Free Press

Betongfundament för skjul är den starkaste typen av fundament för skjul. Den ligger i den tyngre änden av det arbete du kommer att göra för att bygga ditt skjul.

Denna artikel hjälper dig att avgöra om du verkligen behöver en sådan tung lösning eller om något lite lättare och enklare att installera skulle fungera lika bra.

För att hålla dig på rätt spår har jag delat upp den här artikeln i tre delar. Detta kommer att hjälpa dig från de första stegen för att bestämma om ett skjulunderlag i betong är rätt för dig, till att överväga de detaljer som du behöver för att bygga en betongplatta och slutligen hur du faktiskt bygger ett skjulunderlag i betong.

• Behövs det verkligen ett skjulunderlag i betong?

Vilka är för- och nackdelarna med att bygga ett skjul på en betongplatta? Försäkra dig om att du verkligen behöver en grund av den här typen innan du börjar.

• Vad är de viktigaste tekniska detaljerna som du behöver veta?

Vilken tjocklek på betongen behöver du och vilken volym? Vilken typ av betongblandning? Behövs stålarmering? Och naturligtvis hur mycket kommer detta att kosta?

• Vad är byggsekvensen för ett fundament med betongplatta?

Hur planerar du arbetet från förberedelse av platsen till färdigställande av plattans ovansida?

Behövs det verkligen ett fundament för skjul i betong?

Ett fundament för skjul i betong är utan tvekan den starkaste och mest hållbara formen av fundament för skjul. Det är också den mest kostsamma och arbetsintensiva.

Innan du börjar bygga ska vi klargöra några av fördelarna och nackdelarna med att använda en betongplatta för att bygga ditt skjul på.

Fyra fördelar med en skjulgrund i betong

1. Den mest hållbara formen av fundament

En betongplatta är utan tvekan den mest hållbara formen av fundament för skjul. Tät och väl komprimerad betong ger en jämn och stabil grund som är motståndskraftig mot frost och lokala markrörelser.

2. Bra jämn och monolitisk yta som stöd för ett undergolv av trä

En jämn betongplatta är en bra grund att bygga ett undergolv av trä på. Fukt från marken minimeras genom att använda ett fuktskyddsmembran av PVC under plattan.

Använd behandlade trälister för att höja trägolvet från betongytan för att förhindra att fukt tränger in i golvet. Detta gör också att luften kan cirkulera under golvet vilket gör att fuktig luft kan avledas.

Visning av undergolv av trä som stöds ovanför betongplattan

3. Möjliggör att skjulgolvet kan byggas nära marken för att möjliggöra jämna trösklar och minimerar behovet av en ramp till skjulet

Om du har hjulburna redskap som du behöver ta dig in i och ut ur skjulet, innebär ett betonggolv att golvets nivå kan ligga nära marknivån.

Jag rekommenderar att du inte har golvnivån på samma nivå som marken eftersom eventuella små vattensamlingar då kan komma in i skjulet. Om du bygger skjulet med golvet ca 100 mm högre än den omgivande marken behöver du inte ha någon stor ramp för att få in gräsklipparen i skjulet.

Visning av skjulbotten i betong som visar hur nära ytan kan ligga den omgivande marken

4. Lämplig för förvaring av trädgårdsmaskiner och andra saker som ställs undan fuktiga

En nackdel med trägolv är att om de utsätts för ihållande fuktiga förhållanden så kan träet börja ruttna. Detta är inget problem med betong, så förvaring av maskiner som ställs undan medan de är fuktiga får inga långsiktiga konsekvenser för golvets hållbarhet.

Som du kan se av ovanstående är betong bra för den tyngre delen av skjulgolv/fundament. De är inte idealiska eller optimala för alla situationer.

Om du är på gränsen om du behöver ett skjulunderlag i betong eller inte kan följande nackdelar hjälpa dig att göra rätt val för dig.

Fyra nackdelar med ett skjulunderlag i betong

1. Svårt att ta bort om trädgården ska göras om senare

En skjulgrund i betong tar ett tag att installera. Det är också ganska svårt att ta bort det om du bestämmer dig för att ändra trädgårdens utformning.

