Du kanske har hört fotografer använda termerna ”exponeringsvärde” eller ”EV” när de talar om mängden ljus i en scen. Men vad betyder EV egentligen i fotografi och varför spelar det någon roll för de bilder du tar? Den här artikeln svarar på dessa frågor och mer.
Innan jag börjar vill jag nämna att EV är lite av en hållhake i den moderna fotografiska världen, och inte något som du egentligen behöver beräkna nuförtiden. Jag tror ändå att det finns mycket värdefull information du kan ta med dig från den här artikeln – och jag skulle inte ha skrivit den annars :). – men EV är mer av ett ämne bakom kulisserna än stjärnan i showen.
Innehållsförteckning
Vad är exponeringsvärde?
Exponeringsvärde (EV) är helt enkelt ett sätt att kombinera slutartid och bländare till ett enda värde. Även om slutartid och bländare båda har många ”bieffekter” som rörelseoskärpa och skärpedjup, tar EV inte hänsyn till dessa. EV avser endast exponering.
Beräkning av EV för en viss kombination av inställningar görs genom denna formel:
N är ditt f-tal och t är din slutartid.
Oförvånansvärt nog finns det många kombinationer av kamerainställningar som ger samma EV. Till exempel ger följande två uppsättningar av kamerainställningar…
- f/2,8 och 1/100 sekund
- f/4 och 1/50 sekund
…samma EV. Faktum är att om du följer formeln ovan kommer du att upptäcka att exponeringsvärdet beräknas till ungefär 9,6 EV i båda fallen.
EV-skalan
De EV-skalor som du oftast ser brukar sträcka sig från ungefär -6 till +17. I teorin finns det dock ingen gräns i någon riktning. Till exempel ger kamerainställningar på f/22 och 1/4000 sekund en EV på nästan 21 – även om dessa inställningar är för mörka för i stort sett alla verkliga motiv (åtminstone vid ISO 100).
Desto ”mörkare” din slutartid och bländare (dvs. ju mindre ljus du fångar med dem), desto större blir din EV. Förhoppningsvis är detta begripligt; EV används ofta för att beskriva inte bara de kamerainställningar du använder, utan även ljusstyrkan i själva scenen. En högre EV betyder att du exponerar för ett ljusare motiv.
För en ljus, middags scen vill du ha en hög EV som +15 eller +16. Med andra ord vill du inte fånga för mycket ljus med din kombination av bländare och slutartid.
För ett mörkt motiv – till exempel norrskenet – behöver du ett mycket lägre värde som -5 EV för att undvika underexponering.
Här är en tabell som visar EV för olika slutartider och bländare:
| f/1.0 | f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 sek. | -6 EV | -5 EV | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV |
| 30 sek. | -5 EV | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV |
| 15 sek. | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV |
| 8 sek. | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV |
| 4 sek. | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV |
| 2 sek. | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV |
| 1 sek. | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV |
| 1/2 | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV |
| 1/4 | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV |
| 1/8 | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV |
| 1/15 | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV |
| 1/30 | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV |
| 1/60 | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV |
| 1/125 | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV |
| 1/250 | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV |
| 1/500 | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV |
| 1/1000 | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV |
| 1/2000 | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV |
| 1/4000 | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV |
| 1/8000 | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV | 22 EV |
Förhoppningsvis finns det inget alltför chockerande i detta diagram. Jag använde bara samma formel som tidigare för att beräkna EV för några av de vanligaste värdena för bländare och slutartid. Ändå tycker jag att det är bra att visualisera så här, så att du kan se hur en ändring av slutartid eller bländare påverkar ditt exponeringsvärde.
Jag vill betona att varje gång du ökar eller minskar EV-värdet med ett värde (eller ett ”stop”) fångar du bokstavligen hälften eller dubbelt så mycket ljus. En EV på 1 fångar till exempel ganska mycket ljus, en EV på 2 fångar hälften av det (vilket fortfarande är mycket) och en EV på 3 fångar hälften igen. Och så vidare.
