Vlasové doplňky jsou funkční nebo ozdobné předměty zabalené, svázané, stočené, vložené nebo jinak připevněné k vlasům. V průběhu historie typy ozdob a materiály, z nichž byly vyrobeny, naznačovaly náboženský význam, společenskou třídu, věkovou skupinu a úroveň módního povědomí. Příklady vlasových doplňků, které se tvarově, velikostně a materiálově liší, zahrnují: kroužky nebo pásky do vlasů, stuhy a mašle, sponky, hřebeny, sponky, korálky, nitě nebo šňůrky, hroty a tyčinky do vlasů a další připevněné různé předměty (mušle, šperky, mince, květiny, peří), které měly estetickou nebo společenskou a kulturní hodnotu. Vlasové doplňky nosí lidé všech věkových kategorií a obě pohlaví.
Kroužky do vlasů a gumičky do vlasů jsou vlasové doplňky válcovitého tvaru navinuté na vlasy, které mají za úkol udržet vlasy mimo obličej nebo jinak omezit prameny vlasů. Některé z nejstarších vlasových kroužků byly nalezeny ve Velké Británii, Francii a Belgii na konci doby bronzové. Tyto předměty byly z masivního zlata nebo z pozlacené hlíny, bronzu či olova. Podobné prsteny nosili staří Egypťané v období dynastií 18-20 Nové říše. Příklady byly nalezeny v egyptských hrobkách. Tyto prsteny se nosily spíše v parukách než ve vlasech, byly vyrobeny z alabastru, bílé glazované keramiky nebo jaspisu a byly znakem společenského postavení nebo autority (Antiquity 1997). V Severní Americe se vlasové spony vyráběly z poddajných materiálů, jako bylo hedvábí nebo bavlna pokrývající olověný drát (Cox 1966). Ve dvacátém století se díky použití kaučuku a dalších vyráběných elastomerových vláken staly kroužky do vlasů (dnes nazývané gumičky do vlasů nebo sponky) pružnějšími. Byly potaženy nití nebo vlákny, aby se méně lámaly prameny vlasů. „Scrunchies“ byly jedny z nejoblíbenějších gumiček do vlasů v 80. letech 20. století. Tyto pružné ozdobné pásky potažené látkou se používaly k vytváření culíků ve vlasech mladých dívek a žen (Tortora a Eubank 1998).
Vlásenky a mašle jsou úzké látkové proužky z hustě tkaných přízí nebo copánků omotané a zauzlované kolem vlasů, které se rovněž používaly ke spoutání vlasů. V Evropě byly oblíbené zejména v sedmnáctém a osmnáctém století. V šestnáctém století ve Francii nosily stuhy ženy všech věkových kategorií, od mladých dívek až po starší vévodkyně, a byly cíleně vybírány tak, aby barevně ladily s jejich šaty (Trasko 1994). Módní muži si stuhami a mašlemi zdobili také své dlouhé kadeře. „Love lock“ byl pramen mužských vlasů, který si muž nechal narůst delší než zbytek a následně jej zvýraznil stuhou (Tortora a Eubank 1998). V průběhu 17. století se ve Francii a Anglii stuhami a mašlemi zdobily jak mužské drdoly (pramen nebo cop na paruce), tak i složité dámské účesy. V Mexiku na počátku 20. století si ženy ve Venustiano Carranza a San Pablito proplétaly vlasy zářivě barevnými rajónovými stuhami, vlněnými šňůrami s bambulkami a korálky a ručně tkanými pásky (Sayer 1985).