Att bryta upp en 3 eller 4 tum tjock betongplatta kräver en hel del arbete med handverktyg. Så du kan mycket väl behöva betala för lite tyngre utrustning för att få ut den längre fram om du vill ta bort den.

Det finns också en förvånansvärt stor mängd bråte att ta bort. Om man däremot använder sig av padfundament minskar mängden rivningsarbete som krävs. Dessutom kan mindre padfundament, t.ex. stenplattor, återanvändas som fundament på andra ställen (t.ex. Bunties skjul).

2. Dyraste formen av fundament för skjul

Betongfundament för skjul är den dyraste typen av fundament. Detta beror på mängden och vikten av det material som ingår och det arbete som krävs för att flytta och placera det.

För att uppskatta kostnaden för ett betongfundament måste du veta vilken volym betong som krävs. För att göra detta multiplicerar du skjulets planarea och tjockleken på den grund som du tänker använda.

När du har fastställt materialkostnaden måste du också lägga till en tidsuppskattning för kostnaden för arbetskraft och maskiner. (Mer om hur man räknar ut en kostnad senare)

För att uppskatta kostnaden för en betongbotten måste du veta vilken volym betong som krävs. För att göra detta multiplicerar du skjulets planarea och tjockleken på det underlag som du tänker använda.

När du har fastställt materialkostnaden måste du också lägga till en tidsuppskattning för kostnaden för arbetskraft och maskiner. (Mer om hur man räknar ut en kostnad senare)

3. Kalla fötter om du inte installerar ett undergolv av trä

Betonggolv i skjul är starka och motståndskraftiga mot fuktiga förhållanden, men om du vill använda skjulet som hobbyrum kommer det att vara kallt och hårt för fötterna.

Ett isolerat undergolv av trä skulle kännas varmare, men varför inte använda ett hängande golv av trä som stöds på kuddar i stället?

Ett hängande golv av trä skulle vara billigare och snabbare att bygga och inte kunna skiljas från undergolvet när det gäller känslan.

4. Inte bra för miljön, eftersom det finns mycket inbyggt kol i betong

Betong är inte bra för miljön. En stor mängd kol används för att elda ugnarna som kombinerar kalksten och lera vid hög temperatur för att göra cementen som används för att binda samman aggregaten till betong. Det behövs också bränsle för att transportera all denna tunga vikt från tillverkningsanläggningen till din byggarbetsplats.

Mängden betong som du använder är småskalig i sammanhanget, men om du kan göra något för att minska människans påverkan på miljön, varför inte överväga ett av de andra grundläggningsalternativen med lägre påverkan? Som till exempel en timmerskjulgrund eller en padgrund.

När du har läst för- och nackdelarna med att installera en betongskjulgrund kommer du att ha en god uppfattning om huruvida detta är rätt alternativ för dig. Så låt oss ta en titt på vad du behöver veta för att få utformningen av ditt betongskjul på rätt fot.

Vad är de viktigaste tekniska detaljerna för ett betongskjul?

När du har bestämt dig för att en betongplatta är vad som krävs för din situation måste du gå in i ”planeringsfasen” för din platta.

De första frågorna som du måste ta ställning till är mycket allmänna och handlar om var du tänker bygga skjulet, hur ser undergrunden ut där du bor och är ditt område känsligt för stark frost?

pBedöm den övergripande platsen

Den första punkten när du bedömer din plats är att titta på fallhöjden på marken runt skjulplatsen och ställa följande frågor.

Vill ytvatten rinna mot skjulet? Ligger den föreslagna golvnivån över den omgivande marken? Blir detta område av trädgården vattenfyllt? Vad ska du göra med regnvattnet från skjulets tak?

Hur är markförhållandena?

Du måste också ta hänsyn till vilken typ av jord du har. Finns det ett stort djup av matjord? Är marken en vattenfylld lerjord eller en fritt dränerande sandjord?

Vad vi försöker fastställa här är hur djupt du behöver gräva för att nå någon form av mark som är lämplig för dig att bygga din betongplatta på.

