Você pode ter ouvido os fotógrafos usar os termos “valor de exposição” ou “EV” ao falar sobre a quantidade de luz em uma cena. Mas o que realmente significa VE na fotografia, e por que isso importa para as fotos que você tira? Este artigo responde a essas perguntas e mais.
Antes de começar, quero mencionar que o EV é um pouco de resistência no mundo moderno da fotografia, e não algo que você realmente precisa calcular hoje em dia. Eu ainda acho que há muita informação valiosa que você pode tirar deste artigo – e eu não a teria escrito de outra forma 🙂 – mas EV é mais um tópico de bastidores do que a estrela do show.
Tabela de conteúdos
Qual é o valor de exposição?
Valor de exposição (EV) é simplesmente uma forma de combinar a velocidade do obturador e a abertura a um único valor. Apesar de a velocidade de obturação e a abertura serem ambas portadoras de muitos “efeitos colaterais” como borrão de movimento e profundidade de campo, o EV não leva isso em conta. EV relaciona-se apenas com a exposição.
O cálculo do EV para uma determinada combinação de ajustes é feito através desta fórmula:
N é o seu número f, e t é a sua velocidade de obturação.
Não surpreende que existam muitas combinações de ajustes de câmara que produzem o mesmo EV. Por exemplo, os dois seguintes conjuntos de ajustes de câmara…
- f/2.8 e 1/100 segundo
- f/4 e 1/50 segundo
…produzem o mesmo EV. De fato, seguindo a fórmula acima, você verá que o valor de exposição calcula aproximadamente 9,6 EV em ambos os casos.
A Escala de EV
A escala de EV que você verá mais frequentemente tende a variar de cerca de -6 a +17. Em teoria, no entanto, não há limite em qualquer direção. Por exemplo, configurações da câmera de f/22 e 1/4000 segundos produzem um EV de quase 21 – embora essas configurações sejam muito escuras para praticamente qualquer assunto do mundo real (pelo menos na ISO 100).
O “mais escuro” sua velocidade de obturação e abertura (ou seja, quanto menos luz você capturar com elas), maior será o seu EV. Esperamos que isto faça algum sentido; o EV é frequentemente usado para descrever não só as configurações da câmera que você usa, mas também o brilho da cena em si. Um EV mais alto significa que você está expondo para um assunto mais brilhante.
Para uma cena brilhante ao meio-dia, você vai querer um EV alto como +15 ou +16. Em outras palavras, você não vai querer capturar muita luz com sua combinação de abertura/velocidade de obturação.
Para um assunto escuro – digamos, as Luzes do Norte – você precisará de um valor muito mais baixo como -5 EV para evitar subexposição.
Aqui está uma tabela mostrando o EV de diferentes velocidades de obturação e aberturas:
| f/1.0 | f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 seg. | -6 EV | -5 EV | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | |
| 30 seg. | -5 EV | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | |
| 15 seg. | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | |
| 8 seg. | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | |
| 4 seg. | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | |
| 2 seg. | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | |
| 1 seg. | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | |
| 1/2 | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 9 EV | 10 EV |
| 1/4> | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | |
| 1/8 | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV |
| 1/15 | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV |
| 1/30 | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | |
| 1/60 | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | |
| 1/125 | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | |
| 1/250 | 8 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV |
| 1/500 | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | |
| 1/1000 | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | |
| 1/2000 | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV |
| 1/4000 | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV | |
| 1/8000 | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV | 22 EV |
Eesperadamente não há nada demasiado chocante nesta tabela. Eu apenas usei a mesma fórmula de antes para calcular EV’s para alguns dos valores mais comuns de abertura e velocidade de obturação. Ainda assim, eu acho que é útil visualizar assim, assim você pode ver como a mudança da velocidade do obturador ou da abertura afeta seu valor de exposição.
