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Potresti aver sentito i fotografi usare i termini “valore di esposizione” o “EV” quando parlano della quantità di luce in una scena. Ma cosa significa veramente EV in fotografia, e perché è importante per le foto che fai? Questo articolo risponde a queste e altre domande.

Prima di iniziare, voglio dire che l’EV è un po’ un ostacolo nel mondo moderno della fotografia, e non è qualcosa che hai davvero bisogno di calcolare in questi giorni. Penso ancora che ci siano un sacco di informazioni preziose che potete prendere da questo articolo – e non l’avrei scritto altrimenti 🙂 – ma EV è più un argomento da dietro le quinte che la star dello spettacolo.

Che cos’è il valore dell’esposizione?

Il valore dell’esposizione (EV) è semplicemente un modo per combinare la velocità dell’otturatore e l’apertura in un unico valore. Sebbene la velocità dell’otturatore e l’apertura portino entrambi molti “effetti collaterali” come la sfocatura del movimento e la profondità di campo, l’EV non li prende in considerazione. L’EV si riferisce solo all’esposizione.

Calcolare l’EV per una particolare combinazione di impostazioni è fatto attraverso questa formula:

N è il numero f, e t è la velocità dell’otturatore.

Inaspettatamente, ci sono molte combinazioni di impostazioni della fotocamera che danno lo stesso EV. Per esempio, i seguenti due set di impostazioni della fotocamera…

• f/2.8 e 1/100 di secondo
• f/4 e 1/50 di secondo

…danno lo stesso EV. Infatti, seguendo la formula di cui sopra, troverete che il valore dell’esposizione si calcola a circa 9,6 EV in entrambi i casi.

La scala EV

Le scale EV che vedrete più spesso tendono a variare da circa -6 a +17. In teoria, però, non ci sono limiti in entrambe le direzioni. Per esempio, le impostazioni della fotocamera di f/22 e 1/4000 di secondo producono un EV di quasi 21 – anche se queste impostazioni sono troppo scure per quasi tutti i soggetti del mondo reale (almeno a ISO 100).

Più “scuri” sono la velocità dell’otturatore e l’apertura (cioè meno luce si cattura con essi), maggiore è l’EV. Speriamo che questo abbia un po’ di senso; EV è spesso usato per descrivere non solo le impostazioni della fotocamera che usi, ma anche la luminosità della scena stessa. Un EV più alto significa che stai esponendo per un soggetto più luminoso.

Per una scena luminosa di mezzogiorno, vorrai un EV alto come +15 o +16. In altre parole, non vorrai catturare troppa luce con la tua combinazione di apertura e velocità dell’otturatore.

Per un soggetto scuro – ad esempio, l’aurora boreale – avrai bisogno di un valore molto più basso come -5 EV per evitare la sottoesposizione.

Ecco una tabella che mostra gli EV di diversi tempi di posa e aperture:

	f/1.0	f/1.4	f/2	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
60 sec.	-6 EV	-5 EV	-4 EV	-3 EV	-2 EV	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV
30 sec.	-5 EV	-4 EV	-3 EV	-2 EV	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV
15 sec.	-4 EV	-3 EV	-2 EV	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV
8 sec.	-3 EV	-2 EV	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV
4 sec.	-2 EV	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV
2 sec.	-1 EV	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV
1 sec.	0 EV	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV
1/2	1 EV	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV
1/4	2 EV	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV
1/8	3 EV	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV
1/15	4 EV	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV
1/30	5 EV	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV
1/60	6 EV	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV
1/125	7 EV	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV
1/250	8 EV	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV
1/500	9 EV	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV	18 EV
1/1000	10 EV	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV	18 EV	19 EV
1/2000	11 EV	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV	18 EV	19 EV	20 EV
1/4000	12 EV	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV	18 EV	19 EV	20 EV	21 EV
1/8000	13 EV	14 EV	15 EV	16 EV	17 EV	18 EV	19 EV	20 EV	21 EV	22 EV

Spero non ci sia nulla di troppo scioccante in questo grafico. Ho solo usato la stessa formula di prima per calcolare gli EV per alcuni dei valori più comuni di apertura e velocità dell’otturatore. Tuttavia, penso che sia utile visualizzare in questo modo, in modo da poter vedere come cambiare la velocità dell’otturatore o l’apertura influisce sul valore dell’esposizione.

