A hajkiegészítők funkcionális vagy díszítő tárgyak, amelyeket a hajra tekernek, kötnek, csavarnak, behelyeznek vagy más módon rögzítenek. A történelem során a díszítés típusai és az anyagok, amelyekből készültek, jelezték a vallási jelentőséget, a társadalmi osztályt, a korcsoportot és a divattudatosság szintjét. A végtelenül változatos formájú, méretű és anyagú hajdíszek közé tartoznak például: hajkarikák vagy hajpántok, szalagok és masnik, hajtűk, hajfésűk, hajgumik, hajcsatok, gyöngyök, cérna vagy madzag, hajtűk és hajpálcikák, valamint más, esztétikai vagy társadalmi és kulturális értéket képviselő tárgyak (kagylók, ékszerek, érmék, virágok, tollak). A hajdíszeket minden korosztály és mindkét nem viselte.
A hajgyűrűk és hajpántok hengeres alakú, a haj köré tekert hajdíszek, amelyeket arra terveztek, hogy a hajat távol tartsák az arctól, vagy más módon korlátozzák a hajszálakat. A legkorábbi hajkarikák közül néhányat Nagy-Britanniában, Franciaországban és Belgiumban találtak a bronzkor végén. Ezek a tárgyak tömör aranyból vagy aranyozott agyagból, bronzból vagy ólomból készültek. Az ókori egyiptomiak az Újbirodalom 18-20. dinasztiája idején viseltek hasonló gyűrűket. Példákat találtak egyiptomi sírokban. Ezeket a hajgyűrűket haj helyett parókában viselték, alabástromból, fehér mázas kerámiából vagy jáspisból készültek, és a társadalmi rang vagy tekintély jelei voltak (Antiquity 1997). Észak-Amerikában a hajkarikákat hajlékony anyagokból, például selyemből vagy pamutból készítették, amelyek ólomhuzalt borítottak (Cox 1966). A huszadik században a gumi és más gyártott elasztomer szálak használata rugalmasabbá tette a hajkarikákat (ma hajpántnak vagy lófaroktartónak nevezik őket). Ezeket cérnával vagy szálakkal vonták be, hogy kevésbé törjék el a hajszálakat. A “Scrunchies” az 1980-as években a legnépszerűbb hajpántok közé tartoztak. Ezeket a szövetborítású, rugalmas, dekoratív, rugalmas szalagokat arra használták, hogy a fiatal lányok és nők hajában lófarkat készítsenek (Tortora és Eubank 1998).
A szalagok és masnik a haj köré tekert és csomózott, szorosan szőtt fonalakból vagy fonatból készült keskeny szövetcsíkok, amelyeket szintén a haj megkötésére használtak. Különösen a XVII. és XVIII. században voltak népszerűek Európában. Az 1600-as években Franciaországban a szalagokat minden korosztályú nő viselte, a fiatal lányoktól az idős özvegy hercegnőkig, és kifejezetten úgy választották ki őket, hogy színben illeszkedjenek a ruhájukhoz (Trasko 1994). A divatos férfiak is szalagokkal és masnikkal díszítették hosszú fürtjeiket. A “szerelmi tincs” a férfi hajának a többinél hosszabbra növesztett, majd szalaggal hangsúlyozott tincsét jelentette (Tortora és Eubank 1998). Az 1700-as években Franciaországban és Angliában mind a férfi queue-t (parókán lévő tincs vagy copf), mind a nők bonyolult frizuráját szalagokkal és masnikkal díszítették. Mexikóban a 2000-es évek elején Venustiano Carranza és San Pablito városában a nők ragyogó színű rayonszalagokkal, pom-pomokkal és gyöngyökkel díszített gyapjúzsinórokkal és kézzel szőtt szalagokkal fonják össze a hajukat (Sayer 1985).
