Hårtilbehør er funktionelle eller dekorative genstande, der er viklet, bundet, snoet, indsat eller på anden måde fastgjort til håret. Gennem historien har typer af ornamenter og de materialer, som de blev fremstillet af, indikeret religiøs betydning, social klasse, aldersgruppe og niveau af modebevidsthed. Der er uendelig mange forskellige former, størrelser og materialer, men eksempler på hårtilbehør omfatter: hårringe eller bånd, bånd og sløjfer, hårnåle, hårkamme, hårspænder, hårspænder, perler, tråd eller snor, hårspidser og -pinde samt andre forskellige genstande (skaller, juveler, mønter, blomster, fjer), der opfattes som havende æstetisk eller social og kulturel værdi. Hårtilbehør er blevet båret af mennesker i alle aldre og af begge køn.
Hårringe og hårbånd er cylindrisk formet hårtilbehør, der er viklet rundt om håret og er beregnet til at holde håret væk fra ansigtet eller på anden måde fastholde hårstråene. Nogle af de tidligste hårringe blev fundet i Storbritannien, Frankrig og Belgien i slutningen af bronzealderen. Disse genstande var af massivt guld eller forgyldt ler, bronze eller bly. De gamle egyptere bar lignende ringe i det nye kongeriges 18-20 dynastier. Der er fundet eksempler på dem i egyptiske grave. Disse hårringe, der blev båret i parykker i stedet for i håret, var lavet af alabast, hvidglaseret keramik eller jaspis og var et tegn på social rang eller autoritet (Antiquity 1997). I Nordamerika blev hårbindere lavet af bøjelige materialer som silke eller bomuld, der dækkede blytråd (Cox 1966). I det tyvende århundrede gjorde brugen af gummi og andre fremstillede elastomererfibre hårringe (nu kaldet hårbånd eller hestehaleholdere) mere fleksible. De blev dækket med tråd eller fibre for at gøre dem mindre tilbøjelige til at knække hårstrå. “Scrunchies” var nogle af de mest populære hårbånd i 1980’erne. Disse stofbeklædte elastiske dekorative bånd blev brugt til at skabe hestehaler i håret hos unge piger og kvinder (Tortora og Eubank 1998).
Ribber og sløjfer er smalle stofstrimler af tætvævede garner eller fletninger, der er viklet og knudret rundt om håret, og som også bruges til at binde håret. De var især populære i det syttende og attende århundrede i Europa. I 1600-tallet i Frankrig blev bånd båret af kvinder i alle aldre, fra unge piger til ældre hertuginder, og de blev specifikt valgt til at farvekoordinere med deres kjoler (Trasko 1994). Moderigtige mænd prydede også deres lange lokker med bånd og sløjfer. En “kærlighedslokke” var en lok af en mands hår, der blev vokset længere end resten, og som derefter blev fremhævet med et bånd (Tortora og Eubank 1998). I løbet af 1700-tallet i Frankrig og England blev både mænds kø (en lok eller svinehale på en paryk) og kvinders kunstfærdige frisurer pyntet med bånd og sløjfer. I Mexico i begyndelsen af 2000’erne flettede kvinder i Venustiano Carranza og San Pablito deres hår ind i hinanden med farvestrålende rayonbånd, uldne snore med pomponer og perler og håndvævede bånd (Sayer 1985).