Vlasové sponky jsou jednohroté sponky používané k úpravě nebo sepnutí vlasů. Slouží jak funkčnímu, tak dekorativnímu účelu, jako například ve střední Africe, kde se k sepnutí vlasů používají měděné, dřevěné, slonovinové a kostěné sponky (Sagay 1983). Do složitých účesů, které nosily starověké Římanky, se často připínaly dlouhé sponky, které byly dostatečně duté, aby mohly sloužit jako nádoby na parfémy nebo dokonce jed. V Japonsku se v průběhu 17. století začaly používat vlasové ozdoby z lakovaného dřeva nebo želvoviny. Kanzashi (spona do vlasů s ozdobným knoflíkem, střapcem nebo korálkem na konci) nosily módní kurtizány. Nápadným znakem kurtizán v této době byla totiž „oslnivá řada vlasových ozdob, které vyzařovaly jako svatozář z často dramaticky tvarovaného účesu“ (Goodwin 1986, Introduction). Jiné Japonky nosily účesy zdobené mnohem jednodušeji, třeba květinovou nebo závěsnou sponou (Goodwin 1986). Sponky do vlasů byly nezbytné také pro udržení upraveného vzhledu ve Francii na konci 16. století. Velké „periwigy“, které nosili muži, vyžadovaly, aby si oholili hlavu nebo si vlasy pevně připevnili k hlavě. K používání sponek patřily jak velké rovné sponky, tak i sponky ve tvaru písmene „U“. „Vyčesané“ vlasy pak umožňovaly snadnější nasazení paruky a také omezovaly podkladové vlasy, aby působily upraveným a pěstěným dojmem (Trasko 1994). Sponky do vlasů byly i nadále oblíbené jako prostředek k upevnění dlouhých vlasů do drdolu. Podle Traska (1994) bylo považováno za neslušné, aby se viktoriánské ženy ukazovaly s množstvím volně rozpuštěných, splývajících vlasů. Uvádí: „Účesy byly i nadále stejně omezené jako život žen“ (s. 102). Na počátku dvacátého století byly také nezbytné sponky pro vytváření vln ve vlasech (marcelové vlny ve dvacátých letech 20. století) a pinetové lokny ve čtyřicátých letech 20. století. Ve dvacátých letech 20. století nahradila sponka s pevnou pružinovou sponou starší styl (otevřené sponky), což ženám umožnilo efektivnější natáčení vlasů pod přiléhavými klobouky typu cloche (Tortora a Eubank 1998).
Baretky jsou kovové sponky dlouhé přibližně tři palce s korálkovou hlavičkou a ochrannou čepičkou, které se používají k upevnění vlasů. Některé z prvních baretů byly používány v polovině devatenáctého století. Tento vlasový doplněk ve tvaru tyčinky má obvykle ozdobnou čelenku se spodní pružinovou sponou k upevnění do vlasů (Cox 1966). Tuto sponku do vlasů, často vyrobenou z kovu nebo plastu v různých barvách, lze považovat za upravenou verzi sponky, která kombinuje funkčnost sponky s dekorativnějším vnějším vzhledem. A přitažlivost není výhradně západní. V Mexiku nosí dívky z kmenů Totonac a Tzelta, které žijí v okolí Papantly a Ocosinga, pestrou škálu plastových sklíček a ozdobných hřebenů do vlasů (Sayer 1985).
Spony do vlasů jsou vlasové doplňky, které rovněž pocházejí z dávných dob a spojují estetiku a funkčnost. Již v roce 3500 př. n. l. nosili mezopotámští muži a ženy filé nebo čelenky, aby si udrželi vlasy na místě. Tyto kroužky se umisťovaly na temeno hlavy. Ve středověku nosily královské evropské dámy k různým typům závojů kovové filé ve tvaru korunky nebo kornoutu. Kovové fiály postupně ztratily na oblibě a byly nahrazeny pruhy nebo pásky z látky (Tortura a Eubank 1998). Během neoklasicistního obrození na počátku 19. století ženy napodobovaly starořecké účesy tím, že si vlasy přidržovaly látkovými pásky. Když se v polovině a na konci 19. století dostaly do módy klobouky a čepce, ztratily čelenky na oblibě (Trasko 1994). Čelenky se znovu objevily až ve 20. letech 20. století, kdy ženy začaly nosit čelenky na večerní akce. Tyto čelenky byly často zdobeny šperky nebo k nim byla připevněna vysoká pera. Současné čelenky mají často plastové jádro ve tvaru písmene U potažené pěnou nebo látkou. Tyto čelenky těsně přiléhají k temeni hlavy a za uši. Na módní scéně se znovu objevily na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy je během a po zvolení svého manžela v roce 1992 začala nosit první dáma Hillary Clintonová (Tortora a Eubank 1998).