A hajtűk egyágú, hegyes tűk, amelyeket a haj felkötésére vagy rögzítésére használnak. Funkcionális és dekoratív célt egyaránt szolgálnak, mint például Közép-Afrikában, ahol a haj rögzítésére réz-, fa-, elefántcsont- és csonttűket használnak (Sagay 1983). Az ókori római nők által viselt bonyolult frizurákba gyakran hosszú hajtűket tűztek, amelyek elég üregesek voltak ahhoz, hogy parfüm vagy akár méreg tárolására is alkalmasak legyenek. Japánban a XVII. században kezdték használni a lakkozott fából vagy teknőspáncélból készült hajdíszeket. A kanzashit (hajtűt, amelynek a végén díszes gomb, bojt vagy gyöngy van) a divatos kurtizánok viselték. Valójában a kurtizánok feltűnő ismertetőjegye ebben az időben a “káprázatos hajdíszek sokasága volt, amelyek glóriaként sugárzottak a gyakran drámaian megformált frizurából” (Goodwin 1986, Bevezetés). Más japán nők sokkal egyszerűbben, esetleg virágos vagy medálos hajtűvel díszített frizurát viseltek (Goodwin 1986). A hajtűk az 1600-as évek végén Franciaországban is szükségesek voltak az igényes megjelenés fenntartásához. A férfiak által viselt nagyméretű “parókák” megkövetelték, hogy leborotválják a fejüket, vagy szorosan a fejükhöz tűzzék a hajukat. A hajtűk használata magában foglalta a nagy, egyenes hajtűk és az U alakú hajtűk használatát is. A “bóbitás” haj ezután lehetővé tette, hogy a parókát könnyebben fel lehessen venni, valamint az alatta lévő hajszálakat is le lehetett zárni, hogy rendezett, ápolt megjelenést nyújtson (Trasko 1994). A hajtűk továbbra is népszerűek voltak a hosszú haj copfokba való rögzítésének eszközeként. Trasko (1994) szerint a viktoriánus nők számára illetlenségnek számított, ha bőséges, hullámzó hajjal mutatkoztak. Azt állítja: “A frizurák továbbra is olyan korlátok közé szorultak, mint a nők élete” (102. o.). A huszadik század elején a hajtűk is szükségesek voltak ahhoz, hogy a hajban hullámokat (az 1920-as években marcel hullámokat), az 1940-es években pedig tűs fürtöket készítsenek. Az 1920-as években a bobby pin, a feszes rugós kapcsokkal, felváltotta a régebbi stílust (nyitott hajtűk), lehetővé téve a nők számára, hogy szűkre szabott cloche-kalapok alatt hatékonyabban bobozhassák a hajukat (Tortora és Eubank 1998).
A bobby pin körülbelül három hüvelyk hosszú, gyöngyös fejjel és védősapkával ellátott fémtűk, amelyeket a haj rögzítésére használnak. Az első barrettek közül néhányat a tizenkilencedik század közepén használtak. Ennek a rúd alakú hajkiegészítőnek jellemzően dekoratív előlapja van, amely alatt egy rugós klipsz található a hajhoz való rögzítéshez (Cox 1966). Gyakran fémből vagy műanyagból készült, különböző színekben, ez a hajcsíptető a bobby pin módosított változatának tekinthető, amely a tű funkcionalitását kombinálja a dekoratívabb külső megjelenéssel. És a vonzereje nem kizárólag nyugati. Mexikóban a Papantla és Ocosingo közelében élő totonac és tzelta lányok műanyag tincsek és díszes hajfésűk színes választékát viselik (Sayer 1985).
A hajpántok olyan hajkiegészítők, amelyek szintén az ősi időkre nyúlnak vissza, és az esztétikát és a funkcionalitást ötvözik. Már i.e. 3500-ban a mezopotámiai férfiak és nők filéket vagy fejpántokat viseltek, hogy a hajukat a helyén tartsák. Ezeket a karikákat a fejkoronára helyezték. A középkorban az európai királyi hölgyek különböző fátylakkal korona vagy kornett formájú fémfiléket viseltek. A fémfilék fokozatosan elvesztették népszerűségüket, és helyüket szövetből készült csíkok vagy szalagok vették át (Tortura és Eubank 1998). Az 1800-as évek elejének neoklasszikus megújulása során a nők az ókori görög frizurákat utánozták azzal, hogy hajukat szövetszalagokkal fogták vissza. Ahogy az 1800-as évek közepén-végén a kalapok és a főkötők divatosabbá váltak, a hajpántok elvesztették népszerűségüket (Trasko 1994). Csak az 1920-as években jelentek meg újra a hajpántok, amikor a nők esti rendezvényeken kezdtek fejpántot viselni. Ezeket a pántokat gyakran ékszerekkel díszítették, vagy magas tollakat erősítettek rájuk. A korabeli fejpántoknak gyakran van egy műanyag U alakú magjuk, amelyet habszivacs vagy szövet borít. Ezek a fejpántok szorosan illeszkednek a fej tetejére és a fül mögé. Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején jelentek meg ismét a divatszíntéren, amikor a First Lady Hillary Clinton 1992-es férje megválasztása alatt és után viselni kezdte őket (Tortora és Eubank 1998).