Hårnåle er enkeltspidsede nåle, der bruges til at pynte eller fastgøre håret. De tjener både et funktionelt og dekorativt formål, som i Centralafrika, hvor kobber-, træ-, elfenbens- og benhårnåle bruges til at fastgøre håret (Sagay 1983). De antikke romerske kvinders kunstfærdige frisurer blev ofte sat med lange hårnåle, der var så hule, at de kunne fungere som beholdere til parfume eller endda gift. I Japan begyndte man i løbet af det 17. århundrede at bruge hårpynt af lakeret træ eller skildpaddeskal. Kanzashi (en hårnål med en dekorativ knop, kvast eller perle i enden) blev båret af fashionable kurtisaner. Faktisk var et iøjnefaldende kendetegn for en kurtisane i denne periode hendes “blændende vifte af hårpynt, der udstrålede som en glorie fra en ofte dramatisk skulpturel frisure” (Goodwin 1986, Introduktion). Andre japanske kvinder bar frisurer, der var meget mere enkelt dekoreret, måske med en blomster- eller vedhængshårnål (Goodwin 1986). Hårnåle var også nødvendige for at opretholde et krævende udseende i Frankrig i slutningen af 1600-tallet. Mændenes store “perykker”, som de bar, krævede, at de barberede hovedet eller fastgjorde håret stramt til hovedet med hårnåle. Brugen af hårnåle omfattede både store, lige hårnåle og U-formede hårnåle. Det “bobbede” hår gjorde det muligt at tage parykken lettere på og at begrænse det underliggende hår, så det gav et pænt og velplejet udseende (Trasko 1994). Hårnåle fortsatte med at være populære som et middel til at fastgøre langt hår i chignon. Ifølge Trasko (1994) blev det anset for uanstændigt for victorianske kvinder at blive set med en overflod af løst, strømmende hår. Hun udtaler: “Frisurer fortsatte med at være lige så begrænsede som kvinders liv” (s. 102). I begyndelsen af det 20. århundrede var hårnåle også nødvendige for at skabe bølger i håret (marcelbølger i 1920’erne) og nålekrøller i 1940’erne. I løbet af 1920’erne erstattede bobby pin’en med sin stramme fjederklemme den ældre stil (åbne hårnåle), hvilket gjorde det muligt for kvinderne at boble deres hår mere effektivt under tætsiddende clochehatte (Tortora og Eubank 1998).
Barrettes er metalnåle, der er ca. tre tommer lange med en perleformet hoved- og beskyttelseskappe, og som bruges til at fastgøre håret. Nogle af de første barrettes blev brugt i midten af det nittende århundrede. Dette bar-formede hårtilbehør har typisk et dekorativt ansigt med en underliggende fjederklemme til at fastgøre håret (Cox 1966). Denne hårklemme, der ofte er fremstillet af metal eller plastik i forskellige farver, kan ses som en modificeret udgave af hårnålen, der kombinerer nålens funktionalitet med et mere dekorativt ydre udseende. Og appellen er ikke kun vestlig. I Mexico bærer Totonac- og Tzelta-piger, der bor i nærheden af Papantla og Ocosingo, et farverigt udvalg af plastikspænder og ornamentale hårkamme (Sayer 1985).
Hovedbånd er hårtilbehør, der også går tilbage til oldtiden, og som kombinerer æstetik og funktionalitet. Så tidligt som 3500 f.v.t. bar mesopotamiske mænd og kvinder fileter eller pandebånd for at holde deres hår på plads. Disse cirkletter blev placeret på kronen af hovedet. I middelalderen bar kongelige europæiske damer metalbånd af metal i form af en krone eller en krone med forskellige typer slør. Metalfileterne mistede efterhånden deres popularitet og blev erstattet af strimler eller bånd af stof (Tortura og Eubank 1998). Under den neoklassiske revival i begyndelsen af 1800-tallet efterlignede kvinderne de antikke græske frisurer ved at holde deres hår tilbage med stofbånd. Efterhånden som hatte og huer blev mere moderne i midten og slutningen af 1800-tallet, mistede pandebånd deres popularitet (Trasko 1994). Det var først i 1920’erne, at pandebånd dukkede op igen, da kvinder begyndte at bære hovedpinebånd til aftenarrangementer. Disse bånd var ofte udsmykket med juveler eller havde høje fjer fastgjort til dem. Nutidige pandebånd har ofte en U-formet kerne af plastik, der er dækket af skum eller stof. Disse pandebånd sidder tæt om toppen af hovedet og bag ørerne. De dukkede op på modescenen igen i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne, da førstedamen Hillary Clinton begyndte at bære dem under og efter sin mands valg i 1992 (Tortora og Eubank 1998).