Vorrei sottolineare che ogni volta che si aumenta o diminuisce l’EV di un valore (o uno “stop”), si sta letteralmente catturando la metà o il doppio della luce. Un EV di 1, per esempio, cattura un bel po’ di luce; un EV di 2 cattura la metà (che è ancora molto); un EV di 3 cattura ancora la metà. E così via.

La cosa più interessante qui è capire la relazione di questi valori di esposizione con le condizioni di luce del mondo reale. Per esempio – in quali situazioni un EV di 10 ti darebbe l’esposizione corretta? Certo, puoi ottenere un EV di 10 usando qualsiasi cosa da 1/1000 di secondo a f/1.0, fino a 1/2 secondo a f/22 nel grafico sopra. Ma quando dovresti usare una di queste combinazioni di apertura/velocità dell’otturatore?

Ecco dove entra in gioco un secondo grafico:

EV	Situazione del mondo reale per una corretta esposizione
1Questo grafico presuppone ISO 100. Situazioni adattate dalle mie foto e da Wikipedia.
-6	Paesaggio notturno sotto un quarto di luna
-5	Aurora boreale di luminosità moderata
-4	Paesaggio notturno con luna gibbosa
-3	Paesaggio notturno con luna piena
-2	Paesaggio notturno con neve o spiaggia con luna piena
-1	Fine dell’ora blu
0	Tardi nell’ora blu
1	Metà dell’ora blu
2	Città lontana di notte
3	Scena interna scena illuminata solo dalla luce fioca delle finestre
4	Monumenti o fontane illuminati di notte
5	Luce artificiale tipica degli interni
6	Luce luminosa degli interni
7	Fiere e parchi a tema di notte
8	Vetrine luminose e pubblicità di notte
9	Eventi sportivi notturni sotto luce intensa
10	Momento dopo il tramonto in una giornata limpida
11	Luce del giorno in una giornata nebbiosa
12	Momento prima del tramonto in una giornata chiara
13	Soggetto tipico in una giornata luminosa, nuvoloso
14	Soggetto tipico in un giorno di sole nebuloso
15	Soggetto tipico in un giorno senza nuvole
16	Soggetto luminoso (es.e. la spiaggia)
17	Piena luce del sole in un giorno senza nuvole, soggetto altamente riflettente (es. neve)

Ovviamente, ci sono più di queste 24 diverse situazioni di luce; ho scelto solo un esempio per EV.

Ecco perché, piuttosto che dare i valori sopra per scontati, ti consiglio di guardare le tue immagini. Ordina le tue foto per ISO 100 in software come Lightroom, e studia varie combinazioni di diaframma/velocità dell’otturatore per vedere come apparivano le condizioni di luce quando hai usato quelle impostazioni. Potresti trovare alcune connessioni interessanti, come usare le stesse impostazioni per fotografare (per esempio) la luna piena con un teleobiettivo come hai fatto per un paesaggio in una giornata di sole.

So di aver detto che l’EV è un po’ un argomento tangenziale alla fotografia moderna, ma questo è un caso in cui può portarti su una strada molto utile. Esaminando le tue foto e capendo quali EV hai usato – e in quali circostanze – otterrai davvero una migliore comprensione di come esporre correttamente le tue foto.

Che mi dici di ISO?

Si noterà che il grafico sopra presuppone che tu sia a ISO 100, e ho anche menzionato ISO 100 brevemente in un paio di altri punti di questo articolo. Cosa c’è di così speciale in quell’ISO?

Niente, davvero. Questo è solo il modo in cui il grafico è calibrato – assume che tu sia a ISO 100 in ogni caso. Ma si può certamente fare un grafico simile per qualsiasi altro ISO. Per esempio, ISO 800 è tre stop più luminoso di ISO 100 (perché la scala ISO va 100, 200, 400, 800). Se siete a ISO 800 quando il grafico presuppone che siate a ISO 100, questa è una ricetta per la sovraesposizione. Per compensare, è necessario spostare le “situazioni del mondo reale” verso l’alto di tre punti nel grafico.