I det här läget kanske du undrar, hur bedömer jag markens bärighet?

En enkel metod är att använda hälen på din känga. Om klackens häl (cirka 100 mm i kvadrat) lämnar ett grunt avtryck (cirka 5 mm) i marken är marken i ganska gott skick för att bygga ett skjul på.

Vad är din latitud?

Hur långt norrut ligger din tomt? Om du bor i norra Skottland, norra och högt belägna delar av USA och större delen av Kanada är det troligt att du måste bygga under frostgränsen om du ska bygga ett skjul i betong.

Anledningen till detta är att säsongens frost gör att fukten i marken fryser och expanderar. Denna expansion kommer att flytta skjulet vertikalt. Av denna anledning kräver många byggnadstillsynsavdelningar att alla byggnadsfundament sträcker sig under frostlinjen. Detta varierar beroende på din latitud men tillåter vanligtvis betongfyllda Sonotubes på 1,2 meters avstånd.

Nu ska vi gå in på några fler av de intrikata detaljer som du behöver för din betongskjulgrund

Tjocklek på plattan

De sista detaljerna att ta hänsyn till är sammansättningen av själva plattan. Vanligtvis är en platta för ett betongskjul 3-4″ tjock (75-100 mm).

Anledningen till den lilla variationen beror på hur mycket förberedelser du kommer att lägga ner på underlaget. Ju jämnare stenen under, desto högre tolerans som du konstruerar den till desto tunnare kan ditt mål vara.

Om detta är din första platta är det bäst att gå lite tjockare för att rymma eventuella fel som du kan göra.

Behövs det en förstärkning av betongen?

Det korta svaret på detta är: Nej. En betongbotten för ett skjul är som en mycket tung terrassplatta, gjuten i ett stycke.

Du kan tänka dig att gjutning av ett lätt stålnät mot sprickbildning med t.ex. 6 mm långa stänger på 200 centimeter skulle bidra till att minska eventuella sprickbildningar. Att gjuta armeringsstål i en platta av den här typen kan dock orsaka fler problem än det löser.

Betong i gör-det-själv-projekt är ofta relativt porös och detta gör att armeringen kan korrodera. Korrosionsprodukterna expanderar och stör betongen vilket orsakar sprickor som de skulle undvika.

Skyddsrumsgolv (undergolv av betong eller trä)

När du funderar på detaljerna i ditt betongskyddsrumsgolv nämnde jag tidigare möjligheten att använda ett undergolv av trä. Ett undergolv av trä byggs ovanför betongplattans nivå. Detta gör det bekvämare för användarna om skjulet inte enbart är avsett för nyttoändamål.

Ta en titt på skissen nedan för att se vad jag menar. Plywoodgolvet lyfts upp över den kalla betongytan. Eventuell fukt från betongen hindras från att tränga in i golvet av en PVC DPC ovanpå trälisten.

Kantdetaljer

Tänk också på detaljerna runt om i skjulet. Ett problem som jag ofta får frågan är: ”Hur hindrar man vatten från att tränga in runt om ett skjul?”

Det verkliga svaret är att förhindra att vatten tränger in där från början genom korrekt dimensionering av plattan. Plattan byggs till skjulets storlek och beklädnaden överlappar plattans kant.

Ett regnvatten som rinner ner på sidan av byggnaden kommer inte att fastna på plattan. Dessutom kommer luftflödet under golvet i skjulet att hjälpa eventuell fuktig luft att komma ut.

Detalj som visar att kanten på skjulet ligger i jämnhöjd med kanten på betongfundamentet för att undvika att vatten tränger in

Betongblandning

Om du ska använda en färdigblandad betong ska du specificera en blandning av C20/Gen3 (uppnår en tryckhållfasthet på 20N/mm² vid 28 dagar). Dessa blandningar ger dig god styrka och hållbarhet för projekt som detta som är lätta hushållsapplikationer.

Om du blandar din egen betong ska du se till att du har en blandare, hyr eller låna en. Att blanda även en liten mängd betong (1 m3 = 2,5 ton) är ett tungt arbete.