Eu gostaria de enfatizar que cada vez que você aumenta ou diminui o EV por um valor (ou uma “parada”), você está literalmente capturando metade ou o dobro da luz. Um EV de 1, por exemplo, capta bastante luz; um EV de 2 capta metade disso (que ainda é muito); um EV de 3 capta metade novamente. E assim por diante.
O mais interessante aqui é descobrir a relação desses valores de exposição com as condições de iluminação do mundo real. Por exemplo – em que situações um EV de 10 lhe daria a exposição adequada? Claro, você pode obter um EV de 10 usando qualquer coisa desde 1/1000 segundo em f/1.0, até 1/2 segundo em f/22 no gráfico acima. Mas quando você deve usar um desses combos de abertura/velocidade de obturação?
É aí que entra um segundo gráfico:
| EV | Real-World Situation for Proper Exposure | ||
|---|---|---|---|
| 1 Este gráfico assume a ISO 100. Situações adaptadas das minhas próprias fotos e da Wikipédia. | |||
| -6 | Paisagem noturna sob um quarto de lua | ||
| -5 | Aurora boreal de brilho moderado | ||
| -4 | Paisagem noturna sob lua cheia | ||
| -3 | Paisagem noturna sob lua cheia | ||
| -2 | Paisagem noturna sob lua cheia | ||
| -1 | Fim da hora azul | ||
| 0 | Termo da hora azul | ||
| 1 | Médio de hora azul | ||
| 2 | Cidade de paisagem urbana distante à noite | ||
| 3 | Indoor cena iluminada apenas por luz fraca de janela | ||
| 4 | Monumentos ou fontes iluminadas à noite | ||
| 5 | Luz artificial interior típica | ||
| Luz artificial interior brilhante | |||
| >7 | Feiras e parques temáticos à noite | ||
| 8 | Janelas e anúncios publicitários à noite | ||
| 9 | Eventos desportivos nocturnos sob luz forte | ||
| 10 | Momento após o pôr-do-sol num dia claro | ||
| 11 | Luz diurna num dia nublado | ||
| 12 | Momento antes do pôr-do-sol num dia claro | ||
| 13 | Tipo num sujeito brilhante, dia nublado | ||
| 14 | Tipo num dia com luz solar nublada | ||
| 15 | Luz solar completa num dia sem nuvens, assunto típico | ||
| 16 | Luz solar completa num dia sem nuvens, assunto brilhante (i.e. a praia) | ||
| 17 | Luz solar completa num dia sem nuvens, assunto altamente reflexivo (i.e. neve) | ||
Obviamente, existem mais do que apenas estas 24 situações de iluminação diferentes; apenas escolhi um exemplo por EV.
É por isso que, em vez de tomar os valores acima como garantidos, recomendo que olhem para as vossas próprias imagens. Classifique as suas fotos por ISO 100 em software como o Lightroom, e estude várias combinações de abertura/velocidade de obturação para ver como as condições de iluminação pareciam quando você usou essas configurações. Você pode encontrar algumas conexões interessantes, como usar as mesmas configurações para fotografar (por exemplo) a lua cheia com um telefoto como você fez para uma paisagem em um dia ensolarado.
Eu sei que o EV é um assunto um pouco tangencial à fotografia moderna, mas este é um caso em que ele pode levá-lo por um caminho muito útil. Ao examinar suas próprias fotos e descobrir quais EV você usou – e em quais circunstâncias – você realmente terá uma melhor compreensão de como expor suas fotos corretamente.
Tomei isto durante o meio da hora azul com um EV de 1 (o resultado de expor durante 30 segundos a f/8)
E que tal ISO?
Vocês vão notar que o gráfico acima assume que vocês estão na ISO 100, e também mencionei brevemente a ISO 100 em alguns outros lugares neste artigo. O que há de tão especial nessa ISO?
