Es posible que hayas oído a los fotógrafos utilizar los términos «valor de exposición» o «EV» al hablar de la cantidad de luz en una escena. Pero, ¿qué significa realmente EV en la fotografía, y por qué es importante para las fotos que tomas? Este artículo responde a esas preguntas y a otras más.
Antes de comenzar, quiero mencionar que el EV es un poco retenido en el mundo moderno de la fotografía, y no es algo que realmente necesites calcular hoy en día. Sigo pensando que hay mucha información valiosa que puedes sacar de este artículo – y no lo habría escrito de otra manera 🙂 – pero el EV es más un tema entre bastidores que la estrella del espectáculo.
Tabla de contenidos
¿Qué es el valor de exposición?
El valor de exposición (EV) es simplemente una forma de combinar la velocidad de obturación y la apertura en un solo valor. Aunque la velocidad de obturación y la apertura tienen muchos «efectos secundarios», como el desenfoque por movimiento y la profundidad de campo, el EV no los tiene en cuenta. El EV sólo se refiere a la exposición.
El cálculo del EV para una determinada combinación de ajustes se realiza mediante esta fórmula:
N es el número f y t es la velocidad de obturación.
Sin embargo, hay muchas combinaciones de ajustes de la cámara que producen el mismo EV. Por ejemplo, los siguientes dos conjuntos de ajustes de la cámara…
- f/2,8 y 1/100 segundos
- f/4 y 1/50 segundos
…producen el mismo EV. De hecho, siguiendo la fórmula anterior, encontrará que el valor de exposición calcula aproximadamente 9,6 EV en ambos casos.
La escala de EV
Las escalas de EV que verá más a menudo tienden a oscilar entre aproximadamente -6 y +17. En teoría, sin embargo, no hay límite en ninguna dirección. Por ejemplo, los ajustes de la cámara de f/22 y 1/4000 de segundo dan un EV de casi 21, aunque esos ajustes son demasiado oscuros para casi cualquier objeto del mundo real (al menos con ISO 100).
Cuanto más «oscuros» sean la velocidad de obturación y el diafragma (es decir, cuanta menos luz se capture con ellos), mayor será el EV. Espero que esto tenga algún sentido; el EV se utiliza a menudo para describir no sólo los ajustes de la cámara que utilizas, sino también la luminosidad de la propia escena. Un EV más alto significa que estás exponiendo para un sujeto más brillante.
Para una escena brillante de mediodía, querrás un EV alto como +15 o +16. En otras palabras, no querrás capturar demasiada luz con tu combinación de apertura/velocidad de obturación.
Para un sujeto oscuro -por ejemplo, la aurora boreal- necesitará un valor mucho más bajo, como -5 EV, para evitar la subexposición.
Aquí tiene una tabla que muestra el EV de diferentes velocidades de obturación y aperturas:
| f/1.0 | f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 seg. | -6 EV | -5 EV | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV |
| 30 seg. | -5 EV | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV |
| 15 seg. | -4 EV | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV |
| 8 seg. | -3 EV | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV |
| 4 seg. | -2 EV | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV |
| 2 seg. | -1 EV | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV |
| 1 seg. | 0 EV | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV |
| 1/2 | 1 EV | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV |
| 1/4 | 2 EV | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV |
| 1/8 | 3 EV | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV |
| 1/15 | 4 EV | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV |
| 1/30 | 5 EV | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV |
| 1/60 | 6 EV | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV |
| 1/125 | 7 EV | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV |
| 1/250 | 8 EV | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV |
| 1/500 | 9 EV | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV |
| 1/1000 | 10 EV | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV |
| 1/2000 | 11 EV | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV |
| 1/4000 | 12 EV | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV |
| 1/8000 | 13 EV | 14 EV | 15 EV | 16 EV | 17 EV | 18 EV | 19 EV | 20 EV | 21 EV | 22 EV |
Espero que no haya nada demasiado impactante en este gráfico. Sólo he utilizado la misma fórmula de antes para calcular los EV para algunos de los valores de apertura y velocidad de obturación más comunes. Aun así, creo que es útil visualizarlo así, para que puedas ver cómo el cambio de velocidad de obturación o apertura afecta a tu valor de exposición.