Den vanligaste betongblandningen är volymmässig och består av 1 del cement: 2 delar sand: 3 delar grovt aggregat. Detta innebär en hink full för varje del.

Om du använder ”ballast”, som är en blandning av sand och grovt aggregat, ska du använda ett förhållande på 1 del cement till 5 delar ballast.

Hur man bygger ett skjulunderlag av betong

Utgrävning och blädning

Det ideala scenariot är att marken som du ska bygga på är fast och torr och har god dränering. Om så är fallet ska du med hjälp av en spade ta bort den översta jorden till ett djup av cirka 100 mm över plattans fotavtryck.

Visning av utgrävning för betongskjulunderlag

Ett 50 mm djupt lager av krossad sten placeras sedan i botten av utgrävningen. Denna sten är en blandning av olika storlekar och är avsedd att ge en solid, jämn bas som du kan hälla din betong på.

Om du tror att marken är fuktig och du vill lägga in ett fuktskydd är det här du ska installera det. Använd en 1200 gauge polyetenplåt för att skapa en barriär som hindrar fukt från att vandra genom plattan.

Om marken som du tänker bygga ditt betongskjul på är ganska mjuk kan du behöva gräva djupare tills du kommer ner under den mycket mjuka översta jorden. Om så är fallet måste du bygga upp nivån igen med krossad sten och det blir ett tungt arbete att ta bort den mjuka jorden och transportera in den krossade stenen.

Visning av sten för grundläggning och komprimering med manuell komprimeringsplatta

När du placerar den krossade stenen komprimerar du den i lager om 50 mm. Om du gjuter ett litet skjul kan du använda en manuell komprimeringsplatta för detta arbete. En manuell komprimeringsplatta är en gjutjärnsplatta som är cirka 100 mm fyrkantig och väger cirka 2,5 kilo. Den har ett trähandtag och höjs upprepade gånger och stampas nedåt för att komprimera stenområden.

Detta är tungt arbete och bra för dig/J.

Men om du inte är sugen på att få ömma armar så är hyran av en bensindriven komprimator svaret. Dessa är en tung metallplatta med en motor på toppen som vibrerar plattan och komprimerar stenen under den.

För både manuell och motordriven komprimering placeras stenen i lager om 50 mm. Att komprimera stenen i dessa tunna lager ger ett mycket solidare resultat än att bara placera all sten på en gång och komprimera. Och målet är att få en bra ”bädd” av krossad sten att hälla betongen på.

Du måste vara uppmärksam på nivåerna när du bygger upp stenen.

Det bästa sättet att göra detta för en relativt liten struktur som t.ex. en skjulbotten är att slå in en pinne vid 0.3 m förskjutning från varje hörn av plattan. Slå in varje pinne i marken så att pinnarnas toppar ligger i nivå med varandra och 0,3 meter över den önskade färdiga stennivån. Innan du börjar placera ut stenar placerar du ett långt 4×2-trä över toppen av pinnarna och mäter ner till marknivån med ett måttband. Detta avstånd ger dig en uppfattning om hur mycket du behöver bygga upp nivåerna. Målet är att skapa ett plan så snart du kan och sedan höja nivån jämnt.

Visning av metod för nivåkontroll genom att mäta ner från en linje som satts upp utanför utgrävningen. Detta fungerar för kontroll av nivåerna för utgrävning och även för placering av sten

Efter allt detta grävande, flyttande av sten och komprimering förtjänar du en kopp te.

Nu går vi vidare till nästa steg som är att placera sidoformarna för plattan.

Formning

Formningen för din betongskjulbotten är i huvudsak bara de sidor som betongen kommer att gjutas upp mot. Eftersom du gjuter en 3-4 tum djup platta är en sektion av 5×1″ timmer en idé för kantformningen. Detta innebär att du kommer att ha ett djup på 1 tum in i stenen nedanför.