Mænd såvel som kvinder bar pandebånd. I løbet af Jin-dynastiet (1139-1163 e.Kr.) bandt kinesiske mænd deres lange hår op med et silkebånd (Xun og Chunming 1987). I Mexico i det sekstende århundrede bar præster på Yucatan-halvøen pandebånd af barkstof. Denne praksis fortsætter i nutidens ceremonier. Røde hovedbånd af barkstof, kendt som “gudehatte”, er viklet rundt om hovedet på tilbedere (Sayer 1985). Til hverdagsbrug er hårpynt sjældent blandt mandlige mexicanere, som har fulgt det vestlige eksempel med hensyn til “civiliserede” hårklippinger (Sayer 1985, s. 204). Der er dog undtagelser. Ældre mænd fra Amatenango bærer lejlighedsvis fabriksfremstillede bandana-tørklæder (kendt som paliacates) for at binde deres hår tilbage fra ansigtet. Huichol-folket bærer et pandebånd af købt bomuldsstof kaldet en coyera for at fastgøre deres frisure på plads. Det smalle, foldede pandebånd er viklet om hovedet med enderne nedad og er ofte viklet med bånd eller dekoreret med sikkerhedsnåle (Sayer 1985).
Hårkamme er blevet brugt siden stenalderen til at indsnævre og dekorere håret. Bøsetræskamme, der dateres tilbage til 10.000 f.v.t., er blevet fundet som nogle af de tidligste hårpynt (Antiquity 1997). De romerske kvinder i oldtiden satte deres hår med kamme af skildpaddepels. I Kina under Tang-dynastiet (621 e.v.t.-907 e.v.t.) holdt kvinderne deres knopper på plads med dekorative hårnåle af guld og smaragd eller kamme lavet af næsehornshorn (Xun og Chunming 1987). Under Song-dynastiet (960-1279 e.v.t.) blev hårnåle og kamme lavet i kunstfærdige former af føniks, sommerfugle, fugle og blomster, som blev sat på kvindernes knopper. Omkring republikkens tolvte år begyndte kinesiske kvinder at bære et meget kunstfærdigt hårtilbehør kaldet en “kronekam”. Kronen var lavet af malet garn, guld, perler, sølv eller jade og havde to flapper, der hang over skuldrene. En lang kam, der var næsten en fod lang og lavet af hvidt horn, blev sat ovenpå. Arrangementet krævede, at bæreren drejede hovedet sidelæns, hvis hun gik gennem en dør eller ind i en vogn (Xun og Chunming 1987). I det 17. århundrede i Japan blev kamme af skildpaddeskjold eller lakeret træ, der var udsmykket med guld eller perlemor, båret af fashionable kurtisaner, som ofte kombinerede dem med kanzashi (dekorative hårnåle). I det nittende århundrede brugte kvinder ofte hårkamme, der var dekoreret med ædelsten eller “paste” (imiterede) juveler. I det tyvende århundrede fortsatte man med at bruge hårkamme til langt hår, som blev fremstillet af en række nye materialer som celluloid og plastik. Hårkamme blev også brugt til at fastgøre små hatte og slør på hovedet i 1950’erne. I 1980’erne blev der skabt nye former for hårkamme, herunder en cirkelformet hårkam, der fungerer som et pandebånd, og den store dobbeltsidede kam kaldet en “bananklemme”, der fastgjorde kvinders hår til en hestehale.
Pærer, der anvendes som dekorative midler til at fremhæve flettet hår, har længe været båret af kulturer i Afrika. Cornrowing er en traditionel vestafrikansk metode til at arrangere håret i mange små fletninger. Det kan tage fra to til seks timer at arrangere, afhængigt af, hvor kompliceret stilen er. Der blev også brugt perler til at fremhæve de flettede tråde (Sagay 1983). Denne afrikansk inspirerede frisure, der har været brugt i hundredvis af år i Afrika, trængte i 1970’erne ind på det vestlige massemarked, da filmskuespillerinden Bo Derek bar sit hår i cornrow-fletninger i filmen 10 (Eubank og Tortora 1998). Udsmykning af cornrow-fletninger med perler er stadig en vigtig del af de vestafrikanske hårtraditioner i begyndelsen af 2000’erne.
Tråd kan også bruges til at vikle håret og er en nyere flettemetode, der anvendes af mænd og kvinder i de tropiske områder i Vestafrika. Det trådindviklede hår får hårstråene til at rejse sig fra hovedet som pigge, hvilket skaber en dekorativ frisure og samtidig holder hovedet køligt (Sagay 1983). “Træer”-frisuren er en stil, der er populær i Vest- og Centralafrika. Håret er delt i fem sektioner, fastgjort med elastikbånd og flettet til cornrows. Hver midtersektion er omviklet med tråd, der dækker tre fjerdedele af hele hårets længde. Der anvendes undertiden forskellige farvede tråde for at opnå en endnu mere dekorativ effekt (Thoman 1973). Snor har en lignende dekorativ, fastgørende historie. Under Ming-dynastiet (ca. 1393 e.Kr.) snørede kinesiske kvinder deres hår med guld- og sølvsnore, der var dekoreret med smaragder og perler (Xun og Chunming 1987).