Me gustaría enfatizar que cada vez que aumentas o disminuyes el EV en un valor (o un «stop»), estás literalmente capturando la mitad o el doble de luz. Un EV de 1, por ejemplo, capta bastante luz; un EV de 2 capta la mitad (que sigue siendo mucha); un EV de 3 vuelve a captar la mitad. Y así sucesivamente.
Lo más interesante aquí es averiguar la relación de estos valores de exposición con las condiciones de iluminación del mundo real. Por ejemplo: ¿en qué situaciones un EV de 10 te daría la exposición adecuada? Por supuesto, puedes obtener un EV de 10 utilizando cualquier cosa desde 1/1000 de segundo a f/1.0, hasta 1/2 de segundo a f/22 en la tabla anterior. Pero, ¿cuándo debe utilizar uno de esos combos de apertura/velocidad de obturación?
Ahí es donde entra en juego una segunda tabla:
| EV | Situación del mundo real para una exposición adecuada | ||
|---|---|---|---|
| 1Esta tabla asume ISO 100. Situaciones adaptadas de mis propias fotos y de Wikipedia. | |||
| -6 | Paisaje nocturno bajo luna cuarto | ||
| -5 | Aurora boreal de brillo moderado | ||
| -4 | Paisaje nocturno bajo luna gibosa | ||
| -3 | Paisaje nocturno bajo luna llena | ||
| -2 | Paisaje nocturno de nieve o playa bajo luna llena | ||
| -1 | Final de la hora azul | ||
| 0 | Tarde en la hora azul | ||
| 1 | Medio de la hora azul | ||
| 2 | Paisaje nocturno lejano | ||
| 3 | Escena interior escena iluminada sólo por la tenue luz de las ventanas | ||
| 4 | Monumentos o fuentes iluminados de noche | ||
| 5 | Luz artificial típica de interiores | ||
| 6 | Luz brillante de interiores | ||
| 7 | Ferias y parques temáticos nocturnos | ||
| 8 | Escaparates y anuncios brillantes por la noche | ||
| 9 | Eventos deportivos nocturnos bajo luz brillante | ||
| 10 | Momento después de la puesta de sol en un día claro | ||
| 11 | Luz del día en un día con niebla | ||
| 12 | Momento antes de la puesta de sol en un día claro | ||
| 13 | Sujeto típico en un día brillante, nublado | ||
| 14 | Sujeto típico en un día con luz solar brumosa | ||
| 15 | Luz solar completa en un día sin nubes, sujeto típico | ||
| 16 | Luz solar completa en un día sin nubes, sujeto brillante (es decir.e. la playa) | ||
| 17 | Luz solar completa en un día sin nubes, sujeto muy reflectante (i.e. nieve) | ||
Obviamente, hay más de estas 24 situaciones de iluminación diferentes; sólo he escogido un ejemplo por EV.
Por eso, en lugar de dar por sentado los valores anteriores, te recomiendo que mires tus propias imágenes. Ordena tus fotos por ISO 100 en un software como Lightroom, y estudia varias combinaciones de apertura/velocidad de obturación para ver cómo eran las condiciones de iluminación cuando utilizabas esos ajustes. Puede que encuentres algunas conexiones interesantes, como utilizar los mismos ajustes para fotografiar (por ejemplo) la luna llena con un teleobjetivo que para un paisaje en un día soleado.
Sé que he dicho que el EV es un tema un poco tangencial a la fotografía moderna, pero este es un caso en el que puede llevarte por un camino muy útil. Examinando tus propias fotos y averiguando qué EV has utilizado -y en qué circunstancias- realmente conseguirás entender mejor cómo exponer tus fotos correctamente.
Tomé esto durante la mitad de la hora azul con un EV de 1 (el resultado de exponer durante 30 segundos a f/8)
¿Qué pasa con el ISO?
Notarás que la tabla de arriba asume que estás en ISO 100, y también mencioné ISO 100 brevemente en un par de otros lugares en este artículo. ¿Qué tiene de especial ese ISO?