Detalj av formsättning till kanten av betongskjulet

Placera timmerbrädan på plats och fäst den sedan på plats med antingen stålstift eller 2×2 timmerpinnar. Stålpinnarna är lättast att driva på plats eftersom 1 12 mm stång går 200 mm ner i marken ganska lätt med en 4lb klumphammare. Träpinnar är svårare att driva in men är lättare att fästa sidoformerna på eftersom spikar kan användas för att hålla träet på plats.

Syftet i slutet av denna övning är att ha en träbräda längs varje kant på skjulets bas. Överdelen av varje träbräda ska ligga i nivå med betongens önskade överdel. Brädorna måste hållas ordentligt på plats eftersom brädornas ovansida kommer att användas som en guide för att kontrollera betongens övre nivå.

Övergripande bild av formsättning för skjulgrund i betong

Blandning av betong

Det finns två metoder för att tillhandahålla betong till din skjulgrund. Den första är att blanda din egen och den andra är att få den levererad av ett företag som tillhandahåller färdigblandad betong.

Både de två sätten måste du veta vilken volym betong som behövs. Detta är ganska enkelt och du kan beräkna i m3 eller ft3. Ett tips här är att se till att du har mer betong än du behöver. Inte mycket mer, men om du har ont om betong är det mycket svårare att lägga till en gjuten betongplatta än att bara låta bli att använda de sista hinkarna.

Blandning av din egen betong

Om du blandar din egen betong är blandningsförhållandena (i volym) följande

3 (grovt aggregat): 2 (sand): 1 (cement)

I grova drag består hälften av betongblandningen av krossad sten. Luckorna mellan dessa stenar fylls med sand. Den pulveriserade cementen som blandas med vatten bildar det lim som täcker sanden och stenen och binder ihop dem.

När cementen avslutar sin reaktion med vattnet sitter partiklarna fast tillsammans och bildar det stenliknande material som vi känner till och älskar som betong.

När det gäller att mäta mängderna för din blandning bör du utveckla ett öga för en ”standard” skopa. Detta kommer att baseras på den mängd sten som du får på din spade.

Försök att få samma mängd (i volym) för sand och cement, genom att få samma slags pyramidform för dessa två ingredienser.

Jag skulle också använda en cementblandare i stället för att blanda komponenterna för hand. Små eldrivna cementblandare, med en volym på cirka 100 liter (0,1 m3), gör en stor del av det tunga arbetet och ger dig tid att övervaka kvaliteten och se till att komponenterna är väl proportionerade.

Alternativet till att blanda din egen betong är att få ett företag som tillverkar färdigblandad betong att leverera betongen till dig färdigblandad.

Förbuntad betong

Jag nämnde tidigare om olika typer av blandningar som skulle vara lämpliga. Prata med 2-3 leverantörer i ditt område och fråga dem vad de brukar leverera för den här typen av arbete. En blandning som jag skulle rekommendera är en Gen 3-blandning eller en blandning med en minsta hållfasthet på 20 N/mm3.

När du pratar med din betongleverantör måste de veta vilken volym betong som du behöver. Diskutera också med dem vilken typ av lastbil som de kommer att leverera betongen i och hur du tänker transportera betongen från lastbilen till den plats där du tänker placera betongen.

Placering av betongen

Tiden är viktig när du placerar betongen. Delvis på grund av att betongblandningen börjar stelna från det ögonblick då den blandas. Även om den bör förbli tillräckligt lättarbetad för att placeras i minst en timme eller två.

Föraren av lastbilen har också en tidsgräns och kan vara angelägen om att gå vidare till nästa uppdrag.

Dina tre alternativ för att flytta betongen från betongbilen till platsen är:

Skjutskena

Med lite eftertanke och planering kan du kanske få betongbilens bakre del nära skjulet så att betongen kan släppas ut direkt i plattan.

Hjulkärra

Det enklaste alternativet för att transportera betongen är via en skottkärra. För detta töms materialet från rännan på baksidan av blandaren och rullas sedan till din plats och töms. Sedan upprepas detta tills betongskjulets grund har nått sin nivå. När man häller betong på det här sättet är det bra att ha hjälp. Minst en person med en skottkärra och en annan person på skjulunderlaget som flyttar och komprimerar betongen.