Det mer intressanta här är att ta reda på hur dessa exponeringsvärden förhåller sig till verkliga ljusförhållanden. Till exempel – i vilka situationer skulle en EV på 10 ge dig rätt exponering? Visst kan du få en EV på 10 genom att använda allt från 1/1000 sekund vid f/1,0, hela vägen till 1/2 sekund vid f/22 i diagrammet ovan. Men när ska du använda en av dessa kombinationer av bländare och slutartid?
Det är där ett andra diagram kommer in:
| EV | Real-World Situation for Proper Exposure | ||
|---|---|---|---|
| 1Detta diagram förutsätter ISO 100. Situationer anpassade från mina egna bilder och från Wikipedia. | |||
| -6 | Nattlandskap under kvarts månen | ||
| -5 | Aurora borealis med måttlig ljusstyrka | ||
| -4 | Nattlandskap under gibbusmåne | ||
| -3 | Nattlandskap under fullmåne | ||
| -2 | Nattlandskap med snö eller strand under fullmåne | ||
| -1 | Slutet av den blå timmen | ||
| 0 | Slutet av den blå timmen | ||
| 1 | Medel av blå timme | ||
| 2 | Fjärre stadslandskap på natten | ||
| 3 | Indoor scen upplyst endast av svagt fönsterljus | ||
| 4 | Flodbelysta monument eller fontäner på natten | ||
| 5 | Typiskt artificiellt inomhusljus | ||
| 6 | Hög ljusstyrd inomhusbelysning | ||
| 7 | Mässor och nöjesparker på natten | ||
| 8 | Hög ljusa skyltfönster och reklam på natten | ||
| 9 | Nattliga sportevenemang i starkt ljus | ||
| 10 | Moment efter solnedgång på en klar dag | ||
| 11 | Dagsljus på en dimmig dag | ||
| 12 | Moment före solnedgång på en klar dag | ||
| 13 | Typiskt motiv på en ljus, molnig dag | ||
| 14 | Typiskt motiv en dag med dimmigt solljus | ||
| 15 | Fullt solljus på en molnfri dag, typiskt motiv | ||
| 16 | Fullt solljus på en molnfri dag, ljust motiv (i. | ||
| 17 | Fullt solljus på en molnfri dag, starkt reflekterande motiv (dvs. snö) | ||
Självklart finns det fler än bara dessa 24 olika ljussituationer; jag har bara valt ett exempel per EV.
Det är därför som jag rekommenderar att du, i stället för att bara ta värdena ovan för givna, tittar på dina egna bilder. Sortera dina bilder efter ISO 100 i program som Lightroom och studera olika kombinationer av bländare och slutartid för att se hur ljusförhållandena såg ut när du använde dessa inställningar. Du kanske hittar några intressanta samband, som att använda samma inställningar för att fotografera (till exempel) fullmåne med ett teleobjektiv som du gjorde för ett landskap på en solig dag.
Jag vet att jag sa att EV är lite av ett tangentiellt ämne för modern fotografering, men det här är ett fall där det kan leda dig in på en mycket användbar väg. Genom att undersöka dina egna foton och ta reda på vilka EV du använde – och under vilka omständigheter – får du verkligen en bättre förståelse för hur du exponerar dina foton på rätt sätt.
Jag tog det här under mitten av den blå timmen med en EV på 1 (resultatet av att exponera i 30 sekunder vid f/8)
Hur är det med ISO?
Du kommer att märka att diagrammet ovan förutsätter att du har ISO 100, och jag har också nämnt ISO 100 kortfattat ett par andra ställen i den här artikeln. Vad är det som är så speciellt med det ISO-värdet?
Inget, egentligen. Det är bara så diagrammet är kalibrerat – det förutsätter att du är vid ISO 100 i alla fall. Men du kan säkert göra ett liknande diagram för vilken annan ISO som helst. Till exempel är ISO 800 tre ljusare än ISO 100 (eftersom ISO-skalan går 100, 200, 400, 800). Om du är vid ISO 800 när diagrammet antar att du är vid ISO 100 är det ett recept för överexponering. För att kompensera detta måste du flytta upp de ”verkliga situationerna” tre steg i diagrammet.