A férfiak és a nők is hordtak fejpántot. A Csin-dinasztia idején (i. sz. 1139-1163) a kínai férfiak hosszú hajukat selyemszalaggal kötötték fel (Xun és Chunming 1987). Mexikóban a XVI. században a Yucatán-félszigeten a papok kéregszövetből készült fejpántot viseltek. A gyakorlat a mai szertartásokon is folytatódik. Az “isten-kalapok” néven ismert vörös kéregszövetből készült fejpántokat az imádók feje köré tekerték (Sayer 1985). A mindennapi életben a hajdíszek ritkák a mexikói férfiak körében, akik a nyugati példát követték a “civilizált” hajviselet tekintetében (Sayer 1985, 204. o.). Vannak azonban kivételek. Az idősebb amatenangói férfiak időnként gyárilag készített kendőket (úgynevezett paliacates) viselnek, amelyekkel hátrafogják a hajukat az arcukból. A huicholok vásárolt pamutkendőből készült fejpántot, úgynevezett coyera-t viselnek, hogy a hajviseletüket a helyén rögzítsék. A keskeny, összehajtogatott fejpántot úgy tekerik a fej köré, hogy a végei lecsúsznak, és gyakran szalagokkal tekerik fel, vagy biztosítótűkkel díszítik (Sayer 1985).
A hajfésűket már a kőkorszak óta használják a haj megkötésére és díszítésére. Az i. e. 10 000-ből származó bokorfésűket találtak a legkorábbi hajdíszek között (Antiquity 1997). Az ókori római nők teknőspáncél fésűvel állították be a hajukat. Kínában a Tang-dinasztia idején (i. e. 621 – i. e. 907) a nők arany és smaragd hajcsatokkal vagy orrszarvúszarvból készült fésűkkel tartották a kontyukat (Xun és Chunming 1987). A Song-dinasztia idején (i. sz. 960-1279) a hajtűket és fésűket főnixet, pillangót, madarat és virágot ábrázoló díszes formákban készítették, amelyeket a nők kontyának tetejére tűztek. A köztársaság tizenkettedik éve körül a kínai nők egy rendkívül bonyolult hajkiegészítőt, a “koronafésűt” kezdték el viselni. A koronát festett fonalból, aranyból, gyöngyökből, ezüstből vagy jádéból készítették, és két, a vállak fölé lógó patenttal rendelkezett. A tetejére egy hosszú, közel egy láb hosszú, fehér szarvból készült fésű került. Az elrendezés megkövetelte, hogy viselője oldalra fordítsa a fejét, ha átmegy egy ajtón vagy beszáll egy kocsiba (Xun és Chunming 1987). A XVII. században Japánban arany- vagy gyöngyházfésűket vagy lakkozott fafésűket viseltek a divatos udvarhölgyek, akik gyakran kanzashival (díszes hajtűkkel) kombinálták őket. A tizenkilencedik században a nők gyakran használtak drágakövekkel vagy “paszta” (ékszerutánzat) ékszerekkel díszített hajfésűket. A huszadik században folytatódott a hosszú hajra való hajfésűk használata, amelyek különféle újonnan gyártott anyagokból, például celluloidból és műanyagból készültek. A hajfésűket az 1950-es években kis kalapok és fátylak fejre rögzítésére is használták. Az 1980-as években a hajfésűk új formái jöttek létre, köztük a kör alakú hajfésű, amely fejpántként működik, és a nagy, kétoldalas fésű, az úgynevezett “banáncsipesz”, amellyel a nők haját lófarokba rögzítették.
Az afrikai kultúrákban régóta viselnek gyöngyöket, amelyeket a fonott haj hangsúlyozására használtak dekoratív eszközként. A kukoricafonás egy hagyományos nyugat-afrikai módszer a haj számos kis fonatba rendezésére. A stílus bonyolultságától függően két-hat órát is igénybe vehet az elrendezés. A fonott szálak kiemelésére gyöngyöket is használtak (Sagay 1983). Afrikában évszázadok óta használják, az 1970-es években ez az afrikai ihletésű frizura behatolt a nyugati tömegpiacra, amikor Bo Derek színésznő a 10 című filmben kukoricafonatban viselte a haját (Eubank és Tortora 1998). A kukoricafonatok gyöngyökkel való díszítése még a 2000-es évek elején is fontos része a nyugat-afrikai hajviseleti hagyományoknak.