Pump

Om basen ligger längre bort än vad rännan når och åtkomsten är för knepig för skottkärror kan du överväga en betongpump. Det kommer att kosta dig att hyra in anläggningen och operatören, men det går mycket snabbt att transportera betongen över långa avstånd.

Pumpen och en rörledning av metall sätts upp innan betongbilen anländer. Betongen släpps ut från baksidan av betongblandaren direkt i pumpens behållare. En hydraulisk ram i pumpen tvingar betongen längs ett metallrör till arbetsplatsen. En flexibel slang finns i slutet av metallröret så att betongen kan placeras i ett jämnt lager i formen.

Oavsett vilken metod du använder för att placera din betong måste du använda en spade för att fördela betongen runt basen för att få ytan ungefär i nivå med toppen av kantformarna.

Ytbehandling av ytan

Oavsett vilken metod du använder för att få in betongen i basen är nästa steg det som har störst inflytande på betongytan.

Om du ska installera ett undergolv av trä ovanpå den betonggjutna skjutbanebasen är ytfinishen mindre kritisk än om du ska använda golvet som färdig yta.

Finishen för ett undergolv av trä skulle kallas för ”grovstampad finish”. Den här typen av finish uppnås genom att betongytan blir grovt jämn och att man sedan använder en ”stampbräda”.

En person sitter i varje ände av stampbrädan. De går sedan långsamt längs plattan och höjer och sänker brädan. Detta kommer att skapa många små råg i betongytan. Det kommer också att dra upp en del av cementpastan till ytan. ”Övertampa” inte, eftersom detta uppmuntrar för mycket cementpasta till ytan, vilket kan orsaka sprickor/sprickor i ytan.

Färdigställande av ytan för att uppnå en ”grov tampad yta”

Om du ska använda underlaget som en trafikerad yta krävs det mer ansträngning för att uppnå en jämnare och mer slitstark yta. För att jämna ut ytan används en bull float, vanligen en 4ft+ lång, med en rak kant av magnesium (för styvhet och lätthet).

Denna process utförs när betongen har haft en chans att stelna, du måste använda ditt omdöme vid detta tillfälle. Om du gör det för tidigt kommer du att dra till dig för mycket vatten till ytan. Använd tjurflottaren för att skapa en plan slät yta.

Slutligen använder du en stålspackel runt plattans kant för att avfasa kanterna en aning så att de inte flagnar för lätt.

När betongytan är färdig måste du nu låta den härda. Betong torkar inte ut, utan får sin styrka genom den kemiska reaktionen mellan vattnet i blandningen och cementpulvret, som binder samman stenarna och sanden. Du måste se till att betongen inte förlorar vatten genom avdunstning på ytan.

Den färdiga betongskjulgrunden

Om du inte bryr dig alltför mycket om plattans ytutseende är det ett sätt att täcka plattan med plastfolie eller fuktiga hessiska säckar ett sätt att hålla kvar vattnet i plattan.

Om du har en flytande ytbehandling för slitytan bör du använda ett sprayat härdningsmedel. Detta kan köpas i järnaffären och sprutas på med en trädgårdsspruta. Detta härdningsmedel bildar en film på betongytan som förhindrar att vatten avdunstar från plattan.

Dagen efter gjutningen kan du ta bort kantformarna. Kom ihåg att skydda de nyligen exponerade plattans kanter, med plast/hessianfolie eller det sprayade härdningsmedlet.

Betong ökar snabbt i styrka i början och detta planar sedan ut med tiden. Den mesta betongen är bra att gå på efter 2-3 dagar. Du kan sedan fortsätta att bygga ditt skjul och njuta av frukterna av ditt arbete.

Sammanfattning

Förhoppningsvis har du i slutet av allt detta en klar uppfattning om när det är en bra idé att använda ett skjulunderlag av betong, vilka de viktigaste faktorerna är som du måste ta hänsyn till och även vilka steg som krävs för att konstruera ett skjulunderlag av betong.