Nada, en realidad. Eso es sólo la forma en que el gráfico está calibrado – se supone que usted está en ISO 100 en todos los casos. Pero ciertamente se puede hacer una tabla similar para cualquier otro ISO. Por ejemplo, ISO 800 es tres paradas más brillante que ISO 100 (porque la escala ISO va 100, 200, 400, 800). Si estás en ISO 800 cuando la tabla supone que estás en ISO 100, es una receta para la sobreexposición. Para compensar, tendrías que desplazar las «situaciones del mundo real» hacia arriba tres puntos en la tabla.
Dicho esto, ISO 100 es el estándar, y eso es lo que es casi seguro ver en cualquier tabla de EV en línea o en la impresión.
Esta fue una tarde nublada y lluviosa, con un EV de 11 en ISO 100. Sin embargo, la disparé a ISO 800 con ajustes de EV 14 – también una exposición adecuada.
Aplicaciones prácticas de EV
Una cosa que siempre tengo en mente cuando aprendo un nuevo concepto en fotografía es que puede ser útil incluso cuando no vale la pena usarlo realmente.
Saco esto a colación porque definitivamente el EV no es algo en lo que la mayoría de los fotógrafos piensen en su trabajo diario hoy en día, ni un concepto que necesites entender para tomar exposiciones adecuadas.
Incluso si están en modo manual, la mayoría de los fotógrafos eligen los ajustes de su cámara mirando la recomendación de su medidor de cámara, o revisando su histograma. Muy pocos pasan por todo el proceso de mirar la escena, tratar de estimar dónde se encuentra en una tabla de EV, y luego encontrar los valores correspondientes de apertura/velocidad de obturación para ese EV. Aparte de los fotógrafos de cine que dejaron su medidor (y ahora su teléfono) en casa, hay mejores opciones que eso.
Probablemente no necesites dedicar tiempo a calcular el EV en el campo si tienes una cámara moderna con un medidor incorporado.
Aún así, el EV no carece totalmente de aplicaciones prácticas, aunque la mayoría de ellas pasan un poco desapercibidas. Por ejemplo, es posible que haya visto que las cámaras anuncian que miden o enfocan automáticamente hasta condiciones de «-4 EV» (o -5 EV, -6 EV, etc.). En ese caso, el EV es una parte importante para entender las capacidades de una cámara.
También es un área en la que un poco de conocimiento puede ahorrarle algo de dinero. A los fabricantes les gusta falsear sus cifras de EV utilizando objetivos de gran apertura para sus mediciones. Por ejemplo, una cámara que puede enfocar en condiciones de -6 EV con un objetivo f/1.2 suena muy impresionante – y lo es – pero una cámara que puede enfocar en condiciones de -5 EV con un objetivo f/2 en realidad es un poco mejor en condiciones de poca luz (algo que es obvio una vez que igualas los f-stops y cambias el EV en consecuencia).
En el campo, otra aplicación es simplemente mejorar tu «medidor mental» y reconocer cuando algo puede estar mal con la exposición recomendada por tu cámara. Si es un día nublado, y la configuración de su cámara lee algo como f/8 a 1/4000 segundos, hay un problema. Lo más probable es que hayas subido el ISO demasiado por accidente.
El último ejemplo del mundo real que voy a dar es cuando estás disparando exposiciones largas con algo como un filtro ND de 10 paradas. Subir 10 EV’s en una tabla como esta te dará un conjunto de valores potenciales de apertura/velocidad de obturación para usar – algo que puede ser útil si tu medidor no está funcionando correctamente con el filtro (especialmente cuando la luz cambia).
Conclusión
Como mencioné en nuestro artículo sobre la regla del sol 16, realmente no hay ninguna técnica «inútil» en fotografía si profundiza en tu comprensión de las cosas. Eso se aplica también al valor de exposición.
A pesar de su (relativa) desactualización, el EV sigue estando profundamente ligado a conceptos como la velocidad de obturación, la apertura, el ISO y la exposición adecuada. Para cuando entiendas todos los entresijos de los valores de exposición, habrás aprendido el resto de cosas más relevantes simplemente por asociación.
Además, aunque sólo sea por eso, las dos tablas de este artículo pueden actuar como una especie de control de cordura para asegurarte de que tus exposiciones son razonables. Es el medidor más simple y menos flexible del mundo, pero incluso así casi siempre va a estar en el rango de la exposición adecuada.