditions de -5 EV avec un objectif f/2 est en fait un peu meilleur en basse lumière (quelque chose qui est évident une fois que vous égaliser les diaphragmes et décaler l’EV en conséquence).
Sur le terrain, une autre application est simplement d’améliorer votre « compteur mental » et de reconnaître quand quelque chose peut être faux avec l’exposition recommandée par votre appareil photo. Si c’est un jour nuageux, et que les paramètres de votre appareil photo indiquent quelque chose comme f/8 à 1/4000 de seconde, il y a un problème. Il est fort probable que vous ayez accidentellement augmenté votre ISO à un niveau trop élevé.
Le dernier exemple concret que je vais donner est celui de la prise de vue de longues expositions avec quelque chose comme un filtre ND à 10 diaphragmes. En remontant de 10 EV un tableau comme celui-ci, vous obtiendrez un ensemble de valeurs potentielles d’ouverture/de vitesse d’obturation à utiliser – ce qui peut être utile si votre compteur ne fonctionne pas correctement avec le filtre (surtout lorsque la lumière change).
Conclusion
Comme je l’ai mentionné dans notre article sur la règle du 16 ensoleillé, il n’y a vraiment aucune technique » inutile » en photographie si elle permet d’approfondir votre compréhension des choses. Cela s’applique tout aussi bien à la valeur d’exposition.
Malgré sa désuétude (relative), EV est toujours profondément lié à des concepts tels que la vitesse d’obturation, l’ouverture, l’ISO et la bonne exposition. Au moment où vous comprendrez tous les tenants et aboutissants des valeurs d’exposition, vous aurez appris les autres trucs plus pertinents simplement par association.
Plus, si rien d’autre, les deux tableaux de cet article peuvent agir comme une sorte de vérification de sanité pour s’assurer que vos expositions sont raisonnables. C’est le compteur le plus simple et le moins flexible du monde, mais même dans ce cas, il sera presque toujours dans la fourchette de l’exposition appropriée.