Detta sagt, ISO 100 är standarden, och det är vad du nästan säkert kommer att se i alla EV-diagram på nätet eller i tryckt form.
Detta var en molnig, regnig eftermiddag, med en EV på 11 vid ISO 100. Jag fotograferade den dock vid ISO 800 med inställningar för EV 14 – också en korrekt exponering.
Praktiska tillämpningar av EV
En sak som jag alltid har i åtanke när jag lär mig ett nytt begrepp inom fotografering är att det kan vara användbart även när det egentligen inte är värt att använda.
Jag tar upp detta eftersom EV definitivt inte är något som de flesta fotografer tänker på i sitt dagliga arbete idag, och inte heller ett begrepp som du behöver förstå för att kunna ta korrekta exponeringar.
Även om de är i manuellt läge väljer de flesta fotografer sina kamerainställningar genom att titta på kameramätarens rekommendation, eller genom att granska sitt histogram. Väldigt få går igenom hela processen med att titta på scenen, försöka uppskatta var den står på ett EV-diagram och sedan hitta motsvarande värden för bländare och slutartid för denna EV. Bortsett från filmfotografer som lämnat sin mätare (och nu sin telefon) hemma finns det bättre alternativ än så.
Du behöver förmodligen inte ägna tid åt att beräkna EV i fält om du har en modern kamera med inbyggd mätare.
Tillbaka till det, EV är inte helt utan praktiska tillämpningar – även om de flesta av dem flyger något under radarn. Du kanske till exempel har sett kameror som marknadsförs med mätning eller autofokusering ner till ”-4 EV”-förhållanden (eller -5 EV, -6 EV, etc.). I det fallet är EV en viktig del av förståelsen av en kameras kapacitet.
Det är också ett område där lite kunskap kan spara pengar. Tillverkarna gillar att manipulera sina EV-siffror genom att använda objektiv med stor bländaröppning för sina mätningar. Till exempel låter en kamera som kan fokusera ner till -6 EV-förhållanden med ett f/1,2-objektiv mycket imponerande – och det är det också – men en kamera som kan fokusera i -5 EV-förhållanden med ett f/2-objektiv är faktiskt lite bättre i svagt ljus (något som är uppenbart när du utjämnar bländaröppningarna och förskjuter EV-talet i enlighet med detta).
I fält är ett annat användningsområde helt enkelt att förbättra din ”mentala mätare” och känna igen när något kan vara fel med din kameras rekommenderade exponering. Om det är en molnig dag och dina kamerainställningar visar något som f/8 vid 1/4000 sekund finns det ett problem. Troligtvis har du råkat höja ISO-värdet för högt.
Det sista exemplet från verkligheten som jag vill ge är när du fotograferar långa exponeringar med något som ett 10-stop ND-filter. Om du går 10 EV uppåt i ett sådant här diagram får du en uppsättning potentiella värden för bländare och slutartid att använda – något som kan vara till hjälp om din mätare inte fungerar som den ska med filtret (särskilt när ljuset förändras).
Slutsats
Som jag nämnde i vår artikel om den soliga 16-regeln finns det egentligen ingen ”värdelös” teknik inom fotografering om den fördjupar din förståelse för saker och ting. Det gäller även exponeringsvärdet.
Trots sin (relativa) föråldradhet är EV fortfarande djupt knutet till begrepp som slutartid, bländare, ISO och korrekt exponering. När du väl har förstått allt om exponeringsvärden har du lärt dig de andra, mer relevanta sakerna helt enkelt genom association.
Och, om inte annat, kan de två diagrammen i den här artikeln fungera som en slags sanity check för att se till att dina exponeringar är rimliga. Det är världens enklaste och minst flexibla mätare, men även då kommer den nästan alltid att ligga i närheten av rätt exponering.