Ik heb uitvoerig geschreven over de stappen die nodig zijn om een lang sluimerende auto te starten – het smeren van de cilinderwanden, het vervangen van de olie en het filter, het reinigen van het brandstofsysteem, ervoor zorgen dat er geen eikels of muizennesten (of hele muizen) in het luchtfilterhuis zitten die in de motor gezogen zouden kunnen worden, enz. Hier is nog een handige hint die van pas kan komen als je te maken hebt met een auto die al lang dood is: Hoe omzeil je het elektrische systeem van een auto (of een deel ervan) om een auto te starten en te laten rijden met slechts vier draden.
Eerste vraag: Waarom zou je dit willen doen? Misschien heeft de auto een elektrische brand gehad. Of misschien hebt u een projectauto genomen en de bedrading is zo booged up dat u bezorgd bent dat als u een batterij erin gooit en de sleutel aanzwengelt, u een elektrobrand zult aansteken. In mijn geval, kreeg ik een gratis 1973 BMW faux-2002tii (een 2002 waarin iemand een brandstof-ingespoten tii motor had getransplanteerd). Het is in principe een onderdelen auto, maar ik wilde de gezondheid van de ingespoten motor controleren, en om dat te doen moest ik hem starten en laten lopen. Maar toen ik de bedrading bekeek, ontdekte ik dat iemand was begonnen met het verplaatsen van de accu van de motorruimte naar de kofferbak en het werk halverwege had gestaakt, waardoor de draden hingen, de isolatie rafelig was en de zekeringkast onbeveiligd was. Bovendien was de accubak verwijderd, dus er was niet eens een plaats om de accu te plaatsen, en de kabels waren niet lang genoeg om hem op het spatbord te plaatsen. Het was genoeg om me het veilig te laten spelen en de hele puinhoop te omzeilen.
Vooreerst, laat me duidelijk zijn dat deze methode alleen van toepassing is op oldtimers, waarmee ik auto’s bedoel die primitief genoeg zijn dat er geen elektronische besturingseenheden, sensoren of nevenapparaten zijn die stroom nodig hebben. Dat gezegd zijnde, zou dit aan enkel over om het even welke niet-smog-laden carburator auto met een mechanische brandstofpomp moeten werken. Het zal ook aan onevenbal mechanisch brandstof-geïnjecteerde auto’s zoals BMW 2002tii werken, op voorwaarde dat u de elektrische brandstof pump.
The grote picture
Het wordt vaak gezegd dat al een auto om te beginnen brandstof en vonk is nodig. Nou, het is een beetje ingewikkelder dan dat. Hij heeft de startmotor nodig om de motor te laten draaien, het draaien van de motor om een vacuüm te creëren dat gemengde lucht en brandstof in de cilinders trekt, en de ontsteking om een juist getimede vonk naar de bougies te sturen terwijl de verdeler ronddraait. Voor deze discussie, laten we aannemen dat de motor compressie heeft, de kleppen goed zijn afgesteld, het brandstofsysteem schoon en functioneel is, en een correct getimede vonk aanwezig is.
Ik ga door de bedrading behoeften van de starter en spoel afzonderlijk, dan trek het allemaal samen.
Spinning de starter
Zoals elk elektrisch apparaat, de startmotor vereist een positieve en een negatieve verbinding met de batterij. Bij bijna alle auto’s heeft de starter een geïntegreerde solenoïde, wat gewoon een relais is dat de starter aan en uit zet. De elektrische aansluitingen zitten op het relais, niet op de behuizing van de starter. De positieve aansluiting is een dikke, rode draad die van de positieve accupool naar de grote schroefdraad op de solenoïde loopt. Er is geen overeenkomstige draad voor de negatieve aansluiting van de starter omdat de starter geaard is aan het motorblok, dat op zijn beurt verbonden is met de negatieve accupool via een dikke, zwarte kabel.
Maar er is een derde aansluiting-een dunne draad die verbonden is met een kleine terminal op de solenoïde via ofwel een spade of een ring connector. Wanneer deze aansluiting wordt gevoed met 12 volt – zoals het geval zou moeten zijn wanneer u de contactsleutel in de “start”-stand draait – wordt de solenoïde ingeschakeld, die de positieve verbinding met de starter voltooit en ervoor zorgt dat deze gaat draaien terwijl ook het rondsel naar voren wordt geduwd.