Muži i ženy nosili čelenky. Za dynastie Jin (1139-1163 n. l.) si čínští muži svazovali dlouhé vlasy hedvábnou páskou (Xun a Chunming 1987). V Mexiku v 16. století nosili kněží na poloostrově Yucatán čelenky z kůry. Tato praxe pokračuje i při současných obřadech. Kolem hlavy uctívačů se omotávají červené látkové čelenky z kůry, známé jako „boží klobouky“ (Sayer 1985). Pro každodenní účely jsou ozdoby do vlasů u mužských Mexičanů vzácné, neboť ti následovali západní příklad „civilizovaných“ účesů (Sayer 1985, s. 204). Existují však výjimky. Starší muži z Amatenanga občas nosí továrně vyráběné šátky (tzv. paliacates), kterými si sepnou vlasy z obličeje. Huicholové nosí čelenku z kupované bavlněné látky zvanou coyera, aby si účes upevnili na místě. Úzká skládaná čelenka se omotává kolem hlavy se spuštěnými konci a často se omotává stuhami nebo zdobí spínacími špendlíky (Sayer 1985).
Hřebeny do vlasů se používají již od doby kamenné k omezování a zdobení vlasů. Jako jedny z nejstarších vlasových ozdob byly nalezeny hřebeny ze zimostrázového dřeva, datované do období 10 000 let př. n. l. (Antiquity 1997). Starověké římské ženy si vlasy upravovaly želvovinovými hřebeny. V Číně za dynastie Tchang (621 př. n. l.-907 př. n. l.) si ženy upevňovaly drdoly ozdobnými zlatými a smaragdovými sponami nebo hřebeny z nosorožčího rohu (Xun a Chunming 1987). Za dynastie Song (960-1279 př. n. l.) byly sponky a hřebeny vyráběny do složitých tvarů fénixů, motýlů, ptáků a květin, které si ženy připínaly k drdolu. Kolem dvanáctého roku republiky začaly čínské ženy nosit mimořádně propracovaný vlasový doplněk zvaný „korunkový hřeben“. Korunka byla vyrobena z malované příze, zlata, perel, stříbra nebo nefritu a měla dvě klapky zavěšené přes ramena. Na vrcholu byl umístěn dlouhý hřeben, téměř metr dlouhý a vyrobený z bílého rohu. Toto uspořádání vyžadovalo, aby nositelka otočila hlavu na stranu, pokud procházela dveřmi nebo nastupovala do kočáru (Xun a Chunming 1987). V sedmnáctém století v Japonsku nosily hřebeny z želvoviny nebo lakovaného dřeva zdobené zlatem nebo perletí módní kurtizány, které je často kombinovaly s kanzashi (ozdobnými sponami do vlasů). V devatenáctém století ženy často používaly hřebeny do vlasů zdobené drahokamy nebo „pastou“ (imitací šperků). Ve dvacátém století se nadále používaly hřebeny do dlouhých vlasů vyrobené z různých nově vyrobených materiálů, jako je celuloid a plasty. V padesátých letech 20. století se hřebeny do vlasů používaly také k upevnění malých klobouků a závojů na hlavu. V 80. letech 20. století vznikly nové formy hřebenů do vlasů, včetně hřebenu do vlasů kruhového tvaru, který funguje jako čelenka, a velkého oboustranného hřebenu zvaného „banánová spona“, který upevňoval vlasy žen do culíku.
Hřebeny používané jako ozdobný prostředek ke zvýraznění spletených vlasů se již dlouho nosí v kulturách v Africe. Cornrowing je tradiční západoafrický způsob uspořádání vlasů do mnoha malých copánků. V závislosti na složitosti účesu může úprava trvat dvě až šest hodin. Ke zvýraznění spletených pramenů se používaly také korálky (Sagay 1983). Tento účes inspirovaný Afrikou se v Africe používal stovky let a v 70. letech 20. století pronikl na západní masový trh, když filmová herečka Bo Dereková nosila ve filmu 10 vlasy spletené do copánků (Eubank a Tortora 1998). Zdobení copánků korálky je ještě na počátku 20. století důležitou součástí západoafrických vlasových tradic.
K omotávání vlasů se může používat také nit, což je novější způsob zaplétání vlasů, který používají muži a ženy v tropických oblastech západní Afriky. Vlasy omotané nití způsobují, že se prameny zvedají z hlavy jako hroty, čímž vytvářejí ozdobný účes a zároveň udržují hlavu chladnou (Sagay 1983). Účes „na stromy“ je jedním ze stylů oblíbených v západní a střední Africe. Vlasy jsou rozděleny na pět částí, upevněny gumičkami a spleteny do copánků. Každá střední část je omotána nití, která pokrývá tři čtvrtiny délky celých vlasů. Pro ještě dekorativnější efekt se někdy používají různé barevné nitě (Thoman 1973). Podobnou ozdobnou, upevňovací historii mají i provázky. Za dynastie Ming (přibližně 1393 n. l.) si Číňanky šněrovaly vlasy zlatými a stříbrnými šňůrkami, zdobenými smaragdy a perlami (Xun a Chunming 1987).