Tråd eller garn, der er samlet i et åbent, gazelagtigt stof, skaber et net. Nettet blev brugt i det gamle romerske imperium og igen i middelalderen i Vesteuropa som et middel til at binde hår. I midten af det nittende århundrede var net, kaldet snoods, en moderne måde for kvinder at binde langt hår ved nakkefoden på. De blev genoplivet igen i 1940’erne. Ældre kinesiske kvinder brugte også net under Song-dynastiet (960 f.v.t.-1279 f.v.t.) Et sort hårnet dækkede deres boller, og derefter blev jadepynt hæftet i en tilfældig opstilling på nettet. Det blev kendt som xiao yao jin eller “tilfældigt halstørklæde” (Xun og Chunming 1987, s. 130).
Hårgafler, hårspidser og hårpinde er blevet brugt i forskellige kulturer, fra indianere til fjernøstlige nationer som Kina og Japan. Langt hår blev viklet og knudret rundt om hovedet og derefter holdt på plads med lange hårspidser, pinde eller nogle gange gafler. De indianske hårgafler eller pinde blev fremstillet af forskellige materialer, men var ofte udførligt udskåret eller poleret (Antiquity 1997). Japanske kvinder i det syttende århundrede fastgjorde ofte deres knopper med kogai, en lige stang, der blev brugt til at gennembore en topknude og holde den på plads. I løbet af det tyvende århundrede bar især geishaer og kurtisaner hårpinde, da de fleste japanske kvinder var begyndt at tage europæiske dragter, frisurer og holdninger til sig (Goodwin 1986).
Der er blevet indsat diverse andre ornamenter i håret gennem tiden og i mange kulturer, herunder (men ikke begrænset til): skaller, mønter, juveler, blomster, fjer, kohorn, knogler og fåreskind. I dele af Nord- og Vestafrika lavede kvinderne indviklede frisurer, som det tog tre til fire timer at dekorere. Hvis kvindens mand var væk hjemmefra, blev hårpynt udeladt som unødvendig. I Syd- og Østafrika blev der brugt kohorn, knogler og fåreskind til at pynte håret med. Mange af disse totemiske ornamenter blev båret af mænd snarere end af kvinder (Sagay 1983).
I Egyptens Nye Rige flettede kvinderne typisk deres hår i stedet for at bære parykker. Disse fletninger blev derefter flettet sammen med farverige bånd og blomster. Lotusblomsten blev ofte brugt, da den symboliserede overflod (Trasko 1994). I Kina under Qin- (221-207 f.v.t.) og Han-dynastierne (206 f.v.t. – 7.v.t.) prydede både kvindelige dansere og aristokratiske kvinder deres knopper med guld, perler og smaragder (Xun og Chunming 1987). I Vesteuropa i middelalderen var hårsmykker og tilbehør ualmindeligt på grund af stærke kristne overbevisninger om at dække kvinders hår af hensyn til beskedenhed og for at vise ens fromhed. Pynt til håret blev frarådet, da det indikerede en “usund respekt for personlig forfængelighed” (Trasko 1994, s. 27). I modsætning hertil fokuserede renæssanceperioden på humanisme snarere end kristendom, hvilket gav anledning til en fornyet interesse for hårpynt. Kvinder prydede ofte deres hår for at angive deres sociale status eller af æstetiske årsager. Nogle af de mere berømte eksempler er de parykker, som dronning Elizabeth bar i 1558. På portrætter fra denne periode viser dronningen visuelt sin magt ved at bære parykker prydet med store smaragder og rubiner indfattet i guld samt kæder af store perler. Kvinder med mindre økonomiske midler flettede blomster i deres hår som en dekorativ udsmykning.