Detto questo, ISO 100 è lo standard, ed è quello che si è quasi certi di vedere in qualsiasi grafico EV online o in stampa.

Applicazioni pratiche di EV

Una cosa che tengo sempre a mente quando imparo un nuovo concetto in fotografia è che può essere utile anche quando non vale la pena usarlo.

Lo dico perché EV non è sicuramente qualcosa a cui la maggior parte dei fotografi pensa oggi nel loro lavoro quotidiano, né un concetto che è necessario capire per ottenere esposizioni corrette.

Anche se in modalità manuale, la maggior parte dei fotografi sceglie le impostazioni della propria fotocamera guardando le raccomandazioni dell’esposimetro o esaminando l’istogramma. Pochissimi passano attraverso l’intero processo di guardare la scena, cercando di stimare dove si trova su un grafico EV, e poi trovare i valori di apertura/velocità dell’otturatore corrispondenti a quell’EV. A parte i fotografi a pellicola che hanno lasciato il loro esposimetro (e ora il loro telefono) a casa, ci sono opzioni migliori di questo.

Ancora, l’EV non è totalmente senza applicazioni pratiche – anche se la maggior parte di esse vola un po’ sotto il radar. Per esempio, potresti aver visto fotocamere pubblicizzate con misurazione o messa a fuoco automatica fino a condizioni di “-4 EV” (o -5 EV, -6 EV, ecc.). In questo caso, l’EV è una parte importante della comprensione delle capacità di una macchina fotografica.

E’ anche un’area in cui un po’ di conoscenza può farti risparmiare dei soldi. I produttori amano falsificare i loro numeri EV utilizzando lenti ad ampia apertura per le loro misurazioni. Per esempio, una fotocamera che può mettere a fuoco in condizioni di -6 EV con un obiettivo f/1.2 suona molto impressionante – e lo è – ma una fotocamera che può mettere a fuoco in condizioni di -5 EV con un obiettivo f/2 in realtà è un po’ meglio in condizioni di scarsa illuminazione (qualcosa che è ovvio una volta che si equalizzano i f-stop e si spostano gli EV di conseguenza).

In campo, un’altra applicazione è semplicemente migliorare il tuo “metro mentale” e riconoscere quando qualcosa potrebbe essere sbagliato con l’esposizione raccomandata dalla tua fotocamera. Se è una giornata nuvolosa, e le impostazioni della fotocamera leggono qualcosa come f/8 a 1/4000 di secondo, c’è un problema. Molto probabilmente, hai accidentalmente alzato troppo gli ISO.

L’ultimo esempio del mondo reale che darò è quando stai scattando lunghe esposizioni con qualcosa come un filtro ND da 10 stop. Salendo di 10 EV su un grafico come questo, avrai una serie di potenziali valori di apertura/velocità dell’otturatore da usare – qualcosa che può essere utile se il tuo esposimetro non funziona correttamente con il filtro (specialmente quando la luce cambia).

Conclusione

Come ho detto nel nostro articolo sulla regola del sole 16, non esiste davvero una tecnica “inutile” in fotografia se approfondisce la tua comprensione delle cose. Questo vale anche per il valore dell’esposizione.

Nonostante la sua (relativa) antiquatezza, l’EV è ancora profondamente legato a concetti come la velocità dell’otturatore, l’apertura, l’ISO e la corretta esposizione. Quando avrete capito tutti i pro e i contro dei valori di esposizione, avrete imparato le altre cose più rilevanti semplicemente per associazione.

Inoltre, se non altro, le due tabelle in questo articolo possono agire come una sorta di controllo di sanità mentale per assicurarsi che le vostre esposizioni siano ragionevoli. È l’esposimetro più semplice e meno flessibile del mondo, ma anche così sarà quasi sempre nel campo dell’esposizione corretta.