Als er dus al een goede accu is met goede plus- en minkabels waarvan de stekkers niet zijn verroest, kunt u de starter starten door een draad te nemen, deze aan te sluiten op de kleine ontstekingsklem op de solenoïde en het andere uiteinde kortstondig aan te raken op de positieve accupool. Het is noodzakelijk dat, alvorens u dit doet u eerst ervoor zorgt dat de auto in neutraal is, omdat wanneer u dit doet, u de neutrale veiligheidsschakelaar omzeilt en de auto kan veroorzaken om vooruit te slingeren als het in versnelling is. Omdat de draad slechts de solenoïde voedt en niet werkelijk stroom voert om de starter te draaien, kan het een dunne draad zijn, geen dikke zoals de batterijkabels.
In plaats van een draad aan de positieve batterij aan te raken, kunt u een afstandsstartschakelaar kopen die een kleine krokodillenklem aan beide einden heeft. Dat maakt het gemakkelijker, omdat je beide uiteinden kunt aansluiten en dan de schakelaar kunt inknijpen. Ik geef er de voorkeur aan een van de krokodillenklemmen af te knippen en in plaats daarvan een spadestekker aan te brengen, omdat dit de verbinding met de solenoïde veiliger maakt en de kans op kortsluiting tegen de behuizing van de starter verkleint.
Dus, nu u weet hoe de aansluitingen op de starter werken, als de accukabels een rommeltje zijn of, zoals het geval was met mijn 2002tii onderdelenauto, de bedrading zo’n rommeltje is dat u alles wilt omzeilen, kunt u de accu gewoon als volgt met startkabels op de starter aansluiten.
- Maak de positieve kabel los van de accu. Aangezien alle verbindingen naar de dynamo en de zekeringkast via de positieve accukabel lopen, koppelt u het hele elektrische systeem van de auto los als u deze kabel loskoppelt. Wikkel het uiteinde in een rubberen handschoen zodat de kabel niet per ongeluk ergens kortsluiting kan maken.
- Klem het ene uiteinde van de rode startkabel vast aan de dikke schroefdraadpen op de elektromagneet en zorg er daarbij voor dat de kabel alleen contact maakt met de schroefdraadpen. Klem het andere uiteinde vast aan de positieve pool op de accu.
- Klem de zwarte startkabel aan het huis van de solenoïde of een ander geschikt schoon oor op het motorblok, en het andere uiteinde aan de negatieve accupool. Door beide startkabels aan te sluiten, hebt u de starter aangesloten, maar nog niet ingeschakeld.
- Sluit nu een draad aan op de ontstekingsaansluiting van de elektromagneet, zoals op de twee foto’s hierboven. Controleer of de auto in neutraal staat en sluit vervolgens het andere uiteinde van de draad aan op de positieve pool van de accu. (Of, als u een afstandsstartschakelaar gebruikt, verbind het tussen de solenoïde en de positieve batterij, en druk op de schakelaar). De startmotor moet nu gaan draaien.
Merk op dat dergelijke aansluitingen van startkabels met klemmen zeer onveilig zijn en gemakkelijk kunnen losraken. Als u de auto moet verplaatsen, is het veel beter om een paar lange accukabels te kopen en deze in plaats daarvan vast te schroeven aan de accu, de starter en het blok.
Bobine ontsteken
Nu we de starter hebben behandeld, is de volgende stap het ontsteken van de bobine. Elke standaard bobine heeft twee aansluitingen. Ze zijn gelabeld als “+” en “-” of “15” en “1.” De “+/15”-aansluiting, ook wel de “hete kant” van de bobine genoemd, ontvangt 12V van de accu. De andere klem (“-/1”) is via een draad verbonden met de condensator aan de kant van de verdeler en ontvangt het triggersignaal van de punten die openen en sluiten. Meestal wordt hiermee ook de toerenteller aangedreven.
Dus, om de bedrading van de auto te omzeilen en de bobine te ontsteken, ervan uitgaande dat de ontsteking intact is (bobine, punten, condensator, dop en rotor, stekkers en draden allemaal goed, en punten die openen als de verdeler draait) en dat de verdeler zo getimed is dat de rotor naar cilinder #1 wijst als #1 op top dead center staat, alles wat je hoeft te doen is neem een draad met een krokodillenklem aan de ene kant en een spade connector aan de andere, los alle draden naar de “+/15” kant van de spoel, sluit de spade connector daar in plaats daarvan, en sluit de krokodillenklem aan de positieve accupool. Als de ontsteking is uitgerust met een voorschakelweerstand, moet u technisch gezien 12V aan de ingang van de weerstand aansluiten, en vervolgens de uitgang van de weerstand aan de “+/15” kant van de bobine, maar dat maakt niet echt uit, tenzij u de motor lange tijd laat draaien.
Als u er extra zeker van wilt zijn dat u geen bestaande bedrading van de auto gebruikt, neemt u een vijfde draad met spadeconnectors aan beide uiteinden en sluit u deze aan van de “-/1”-aansluiting van de bobine op de condensoraansluiting van de verdeler. Dit voorkomt dat iets in het pad naar de toerenteller is doorgebrand en de ontsteking onderbreekt.