A fonal is használható a haj feltekerésére, és ez egy újabb, a férfiak és nők által Nyugat-Afrika trópusi területein használt fonási módszer. A cérnára tekert haj hatására a szálak tüskékként emelkednek ki a fejből, ami egyrészt dekoratív frizurát eredményez, másrészt hűvösen tartja a fejet (Sagay 1983). A “fák” frizura egy Nyugat- és Közép-Afrikában népszerű stílus. A hajat öt részre választják, gumiszalaggal rögzítik, és kukoricacsokorba fonják. Minden középső részt cérnával tekernek be, amely a haj teljes hosszának háromnegyedét fedi. A még dekoratívabb hatás érdekében néha különböző színű fonalakat használnak (Thoman 1973). A zsinórnak hasonló díszítő, rögzítő története van. A Ming-dinasztia idején (kb. i. sz. 1393) a kínai nők arany- és ezüstfonalakkal fűzték fel a hajukat, amelyeket smaragdokkal és gyöngyökkel díszítettek (Xun és Chunming 1987).
A nyitott, gézszerű szövetté összeállított fonalak vagy fonalak hálót alkotnak. A hálót az ókori Római Birodalomban és a középkorban Nyugat-Európában is használták hajkötő eszközként. A tizenkilencedik század közepén a snoodnak nevezett hálók a nők körében divatos módját jelentették a hosszú haj nyak tövénél való megkötésének. Az 1940-es években ismét újjáéledtek. Az idősebb kínai nők a Song-dinasztia idején (i. sz. 960-1279) is használtak hálót. Fekete hajhálóval fedték be a kontyukat, majd a hálóra véletlenszerű elrendezésben jáde díszeket tűztek. Ez xiao yao jin vagy “véletlenszerű kendő” néven vált ismertté (Xun és Chunming 1987, 130. o.).
A hajvillákat, hajtüskéket és hajpálcákat különböző kultúrákban használták, az amerikai őslakosoktól az olyan távol-keleti nemzetekig, mint Kína és Japán. A hosszú hajat a fej köré tekerték és csomózták, majd hosszú hajtüskékkel, pálcákkal vagy néha villákkal tartották a helyén. Az amerikai őslakosok hajvilláit vagy pálcáit különböző anyagokból készítették, de gyakran bonyolultan faragott vagy csiszoltak (Antiquity 1997). A japán nők a XVII. században gyakran kogai-val rögzítették a kontyukat, egy egyenes rúddal, amelyet arra használtak, hogy átszúrják a hajcsomót és a helyén tartsák. A huszadik században főleg a gésák és a kurtizánok viseltek hajpálcákat, mivel a legtöbb japán nő elkezdte átvenni az európai viseletet, frizurát és viselkedést (Goodwin 1986).
Az idők folyamán és számos kultúrában további különféle díszeket illesztettek a hajba, többek között (de nem kizárólag): kagylókat, érméket, ékszereket, virágokat, tollakat, tehénszarvakat, csontokat és báránybőröket. Észak- és Nyugat-Afrika egyes részein a nők bonyolult frizurákat készítettek, amelyek díszítése három-négy órát vett igénybe. Ha a nő férje távol volt otthonról, a hajdíszeket feleslegesnek tartották. Dél- és Kelet-Afrikában tehénszarvakat, csontokat és báránybőrt használtak a haj díszítésére. E totemdíszek közül sokat inkább a férfiak, mint a nők viseltek (Sagay 1983).
Az egyiptomi Újbirodalom idején a nők jellemzően inkább befonták a hajukat, mint parókát viseltek. Ezeket a fonatokat aztán színes szalagokkal és virágokkal fonták össze. A lótuszvirágot gyakran használták, mivel az a bőséget szimbolizálta (Trasko 1994). Kínában a Csin (i. e. 221-207) és a Han (i. e. 206 – i. sz. 7) dinasztia idején a táncosnők és az arisztokrata nők egyaránt arannyal, gyöngyökkel és smaragdokkal díszítették kontyukat (Xun és Chunming 1987). A középkori Nyugat-Európában a hajdíszek és kiegészítők nem voltak gyakoriak, mivel a keresztény hit szerint a nők haját szerénységből és a jámborság jeleként el kellett takarni. A hajdíszítésektől eltanácsolták, mivel azok “a személyes hiúság egészségtelen tiszteletére” utaltak (Trasko 1994, 27. o.). Ezzel szemben a reneszánsz korszak a kereszténység helyett a humanizmusra összpontosított, ami a hajdíszek iránti megújult érdeklődést váltotta ki. A nők gyakran díszítették a hajukat, hogy jelezzék társadalmi státuszukat vagy esztétikai céllal. A legismertebb példák közé tartoznak az Erzsébet királynő által 1558-ban viselt parókák. Az ebből az időszakból származó portrékon a királynő vizuálisan ábrázolja hatalmát azzal, hogy aranyba foglalt nagy smaragdokkal és rubinokkal, valamint nagy gyöngyökből álló láncokkal díszített parókát visel. A kevésbé tehetős nők virágokat fontak a hajukba díszítésként.