Nitě nebo příze, které jsou sestaveny do otevřené, gázovité tkaniny, vytvářejí síťovinu. Síťovina se používala ve starověké Římské říši a znovu ve středověku v západní Evropě jako prostředek ke svazování vlasů. V polovině devatenáctého století byly síťky zvané snoods módním způsobem, jak si ženy svazovaly dlouhé vlasy na krku. K jejich opětovnému oživení došlo ve čtyřicátých letech 20. století. Starší Číňanky používaly síťky také za dynastie Song (960 př. n. l.-1279 př. n. l.) Černá síťka na vlasy zakrývala drdoly a na síťku se pak v náhodném uspořádání připínaly nefritové ozdoby. Stalo se to známé jako xiao yao jin neboli „náhodný šátek“ (Xun a Chunming 1987, s. 130).
Vidlice do vlasů, hroty do vlasů a tyčinky do vlasů se používaly v různých kulturách, od indiánů až po národy Dálného východu, jako je Čína a Japonsko. Dlouhé vlasy se omotaly a zauzlovaly kolem hlavy a pak se přidržovaly dlouhými hroty, tyčemi nebo někdy i vidličkami. Domorodé americké vidličky nebo hůlky do vlasů byly vyráběny z různých materiálů, ale často byly složitě vyřezávané nebo leštěné (Antiquity 1997). Japonky si v 17. století často upevňovaly drdoly pomocí kogai, rovné tyče, která se používala k propíchnutí vrchního uzlu a jeho udržení na místě. Ve dvacátém století nosily tyčky do vlasů hlavně gejši a kurtizány, protože většina japonských žen začala přejímat evropské kostýmy, účesy a postoje (Goodwin 1986).
Další různé ozdoby se do vlasů vkládaly v průběhu času a v mnoha kulturách, včetně (ale nejen): mušlí, mincí, šperků, květin, peří, kravských rohů, kostí a ovčí kůže. V některých oblastech severní a západní Afriky si ženy vytvářely složité účesy, jejichž zdobení trvalo tři až čtyři hodiny. Pokud byl manžel ženy mimo domov, ozdoby do vlasů se jako nepotřebné vynechávaly. V jižní a východní Africe se ke zdobení vlasů používaly kravské rohy, kosti a ovčí kůže. Mnohé z těchto totemových ozdob nosili spíše muži než ženy (Sagay 1983).
V době egyptské Nové říše si ženy obvykle splétaly vlasy, místo aby nosily paruky. Tyto copy pak byly propleteny barevnými stuhami a květinami. Často se používal lotosový květ, který symbolizoval hojnost (Trasko 1994). V Číně za dynastií Čchin (221-207 př. n. l.) a Chan (206 př. n. l.-7 n. l.) si tanečnice i aristokratky zdobily copy zlatem, perlami a smaragdy (Xun a Chunming 1987). V západní Evropě v období středověku byly příčesky a doplňky neobvyklé kvůli silnému křesťanskému přesvědčení o zakrývání ženských vlasů kvůli skromnosti a na znamení zbožnosti. Ozdoby do vlasů se nedoporučovaly, protože svědčily o „nezdravém ohledu na osobní marnivost“ (Trasko 1994, s. 27). Naproti tomu období renesance se zaměřilo spíše na humanismus než na křesťanství, což podnítilo obnovení zájmu o vlasové ozdoby. Ženy si často zdobily vlasy na znamení svého společenského postavení nebo z estetických důvodů. Mezi nejznámější příklady patří paruky, které nosila královna Alžběta v roce 1558. Na portrétech z tohoto období královna vizuálně znázorňuje svou moc tím, že nosí paruky zdobené velkými smaragdy a rubíny zasazenými ve zlatě a řetězy z velkých perel. Ženy s nižšími majetkovými poměry si do vlasů vplétaly květiny jako dekorativní ozdobu.