De boel op stelten zetten
Dus dat was het. Om een oldtimer te starten en te laten rijden, heb je maar vier draden nodig: drie voor de starter en één voor de bobine. Samengevat:
- Dikke, rode draad van de positieve pool van de accu naar de schroefdraad op de startmotor. Het kan een startkabel zijn, maar als u de auto moet verplaatsen, is een beveiligde accukabel veel beter.
- Dikke, zwarte draad van de minpool van de accu naar het motorblok.
- Dunne draad van bobijn “+/15” naar accu positief. Als u zich zorgen maakt over de integriteit van de verbinding met de verdeler, laat dan een extra aparte draad lopen van spoel “-/1” naar de condensator.
- Dunne draad (of startschakelaar op afstand) van solenoïde, kort aangeraakt naar accu positief.
Noteer dat ik niet heb gezegd dat er een draad van de accu naar het chassis van de auto moet zijn. Dat komt omdat de startmotor aardt via het motorblok, net als zowel de hoogspanningskant van de ontsteking (de bougies) als de laagspanningskant (de condensator). Als je echter andere apparaten wilt gaan aansluiten, is het zeker gemakkelijker als het chassis geaard is, omdat je op die manier de bestaande aardedraad van de apparaten kunt gebruiken en slechts één enkele positieve draad kunt gebruiken. In mijn geval, omdat ik een auto met brandstofinjectie startte, moest ik ook de elektrische brandstofpomp van stroom voorzien. En omdat de injectie een koudstartklep heeft die ik tijdelijk moest ontsteken, moest ik de draad daarvan ook tijdelijk met de positieve klem verbinden. Er moesten dus twee extra draden naar de positieve accupool worden geleid.
De tweedraadsvariant voor pop-starts
Als de auto een handgeschakelde versnellingsbak heeft en zich op een heuvel bevindt, of als je hem in een flink tempo kunt duwen, dan heb je de startmotor niet eens nodig om de motor te laten draaien. Alles wat je nodig hebt zijn twee draden:
- Dikke, zwarte aardedraad van de accu negatief naar het motorblok.
- Dunne draad van de spoel “+/15” naar de accu positief.
Mits de brandstof en ontsteking functioneel zijn, is dit alles wat je nodig hebt om de auto aan het rollen te krijgen: zet hem in de tweede versnelling en laat de koppeling opkomen, die de motor net zo laat draaien als de startmotor zou doen, en ontsteek de bobine.
Dat gezegd hebbende, kan ik me niet echt voorstellen waarom je dit zou doen, tenzij de bedrading en de startmotor gefrituurd waren. Zelfs zo, ik zou de auto op mijn oprit willen hebben, omdat het starten van een auto die al lang dood is altijd een iteratief proces is. Maar het is cool om te weten dat je het zou kunnen.
Het grote voorbehoud
Het is belangrijk op te merken dat ik niet adviseer dat je een auto op deze manier bedraad en ermee gaat rijden! Eerst, zoals ik zei, is het hebben van draden die tijdelijk met krokodillenklemmen worden beveiligd zwak en potentieel gevaarlijk. Ten tweede, deze techniek omzeilt de dynamo, dus er is niets dat de accu opgeladen houdt, en de accu zal uiteindelijk leeg raken. Ten derde worden belangrijke indicatoren zoals de oliedruksensor en het oliedruklampje, de temperatuurmeter en de benzinemeter omzeild. Ten slotte omzeilt het de zekeringkast, dus als een van uw jury-rigged positieve draden naar de grond raakt, gaan dingen burn.
Maar als je gewoon moet draaien en een lang-dode motor starten in een auto met booged-up bedrading of een auto krijgen die net zijn kabelboom een paar mijl op de weg naar een veilige locatie heeft gefrituurd, kan deze techniek nuttig zijn.
En laten we eerlijk zijn – de echte vreugde hier is de wetenschap dat je het elektrische systeem van de auto goed genoeg begrijpt om het te kunnen doen.
***
Rob Siegel schrijft al 33 jaar de column The Hack Mechanic
voor BMW CCA Roundel magazine en is de auteur van vijf autoboeken, waaronder Just Needs a Recharge: The Hack Mechanic Guide to Vintage Air Conditioning. Al zijn boeken zijn verkrijgbaar op Amazon. U kunt hier ook persoonlijk gegraveerde exemplaren bestellen. Siegel’s nieuwe boek, Resurrecting Bertha: Buying Back the Car My Wife and I Drove Off From Our Wedding, zal later dit jaar worden uitgebracht.