Men de mest fantasifulde hårarrangementer for kvinder i Frankrig, England, Spanien og Rusland blev fundet i 1700-tallet. I rokoko-perioden var lyserøde roser ønskelige som hårtilbehør, da de illustrerede de yndefulde, feminine kurver, som man fandt i møbler og anden dekorativ kunst. Håret blev fremhævet med en pompon eller ved at placere et par blomster eller en fjer midt i et hårarrangement (Trasko 1994). I Spanien “fastgjorde kvinderne glødeorme med tråde til deres hår, som havde en lysende effekt” (Trasko 1994, s. 66). Disse kunstfærdige coiffures var statussymboler ved hoffer i Europas fashionable byer og skulle være “byens samtaleemne” (Trasko 1994, s. 64). I det enogtyvende århundrede bæres de fleste blomsterprydede frisurer for vesterlændinge kun af brude på deres bryllupsdag. Der kan anvendes ægte eller kunstige blomster.
Native nordamerikanske indianere brugte ofte fjer, samt andre dele af fugle. I Mexico blev farvestrålende fjerbryster af små fugle bundet på ryggen af gifte Lacandon-kvinders hoveder (Sayer 1985). Minnesota Chippewa-mandlige indianere i Minnesota bar i 1830’erne fugleskind som en del af deres “krigshætter”. Fuglen blev forbundet med åndelige kræfter i krigstid, og mændene fastgjorde dem på “toppen af deres hoveder og lod næbbet hoppe op og ned på deres pande”. Alle former for tilbehør pyntede den for at skabe en generel effekt af afskyelighed, der sandsynligvis ville skræmme fjenden” (Penny 1992, s. 215). I 1868 anerkendte Lakota’erne Sitting Bull som “hovedhøvding” ved at give ham en hue med ørnefjer. Den bestod af et perlebesat pandebånd, hermelinvedhæng og en dobbelt hale af sorte og hvide ørnehalefjer, der trak ned ad ryggen, og hver af fjerene var en belønning for tapperhed og repræsenterede en modig gerning udført af den nordlige Teton Sioux-kriger, der havde bidraget med den (Penny 1992, s. 215).
Mangel på hårornamentik synes at være den overordnede tendens i det tyvende og enogtyvende århundrede. Med undtagelse af 1980’erne, hvor hårtilbehør havde en stærk genopblomstring (Tortora og Eubank 1998), synes de fleste moderne stilarter at være afhængige af frisurer og hårfarve for at gøre visuelle udsagn snarere end at pynte frisurer med yderligere tilbehør. Måske er dette bedst illustreret af den berømte frisør Vidal Sassoon. I 1963 sagde han til modepressen: “Jeg vil klippe hår, som man klipper materiale. Ingen omsvøb. Ingen udsmykning. Bare en pæn, ren, svingende linje” (Trasko 1994, s. 129).
See alsoCostume Jewelry; Hairstyles; Jewelry .
bibliography
Anderson, Ruth M. Hispanic Costume 1480-1530. New York: The Hispanic Society of America, 1979.
Antiquity. Vol. 71. Gloucester, England: Antiquity Publications, 1997, s. 308-320.
Cox, J. S. An Illustrated Dictionary of Hairdressing and Wigmaking. London: B. T. Batsford Ltd., 1966.
Goodwin, Shauna J. The Shape of Chic: Fashion and Hairstyles in the Floating World. New Haven, Conn.: Yale University Art Galleries, 1986.
Penny, David W. Art of the American Indian Frontier. Seattle: University of Washington Press, 1992.
Sagay, Esi. African Hairstyles. Portsmouth, N.H.: Heinemann Educational Books, 1983.
Sayer, Chloe. Costumes of Mexico. Storbritannien: Jolly and Barber, Ltd, 1985.
Thoman, V. M. Accent African: Traditionelle og moderne Gari-stilarter for den sorte kvinde. New York: Col-Bob Associates, 1973.
Tortora, Phyllis, og Keith Eubank. Survey of Historic Costume 3rd ed. New York: Fairchild Publishing, 1998.
Trasko, Mary. Daring Do’s: A History of Extraordinary Hair. Paris og New York: Flammarion, 1994.
Xun, Zhou, og Gao Chunming. 5.000 år af kinesiske kostumer. San Francisco: China Books and Periodicals, 1987.
Julianne Trautmann