A nők talán legfantasztikusabb hajviseleteit Franciaországban, Angliában, Spanyolországban és Oroszországban az 1700-as években találták. A rokokó korszakban a rózsaszín rózsák kívánatosak voltak hajdíszként, mivel jól példázzák a bútorokban és más díszítőművészetekben fellelhető kecses, nőies íveket. A hajat pomponnal, vagyis néhány virág vagy toll elhelyezésével hangsúlyozták a hajdísz közepette (Trasko 1994). Spanyolországban a nők “fonalakkal izzó kukacokat erősítettek a hajukhoz, amelyeknek világító hatásuk volt” (Trasko 1994, 66. o.). Ezek a bonyolult frizurák Európa divatos városainak udvaraiban státusszimbólumok voltak, és arra szolgáltak, hogy “a város beszéljen róluk” (Trasko 1994, 64. o.). A huszonegyedik században a legtöbb virággal díszített frizurát a nyugati emberek számára csak a menyasszonyok viselik az esküvőjük napján. Használhatnak valódi vagy mesterséges virágokat.
Az észak-amerikai indiánok gyakran használtak tollakat, valamint madarak más részeit. Mexikóban a férjezett lacandon nők hátára kis madarak színes tollakkal díszített melleit kötötték (Sayer 1985). A minnesotai chippewa férfi indiánok az 1830-as években madárbőrt viseltek “harci főkötőjük” részeként. A madarat háborús időkben spirituális erőkkel társították, és a férfiak a “fejük tetejére erősítették, hagyva, hogy a csőr fel-le pattogjon a homlokukon. Mindenféle kiegészítőkkel díszítették, hogy olyan általános ocsmány hatást keltsenek, amely alkalmas arra, hogy megrémítse az ellenséget” (Penny 1992, 215. o.). 1868-ban a lakoták úgy ismerték el Ülő Bikát “főnöknek”, hogy egy sastollas főkötőt adományoztak neki. A gyöngyös homlokpántból, hermelinfüggőkből és a háton végigvonuló, fekete és fehér sasfarktollakból álló dupla farkból állt, és minden egyes toll a bátorság jutalma volt, amely az azt adó északi teton sziú harcos által végrehajtott bátor tettet jelképezte (Penny 1992, 215. o.).
A hajdíszítés hiánya tűnik a huszadik és huszonegyedik század általános trendjének. Az 1980-as éveket leszámítva, amikor a hajdíszek erőteljes újjáéledésnek indultak (Tortora és Eubank 1998), úgy tűnik, hogy a legtöbb modern stílus inkább a hajvágásra és a hajszínre támaszkodik a vizuális megnyilatkozások érdekében, mintsem a frizurák további kiegészítőkkel való felöltöztetésére. Ezt talán a legjobban a híres fodrász, Vidal Sassoon példázza. 1963-ban így nyilatkozott a divatsajtónak: “Úgy fogok hajat vágni, ahogyan anyagot vágnak. Semmi felhajtás. Semmi díszítés. Csak egy takaros, tiszta, lendületes vonal” (Trasko 1994, 129. o.).
Vö. még: Kosztümös ékszerek; Frizurák; Ékszerek .
bibliográfia
Anderson, Ruth M. Hispanic Costume 1480-1530. New York: The Hispanic Society of America, 1979.
Antiquity. Vol. 71. Gloucester, Anglia: Antiquity Publications, 1997, pp. 308-320.
Cox, J. S. An Illustrated Dictionary of Hairdressing and Wigmaking. London: B. T. Batsford Ltd., 1966.
Goodwin, Shauna J. The Shape of Chic: Divat és frizurák a lebegő világban. New Haven, Conn.: Yale University Art Galleries, 1986.
Penny, David W. Art of the American Indian Frontier. Seattle: University of Washington Press, 1992.
Sagay, Esi. Afrikai frizurák. Portsmouth, N.H.: Heinemann Educational Books, 1983.
Sayer, Chloe. Costumes of Mexico. Nagy-Britannia: Jolly and Barber, Ltd, 1985.
Thoman, V. M. Accent African: Hagyományos és kortárs gari stílusok a fekete nők számára. New York: Col-Bob Associates, 1973.
Tortora, Phyllis, and Keith Eubank. Survey of Historic Costume 3rd ed. New York: Fairchild Publishing, 1998.
Trasko, Mary. Daring Do’s: A rendkívüli hajviseletek története. Párizs és New York: Flammarion, 1994.
Xun, Zhou, and Gao Chunming. 5000 év kínai viselete. San Francisco: China Books and Periodicals, 1987.
Julianne Trautmann
.