Nada, realmente. É assim que o gráfico é calibrado – ele assume que você está na ISO 100 em todos os casos. Mas você certamente pode fazer um gráfico semelhante para qualquer outra ISO. Por exemplo, a ISO 800 é três stops mais brilhante que a ISO 100 (porque a escala ISO vai de 100, 200, 400, 800). Se você está em ISO 800 quando a tabela assume que você está em ISO 100, isso é uma receita para superexposição. Para compensar, você precisaria deslocar as “situações do mundo real” para três pontos no gráfico.
Posto isso, ISO 100 é o padrão, e isso é o que você está quase certo de ver em qualquer gráfico EV online ou impresso.
Esta foi uma tarde nublada e chuvosa, com um EV de 11 na ISO 100. No entanto, filmei em ISO 800 com EV 14 – também uma exposição adequada.
Aplicações práticas de EV
Uma coisa que tenho sempre em mente quando aprendo um novo conceito em fotografia é que ele pode ser útil mesmo quando não vale a pena usar.
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I menciono isto porque EV definitivamente não é algo que a maioria dos fotógrafos pensa no seu trabalho diário hoje em dia, nem um conceito que você precisa entender para ter exposições adequadas.
Even se em modo manual, a maioria dos fotógrafos escolhem suas configurações de câmera olhando para a recomendação do seu medidor de câmera, ou revendo seu histograma. Muito poucos passam por todo o processo de olhar para a cena, tentando estimar onde ela está em um gráfico EV, e então encontrar os valores de abertura/velocidade de obturação correspondentes para aquele EV. Além dos fotógrafos de filmes que deixaram seu medidor (e agora seu telefone) em casa, há opções melhores que essa.
Você provavelmente não precisa gastar tempo calculando EV no campo se você tiver uma câmera moderna com um medidor embutido.
Still, EV não é totalmente sem aplicações práticas – embora a maioria deles voem um pouco abaixo do radar. Por exemplo, você pode ter visto câmeras anunciadas como dosadoras ou com foco automático até “-4 EV” (ou -5 EV, -6 EV, etc.). Nesse caso, EV é uma parte importante do entendimento das capacidades de uma câmera.
É também uma área onde um pouco de conhecimento pode economizar algum dinheiro. Os fabricantes gostam de enganar seus números de EV usando lentes de grande abertura para suas medidas. Por exemplo, uma câmera que pode focar até -6 condições EV com uma lente f/1.2 soa muito impressionante – e é – mas uma câmera que pode focar em -5 condições EV com uma lente f/2 na verdade é um pouco melhor com pouca luz (algo que é óbvio uma vez que você equalizar as paradas f e mudar o EV de acordo).
No campo, outra aplicação é simplesmente para melhorar seu “medidor mental” e reconhecer quando algo pode estar errado com a exposição recomendada de sua câmera. Se for um dia nublado, e as definições da sua câmara lerem algo como f/8 a 1/4000 segundo, há um problema. O mais provável é que você acidentalmente tenha colidido com seu ISO muito alto.
O último exemplo do mundo real que vou dar é quando você está fotografando exposições longas com algo como um filtro ND de 10 paradas. Subir 10 EV num gráfico como este dar-lhe-á um conjunto de valores potenciais de abertura/velocidade de obturação para usar – algo que pode ser útil se o seu medidor não estiver a funcionar correctamente com o filtro (especialmente à medida que a luz muda).
Conclusão
Como mencionei no nosso artigo sobre a regra dos 16 ensolarados, não existe realmente uma técnica “inútil” na fotografia se ela aprofundar a sua compreensão das coisas. Isso também se aplica ao valor da exposição.
Apesar de sua (relativa) desactualização, EV ainda está profundamente ligado a conceitos como velocidade do obturador, abertura, ISO, e exposição adequada. Quando você entender todos os valores de entrada e saída dos valores de exposição, você terá aprendido o outro, mais relevante simplesmente por associação.
Plus, se nada mais, os dois gráficos deste artigo podem agir como uma espécie de verificação de sanidade para garantir que suas exposições sejam razoáveis. É o medidor mais simples e menos flexível do mundo, mas mesmo assim vai estar quase sempre no estádio da exposição adequada.