Snad nejfantastičtější úpravy vlasů žen ve Francii, Anglii, Španělsku a Rusku se objevily v roce 1700. V období rokoka byly růžové růže jako vlasové doplňky žádoucí, protože byly příkladem půvabných ženských křivek, které se objevovaly v nábytku a dalším dekorativním umění. Vlasy se zvýrazňovaly pomponem nebo umístěním několika květů či pírka uprostřed vlasové úpravy (Trasko 1994). Ve Španělsku si ženy „připevňovaly do vlasů nitěmi svítící žížaly, které měly světelný efekt“ (Trasko 1994, s. 66). Tyto propracované účesy byly na dvorech v módních evropských městech symbolem postavení a měly být „mluvou města“ (Trasko 1994, s. 64). V jednadvacátém století nosí většinu květinami zdobených účesů pro obyvatele Západu pouze nevěsty ve svůj svatební den. Mohou se používat pravé nebo umělé květiny.
Původní severoameričtí indiáni často používali peří i jiné části ptáků. V Mexiku se na zátylku hlavy vdaných Lacandonek přivazovala pestře opeřená ňadra malých ptáků (Sayer 1985). Minnesotští indiáni kmene Chippewa nosili ve 30. letech 19. století ptačí kůže jako součást svých „válečných kápí“. Pták byl v době války spojován s duchovní mocí a muži si je připevňovali na „temeno hlavy a nechávali zobák poskakovat na čele nahoru a dolů. Nejrůznějšími doplňky je ověsili tak, aby vyvolali celkový efekt ohavnosti, který by mohl vyděsit nepřítele“ (Penny 1992, s. 215). V roce 1868 Lakotové uznali Sedícího býka za „náčelníka“ tím, že mu darovali čepici s orlími pery. Skládala se z korálkové čelenky, erminových přívěsků a dvojitého chvostu z černých a bílých orlích ocasních per, který se táhl po zádech, a každé z těchto per bylo odměnou za statečnost a představovalo odvážný čin, který vykonal válečník ze Severního Tetonu Siouxů, jenž ho věnoval (Penny 1992, s. 215).
Nedostatek vlasových ozdob se zdá být celkovým trendem pro dvacáté a jednadvacáté století. S výjimkou osmdesátých let 20. století, kdy vlasové doplňky zaznamenaly silné oživení (Tortora a Eubank 1998), se zdá, že většina moderních stylů spoléhá spíše na střih a barvu vlasů, které vytvářejí vizuální prohlášení, než na zdobení účesů dalšími doplňky. Snad nejlépe to ilustruje slavný kadeřník Vidal Sassoon. V roce 1963 řekl módnímu tisku: „Budu stříhat vlasy, jako se stříhá materiál. Žádný rozruch. Žádné ozdoby. Jen úhledná, čistá, rozmáchlá linie“ (Trasko 1994, s. 129).
Viz takéKostýmová bižuterie; Účesy; Šperky .
bibliografie
Anderson, Ruth M. Hispanic Costume 1480-1530. New York: The Hispanic Society of America, 1979.
Antiquity. Vol. 71. Gloucester, Anglie: Antiquity Publications, 1997, s. 308-320.
Cox, J. S. An Illustrated Dictionary of Hairdressing and Wigmaking. London: B. T. Batsford Ltd., 1966.
Goodwin, Shauna J. The Shape of Chic: B.: Shape Shape: Móda a účesy v plovoucím světě (Fashion and Hairstyles in the Floating World). New Haven, Conn.: Yale University Art Galleries, 1986.
Penny, David W. Art of the American Indian Frontier. Seattle: University of Washington Press, 1992.
Sagay, Esi. Africké účesy. Portsmouth, N.H.: Heinemann Educational Books, 1983.
Sayer, Chloe. Costumes of Mexico (Kroje Mexika). Velká Británie: Jolly and Barber, Ltd, 1985.
Thoman, V. M. Accent African: Tradiční a současné styly gari pro černošské ženy. New York: Col-Bob Associates, 1973.
Tortora, Phyllis a Keith Eubank. Survey of Historic Costume. 3. vydání, New York: Fairchild Publishing, 1998.
Trasko, Mary. Daring Do’s: A History of Extraordinary Hair (Dějiny neobyčejných vlasů). Paříž a New York: Flammarion, 1994.
Xun, Zhou a Gao Chunming. Pět tisíc let čínských kostýmů. San Francisco: China Books and Periodicals, 1987.
Julianne Trautmann
.